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300/400W: C'est mon ordi de jeu/montage. Sur 350W, il a: I5 3570K (auto-overclocké à 4.2GHz par la CM) 8Go de RAM (ouais, je sais, c'est rapiat) 1 SSD, 2 HDD 2,5" (en SATA) GTX1050 OC 4Go LP (donc quelque part entre 50 et 75W) Des trucs branchés en USB (disque, caméra, midi, ...) En jeux, je mesure au max max max 150W. L'ordi a 8 ans 1/2 et a toujours tourné avec des CG: HD7750 50W, GT1030 30W, et GTX1050. C'est un ordi compact demi hauteur. Sur les jeux utilisés toutefois, le CPU n'est jamais à fond. --> Normalement, la GTX1650 passe bien, du moment que tu ne mettes pas trop de disques durs et que ton CPU ne consomme pas trop.

J'ai pas le même vécu. Le HD630 peine à faire du 60FPS en FHD (sauf sur des jeux comme grid/dirt 3), mais mon Vega 11 (Ryzen 3400GE) et le Vega 6 (Ryzen 3200GE) que je teste pour remplacer le HD630 donnent d'excellents résultats, c'est ou ça frôle les 60FPS en FHD même sur des démos récentes. Après, c'est vrai que le résultat est très dépendant du jeu et de la RAM les iGPU. En général, on choisit la 1030 si on a une petite alim (genre celles de 180W des ordis pro) ou pour le low profile, ou parce qu'on est un afficionado du passif (la mienne était passive). Sinon, c'est sûr que la 1660 est beaucoup plus performante si on peut se la permettre.

J'ai eu une GT1030 3 ans, avant de passer à l'APU Ryzen. C'est très comparable. Les jeux qui passent en FHD: les jeux de voiture Team Fortress 2, borderlands, ... l'énorme majorité des jeux indé Bon, il faut dire que je joue en parallèle sur du Intel HD630 donc l'APU Vega 11/Vega6/la GT1030 c'est très bien. Je suis toutefois passé à la GTX1050 - parce que j'en ai eu l'occasion, ce qui permet d'activer les FSAA et consorts (et de gagner pas mal sur le montage vidéo). De toutes façons, en carte à moins de 50W/low profile, tu as très peu de choix et les prix et modèles plus ou moins sont les mêmes depuis 4ans. Les RX550 étaient envisageables, mais elles consommaient 50W pour les mêmes perfs. Par contre, les APU intégrés (AMD & Intel Xe) on rattrapé cette carte et la dépassent régulièrement.

HP Pro 3330 Microtower (BIOS Mod Request for Installing Graphics Card) (bios-mods.com) et HP Pro 3400 (Foxconn 2ABF): New GPU Support (bios-mods.com) --> Tente la solution décrite: Try to change Advanced->PCI Subsystem Settings->PCI ROM Priority from EFI Compatible ROM to Legacy ROM. If it's not available in BIOS then try to change it in EFI GRUB Shell 1. Take USB stick and format to FAT32 2. Create directory structure EFI\Boot 3. Download and unzip bootx64.7z 4. Put BOOTX64.EFI to Boot directory. 5. Boot from this USB stick 6. Run command: setup_var 0x21 0x0 Sinon, toujours fuir les cartes mère avec le H61 en chipset. Elles sont souvent au rabais (sur la tienne, le BIOS fait certainement 4Mo - une misère). Sinon, j'ai une radeon R5 430 (donc une radeon R5 330/R7 240/HD7750) mais aucune idée si elle va fonctionner sur ta carte (quoiqu'elle fonctionnait sur un Optiplex d'exactement la même génération). Mais d'après deux témoignages, les HD7xxx fonctionneraient dessus.

S'il y a un mode UEFI dans le BIOS tente avec et sans. Mais c'était un peu l'époque de la mise en place.

Il y a aussi pas mal de personnes qui n'arrivaient pas à mettre une GT730 sur ce type d'ordi (hp 3400 gt730 - Qwant Lite) Mais plusieurs réponses disent (GT730 ou Radeon R5/R7) qu'il faut au moins un BIOS 8.xx, le max par défaut est 7.xx -> ça sent le modding de BIOS... Il y a peut-être un bug dans la gestion du PCIe Gen2, il y a eu des problèmes à une époque (surtout avec les radeon) et des cartes mères qui ne prenaient pas toutes les CG. Ou alors il faut absolument une carte mère UEFI. Les DELL de l'époque (les optiplex 390 par exemple) avaient des problèmes similaires. Dell a toujours refusé de sortir le BIOS qui permettait d'upgrader et de passer en Ivy Bridge, il fallait prendre le BIOS de la série suivante et soit réinjecter le module UEFI et les defs des CPU soit forcer avec un soft le chargement du nouveau BIOS...

Tu peux le faire depuis le BIOS: Mettre la ROM sur une clé USB en FAT32 (une petite 4/8Go) F10 au démarrage, File Flash ROM cf c03550748.pdf (hp.com) page 9

Du coup, as-tu tenté les 2 sorties (celle de la CG et celle de la CM)? Je pense notamment à certains DELL (de la même époque) qui rebasculaient les messages d'erreur sur la CG interne uniquement. Donc pour avoir les messages - il fallait rebrancher l'écran ailleurs... Sinon, dans BIOS/Dévice Option/Integrated graphics: mais le sur "disable". Cela désactivera a CG du CPU si une CG interne est détectée. Connu pour débloquer le démarrage de portables HP avec CG intégré sur Windows 10 récent.

As-tu bien branché l'écran sur la sortie de la CG? (la sortie de la CM affiche le logo HP même s'il y a une CG il me semble) Tous les ports sont-ils bien actifs dans le BIOS? Es-tu sûr que Windows 10 ne joue pas à "cumuler" les deux CG? Dans ce cas il faut se brancher sur la CG interne - mais aussi dans ce cas je te conseille fortement de désactiver la CG interne dans le BIOS/ donner la priorité à la CG externe - c'est très très très instable sur les vieille config avec Windows 10.

Comme dit plus haut, un périphérique connecté en usb-c peut fonctionner en usb2 (cas de ta clé j'imagine) ou usb3 ,(le ssd) En usb2, seules 4 broches sur les 24 sont nécessaires et elles sont toutes doublées. Donc tu dois avoir un mauvais contact sur une des broches dédiées usb3. Il faut juste espérer que ce ne soit pas côté carte mère... En tout cas, ça va être coton à changer!

@ashlol parlait bien de la connectique interne. Par ailleurs, les broches utilisées pour une clé USB et pour un disque SSD ne sont pas forcément les mêmes, et pas forcément avec les mêmes contraintes. Une clé USB-C peut se contenter de communiquer en mode USB2 même sur un port USB-C, ou n'utiliser que l'alim "classique"

Moi, mais je n'arrive jamais à répondre 😁

Quand tu as fait cela, Windows a demandé pour supprimer le pilote, tu l'as fait (il faut le faire)? Au moins la mode de compatibilité fonctionne. Le téléphone qui se charge n'est pas un super test: cela montre bien que l'alim USB fonctionne, pas que l'USB fonctionne. Sauf s'il passe en charge rapide, ce qui nécessite une communication évoluée avec l'ordi. Questions: As-tu bien tout débranché des ports USB? Est-ce que ton PC se charge par USB-C? As-tu le problème sur secteur et sur batterie?

Question: Est-ce que le BIOS réagit avec un clavier externe ou une souris externe? Peux-tu booter sur une clé USB? Si c'est non, la panne est plutôt matérielle. Si c'st un problème de pilote, Windows peut remettre l'ancien (aller dans l'historique des mises à jour ou dans "changer de pilote" dans le gestionnaire de périphériques) Pour trouver un pilote, il faut aller dans l'onglet "détail" du périphérique et regarder les "N° d'identification" (vendor id, product id et revision) et les chercher sur internet. En général, les pilotes de n'importe quelle marque fonctionnent sur ce genre de périphérique "bateau"

Autant pour l'écoute de musique je suis d'accord, autant pour le HC je suis moins exigeant. La plupart du temps, la bande son n'est pas faite dans la finesse, et pour le reste je suis content quand la barre de son arrive à corriger des volumes de voix trop bas par rapport à l'ambiance.

chkdsk /R marque les secteur défectueux (sans besoin de formater). Problème: à l'époque (20 ans) Windows tentait 20 fois de lire un secteur avant de le marquer défectueux

Tu utilises quoi comme partitionnement d'habitude? Est-il possible que tu ais fait sauter la partition /home? Démarre en root, et fait un 'ls /home' pour vérifier qu'il y a bien des répertoires. Si c'est vide, fait un fstab pour voir ce qui cloche. journalctl est ton ami pour déboguer ce qui ne fonctionne pas.

Oui, il faut vérifier l'alim de la tour. Elle est en plusieurs parties, donc certains composants peuvent fonctionner pendant que d'autres non. Si tu arrives à démarrer: vérifier s'il n'y a pas un log dans le bios lance le moniteur de fiabilité windows pour regarder ce qui est indiqué sur les "points rouges" Mais l'alim semble une bonne piste

Pas vraiment testé, mais découvert avec nextcloud: picocms

Yes!

C'est très dépendant de où tu habites géographiquement, comment tu captais avant, si tu es plutôt en hauteur... Et ces antennes sont sensibles: au déplacement des personnes, et au passage de véhicules. L'antenne montrée me paraît fortement suspecte. Bien petite, bien gadget.

Dans ton lien, justement il y a Vegas et du montage vidéo. Sur leur version, ça donne un 2600 2,5x plus rapide que le 4690K. Après, selon la version, la carte graphique joue encore plus. Quelle CG tu as? Car si tu t'appuies sur la Intel intégrée, mieux vaut prendre du Intel aussi, les APU sont hors de prix par rapport à leurs perfs (ils sont surtout bons en config toute petite pour jouer occasionnellement) Par ailleurs, je te déconseille d'acheter de l'occas sur du Haswell/Haswell refresh. Plusieurs cas de panne dernièrement sur cette génération. Les Broadwell, je ne sais pas, je crois bien n'en n'avoir jamais vu (à part sur du Xeon)

Tu peux miser sur les Xeon (max E3-1285L v4) qui sont très performants pour la vidéo, mais il faut tomber sur une bonne occas, car à 200€ le CPU sur ebay, ça pique quand même.

Il faut voir si OPNSense sert de DNS, que les options soient bien OK pour qu'il ne fasse pas que DNS IPv6.

ng = n+g: ton Wifi accepte alors en même temps (cohabitation) des client 802.11n et 802.11g na: je te laisse deviner 🙂 Sinon, mince, tu es sur le truc le plus bateau... La Switch ne t'aidera pas, mais OPNsense devrait avoir des log, notamment concernant l'authentification (et le refus). Tu devrais aussi voir la liste des clients, dont la switch, certainement juste avec une mac mais pas d'IP. Es-tu full ipv4 sur ton OPNsense? Mon dernier problème de ce genre correspond à une mise à jour qui a fait que tout ce qui était parfaitement IPv6 aware a fonctionné, pas l'IPv4. -> bloque le DHCP IPv6 si tu peux dans ton réseau. Mais il va falloir tout redémarrer...