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  1. 5 points
    Annuaire des Tutoriels du Forum NxI Bonjour à toutes/tous voilà un sujet qu'il manquait sur le forum et que je mettrais à jour au fil de l'eau. N'hésitez pas à proposer vos tutoriels dans les commentaires et à signaler les erreurs ! Hardware : Global Montage nouveau PC fixe et premier boot Merci à @Carpe_Diem Comment bien choisir son portable Merci à @Lilo27 Carte Mère Processeur [benchmark] Tableau de la performance des CPU en FLOPS Merci à @X-System Carte Graphique Stockage (RAM/ROM/...) Autres Kit du petit dépanneur Informatique Merci à @trOmAtism Solutions de basses tactiles Merci à @Killator Refroidissement - Les logiciels indispensables Merci à @Heelflip Utiliser son propre routeur pour la fibre optique (orange) Merci à @Edtech Supprimer Prise T et intégrer le Filtre ADSL Merci à @goodwhitegod Software : Windows Réinstaller et activer Windows 10 Merci à @Edtech Bien utiliser le son en numérique sous Windows Vista, 7 et 8 Récupérer sa clef Windows Merci à @Edtech Android Synchroniser le calendrier outlook sur son téléphone Android Merci à @crocodudule Overclocking : Général Logiciels indispensables à l'Overclocking Merci à @Heelflip AMD AM4 : Overclocking avec Ryzen Merci à @RinDman Overclocking sur Plateforme Phenom II (Socket AM3) Merci à @Heelflip Intel L'overclocking Sur Plateforme Intel Socket 1156/1356 Merci à @Heelflip Tutos Divers : NextInpact Comment utiliser la galerie Discord NXi (TeamSpeak-like, en mieux) Merci à @Soltek (même si t'avais perdu tes accès admin on t'aime quand même) J'ai perdu à un jeu concours NxI Merci à Supprimer son compte Raspberry Raspberry en média center (XBMC sur clef USB via OpenElec) Merci à @crocodudule Installer un serveur WEB sur raspberry (http,php,mysql,ftp) Merci à @crocodudule Général Bien gérer ses mots de passe Merci à @Killator Le WiFi, le comprendre, le faire marcher Merci à @CaseyN (si toi aussi tu aime voir ton Wifi faire les 100 pas dans ton appart) Conseils Aide et Démarche à suivre si vous avez des problèmes ou des litiges avec l'opérateur SFR. Merci à @amine548 un client heureux du carré rouge (Infos applicables pour tous les opérateurs) Réaliser un CV, Lettre de Motivation, Entretiens, Négociation, etc Merci à @Quarky
  2. 4 points
    Bonjour, donc entre 1000 et 1500 €. Les Ryzen+ approchent de très près les Intel 8ème gen. Toutefois, pour rester comparable à un 8700K qui reste le roi du jeu, il faut mettre en face un 2700X. En jeu, le 2700X est à -8% du 8700K qui vaut environ 50€ de +. Et pour que le X prenne tout son sens, il est préférable de partir sur un chipset X470. Par ailleurs, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de rappeler que le 8700K et ses prédécesseurs sont bons pour cuire des oeufs au plat ! Quant au délid, il fait perdre la garantie et ajoute à son prix (matériel et main d'oeuvre). Enfin, les Ryzen 2 seront compatibles avec les chipsets actuels (mise à jour de l'uEFI à faire avant très très probablement). Bref, je proposerai deux possibilités ici au vu du budget et de l'utilisation purement jeu (via Shop Hardware) : En AMD Ryzen + pour 1550€ AMD Ryzen 7 2700X Wraith Prism Edition (3.7 GHz) 313€95 MSI X470 GAMING PRO CARBON 182€95 G.Skill Trident Z RGB 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3000 MHz CL15 215€95 MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X 11G 837€95 En Intel Coffee Lake S pour 1650€ (et 1540 avec le 8600K) Intel Core i7-8700K (3.7 GHz) 365€95 (ou Intel Core i5-8600K (3.6 GHz) 256€95) MSI Z370 GAMING PRO CARBON 172€95 G.Skill Trident Z RGB 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3000 MHz CL15 215€95 MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X 11G 837€95 MSI Core Frozr L 53€50 Pour rester dans un budget + raisonnable, passer sur une 1080 sera une bonne idée (837-590=247€ en moins à dépenser). Ou on se passe de l'OC et de l'opti des AMD série X et on va sur du 8700 non-K avec une B360 et du 2700 non-X mais toujours en X470 (à moins de trouver une MàJ uEFI den B350 gratos ou presque) Edit : si le bloc d'alim a ses 7 ans et que c'est le modèle 80+ Bronze, je ferai l'effort d'en changer car 7 ans est la garantie actuelle dans sa version 2 en 80+ Gold.
  3. 3 points
    http://www.jeuxvideo.com/news/852503/pokemon-let-s-go-pikachu-et-evoli-annonces-sur-switch-en-video.htm
  4. 2 points
    Alors c'est du 42.5", autant dire une TV sans tuner : Philips Momentum 436M6VBPAB. Ses specs : Technologie Dalle : MVA Diagonale : 42.51 pouces / 108 cm Résolution optimale : 3840 x 2160 @ 60 Hz Luminosité : 720 cd/m² (typique), 1,000 cd/m² (peak) Contraste : 4000 : 1 typique Temps de réponse : 4ms (GtG) Angle de vision horizontal/vertical : 178°/ 178° Affichage des couleurs : 1.07G (8bits + FRC) Surface de travail (H x L) : 941.18 (H) x 529.42 mm (V) Colorimétrie : 100 % BT. 709 et 97.6 % DCI-P3 PPI : 103.64 HDR : DisplayHDR1000 et UHDA certifié Entrées vidéo : HDMI 2.0, Displayport 1.2 et mini DisplayPort Synchronisation : Adaptive sync Son prix est annoncé à 799€ et doit sortir ce mois-ci. Alors 799€ ce n'est pas non plus donné pour un écran PC mais quand on compare aux autres écrans 4K HDR annoncé ils sont en 27" et coûte 2000€ chez Acer et 2500€ chez Asus (bon en 144 Hz et avec G-Sync en plus ce qui fait une grosse différence aussi). Mais pour ceux qui recherche un grand écran, il m'a l'air pas mal car on ne se tape pas un input lag de TV ! Ah et il est Ambiglow, l'équivalent de l'Ambilight de leurs TV mais qui m'a l'air mieux pour lui (pour les TV des fois c'est juste sur les cotés ou cotés + haut, mais pas le bas comme semble le faire lui).
  5. 1 point
    Je pense vraiment pas que ce soit nécessaire pour une machine d'appoint. il vaut mieux se contenter de 4Go de ram bien suffisant avec un cpu et emmc ou ssd correcte plutôt que 8Go avec le reste sacrifié pour rester dans ton budget.
  6. 1 point
    Bonjour, et bon week-end à tous. C'est bon ça fonctionne. Je valide la réponse de digital-jedi. Merci pour le coup de pouce. Je clôture donc le sujet. See you again sur le web de pc impact. PS : on ne peut plus ajouter la réponse en haut du forum ?
  7. 1 point
    Children of Mana sur DS? (c'est forcément un truc "of mana", ça ressemble trop)
  8. 1 point
    Y a un ptit air de Sword of mana non ?
  9. 1 point
    Salut DT_Pool Si je devais me faire une config actuellement, j'irais sans hésiter sur les Ryzen 2600 ou 2700 (X au choix). Avec une préférence pour le 2600 pour ma part (mini itx toussa, faut dissiper), si achat plaisir ce serait le 2700X pour env. 300 €. A+
  10. 1 point
    Salut à vous tous, Non, cela n'a absolument rien à voir avec le produit que tu cites. Rien, nada, nothing 😁 Par exemple: - le tien à des sangles, inutilisables au quotidien. - les pédales ne sont pas adaptées, Il a fallu reconcevoir depuis le début des reposes pieds que tu peux trouver dans le noir sans chercher. - Le tien à une sangle en guise de réglage de dureté à l'intérieur (bruit de frottement) et d'ailleurs va régler la dureté quand tu as les pieds sanglés... 😂😂, j'ai développé une roue d'inertie avec courant de foucault réglable, pas de frottement = absence de bruit. Roue d'inertie = mouvement très fluide à entretenir. La résistance du mouvement se règle sur la solution ou via l'application directement, qui te donne par ailleurs, la distance, les calories et les pas réalisé et permet de partager/challenger. - les axes de pédales font que les genoux tapent dans le bureau. Après de nombreux essais, on a validé un entraxe idéal, eveia AF ne tape pas. - Quand tu suis ton activité (comme moi) avec un tracker, les 2 doivent se combiner, 8000 pas avec l'un et 5000 avec l'autre, le résultat s'affiche sur ton tracker (Apple, Samsung, Fitbit, etc). - Eveia AF est pliable pour le transport et rentre dans un bagage cabine (pour donner l'idée de la dimension). - Le repose pied est autonome en énergie (génératrice à l'intérieur) et permet de recharger un périphérique via une prise USB (smartphone, tablette). Le produit est 100% Francais, 239€ actuellement sur Indiegogo. Les courroies viennent de Tours, l'electronique du 41, la plasturgie et l'industrialisation du 37, l'appli de Montpellier. Alors, n'hésitez pas, je l'ai développé parce que je passe ma vie derrière un écran, et je sens les effets de ce mode de vie. Avec cette solution, on bouge assis. J'avais testé, le ballon gonflabe, c'est naze, le bureau electrique qui monte d chez Ikea, oubliez, c'est rigolo 2 jours. Le tapis de course, c'est cher, bruyant, et ca prend de la place, et je n'ai jamais réussi à m(y faire. N'hésitez pas à poser vos questions. Vincent
  11. 1 point
    Je viens ajouter le nouveau résultat de ma nouvelle configuration montée aujourd'hui (2x Xeon E5-2630L v3 sur la carte mère Gigabyte MW70-3S0) : 541,15 GFLOPS 😄 (et 1,08 TeraFLOPS en simple précision 256 bits AVX). Sa performance équivaut la carte graphique GeForce GTX 750 😄
  12. 1 point
    cortana ou alexa mais dans tous les cas les données sont envoyées à un serveur distant pour analyse. Il n'existe pas encore de solution locale aussi efficace.
  13. 1 point
    Je réinstalle un ordi portable, et je tombe sur ça. Qualité passable car j'ai été pris de court, déjà qu'il m'a fallu plusieurs secondes pour réaliser... Au moins ils ne se cachent plus : La vérité Sans trucage. Je peux faire la même avec une machine virtuelle (testée après coup) et la dernière ISO en vigueur par l'outil officiel.
  14. 1 point
    L'alimentation "noname" ne devait sûrement pas supporter les modes d'économie d'énergie et donc elles ne s'activaient pas, car le BIOS est prévu pour gérer un peu tout cela. Un exemple historique, les modes C6 et C7 des processeurs Intel de 4ème génération ne pouvaient pas être utilisés sans parfois bugger avec les alimentations en vigueur à l'époque, car la consommation était trop basse pour elles (risque d'extinction au lieu de basse consommation, instabilité, etc.). Les BIOS offraient souvent une option pour couper ces modes, et sur ma vieille carte c'est même réglé en AUTO... Et forcément, il ne faut pas s'attendre d'une "noname" qu'elle fasse un bon boulot... Il n'est pas impossible que le BIOS de la carte mère ait remarqué ses limites. Après et d'expérience, j'ai constaté qu'un changement d'alimentation peut aussi... "dérouter" les cartes mères. Lors de mon passage de ma HX-650 (qui a cramé pendant la nuit, en réussissant le tour de force de faire sauter une partie du disjoncteur, avec multiprise éteinte...) à mon actuel EVGA 650 P2, j'ai noté des crashs avec des lignes vertes et divers sur l'écran par moment qui me faisait penser à des composants endommagés, mais après la 5ème fois ça s'est arrété et plus de soucis depuis. Idem, sur une seconde machine où j'ai changé une Bequiet 550 (toujours OK) pour une Corsair RMx650, la carte mère a montré plusieurs fois consécutives un très curieux ralentissement à l'allumage à froid : l'image du constructeur s'affichait, mais il fallait attendre entre 15 secs à 2 mn avant que l'image de chargement de Windows n'arrive. Là aussi, après peut-être la 6ème ou 7ème fois, plus rien depuis. Je n'ai pas d'explication logique à de tels phénomènes, à croire que les composants devaient... s'adapter (?) au nouveau courant délivré.
  15. 1 point
    @Lyaume Merci de ta réponse. C'est pas mal tout cela. J'attends de voir les autres réponses. @secouss Pour le casque : cela me fait mal aux oreilles, à cause des piercings et c'est gros et encombrant (même si il y a des casques pliable) .
  16. 1 point
    De ce que je comprends de la vidéo, aucune notion de déplacement pour trouver des Pokemon. Par contre, on peut utiliser un geste pour lancer sa pokeball (voir même acheter une manette pokeball !). Une liaison existe entre Pokemon Go et Pokemon Let's Go afin d'échanger des Pokemon ou des cadeaux entre les deux jeux. Pour le reste, c'est un Pokemon classique, avec évidemment des graphismes beaucoup plus beaux que sur mobile.
  17. 1 point
    OST reçue ! 5 CD dans une boîte un peu particulière, je ne connaissais pas ce format. Plutôt que d'avoir un boitier qui s'ouvre en deux avec des plateaux, il s'ouvre en 4 endroits avec donc 2 disques dans chaque parties (et le livret avec les paroles en japonais et anglais dans la première). Je n'ai eu le temps d'écouter que 2 disques pour le moment. Mine de rien, pas mal de morceaux ne sont utilisés que très peu dans le jeu, donc c'est agréable de les écouter séparément. Par contre, les musiques de zones, on les connais tous par cœur 😄
  18. 1 point
    Pris hors contexte ce sujet sur les mamans est très dérangeant x) Sinon vu l'activité sur twitter, le blog dont les certificats sont morts l'année dernière, ... Je pense que sans trop m'avancer vous devriez songer à changer de solution. On à connu ça avec les Nabaztag à l'époque puis les Karotz de Violet (Aldebaran Robotics) 😕 Désolé Petit ajout, Je viens de voir que c'est l'ancien fondateur de Violet justement et un des papas du Nabaztag qui à fondé Sen.se donc cherchez pas, il fait la même chose qu'à chaque fois... Franchement ce mec devrait être blacklisté du milieu....
  19. 1 point
    En complément, tu nous indiques : - pas de grosse compilation - 8 Go de RAM suffisent Par ailleurs, le A8-3870K est un porc 4 coeurs/4 threads tournant à 3 GHz sans turbo, avec un cache L3 de 4 Mo pour un TDP de 100W (sorti à 125€ / 115$). Le 2200G est aussi un 4C/4T tournant à 3,5 GHz avec turbo à 3,7 GHz, avec un cache L3 de 4 Mo pour un TDP de 65W (95€). Le 2400G est un 4C/8T tournant à 3,6 GHz avec turbo à 3,9 GHz, avec un cache L3 à 4 Mo pour un TDP de 65W (160€). Le 2200G apportera un peu + de réactivité et un encore meilleur iGPU. Tout comme le 2400G. Mais ce dernier avec ses 8 threads et son mode turbo + poussé fera la différence dans les 5 années à venir durant lequelles rien n'interdit de penser que les outils bureautiques que tu utiliseras profiteront de mieux en mieux de 8T. Mais le rapport perfs/prix est clairement en faveur du 2200G qui vaut deux fois mieux qu'un R7 1700 contre 1,5 fois mieux pour le 2400G. Dernier élément de décision, ces chipsets X470 ou B450 supporteront les Ryzen 2 prévus pour 2019. Il sera toujours temps de changer de proc en gardant le reste des composants (une mise à jour uEFI sera obligatoire, normal ça). Sinon, quelques points d'attention : - il faudra Windwos 10 en 64 Bits ou une toute récente distrib Linux - le bloc d'alim doit disposer du gros et habituel connecteur 24 broches mais aussi d'un connecteur additionnel 8 broches (parfois appelé EPS 12 V) pour le processeur - pour la mémoire, après revérification, plutôt partir sur de la 3000 (ou 2933, c'est pareil) afin d'avoir + de choix concernant les barrettes validées (QVL Memory).
  20. 1 point
    Hello, Un petit récap d'après le test d'hfr (je le trouve plus "lisible" car ils font des moyennes de performance), si l'on compare les perfs du ryzen 2200G Vs Ryzen 2400G, on obtient les écarts suivants : - résultats applicatifs : +29.4% (106.5 Vs 137.8) - résultats en jeu 3D (pas utile ici mais je l'indique) : +15.2% (93.8 Vs 108.1) D'après leur test, il y a tout de même écart assez marqué dans le domaine applicatif, cela dit pour de la bureautique (du moins, car je ne connais pas les besoins de la compilation), le 2200G me semble être suffisant. A voir avec d'autres avis. Note : Une petite réduc actuellement sur le ryzen 2400G affiché sur cdiscount à 142,49€, livraison incluse, pour encore 15h.
  21. 1 point
  22. 1 point
    un petit tuto ou je ne connaissais pas du tout la méthode !
  23. 1 point
    Je viens de vérifier sur ma Chromecast pour ne pas dire de bêtise. - Image : Tu lances Google Chrome, tu droppes ton image dedans, et tu appuies sur Caster depuis le menu Chrome. - Excel : Tu lances Google Sheets, tu ouvres ton fichier Excel avec, et tu appuies sur Caster depuis le menu Chrome. - Vidéo : VLC 3.0 incorpore maintenant la fonction Chromecast (pas encore téléchargée et testée la v3.0). EDIT : Et le Chromecast doit être connecté au wifi du routeur internet.
  24. 1 point
    Montage d’un nouveau PC fixe et premier boot A partir de retours d'expériences d’INpactiens, ce sujet propose un guide pour le montage d’un PC fixe et son premier lancement. On n’abordera pas ici le choix des composants évolutifs qui reste notamment fonction des utilisations. Ce guide n’a pas la prétention d’être exhaustif mais il permettra de connaître les informations essentielles et il présente des vérifications initiales en cas de dysfonctionnement. Des posts abordant plus précisément certains thèmes sont linkés en bas de ce sujet. Au besoin, un glossaire des acronymes utilisés se trouve également en fin de post. Il y aura toujours des situations spécifiques. Auquel cas, indiquer précisément tous les composants de la configuration et le détail du problème rencontré pour que le forum NXI puisse vous aider au mieux. Toutes les manipulations dans un boîtier doivent impérativement se faire avec le cordon secteur débranché et le bloc d’alimentation sur « OFF ». 1- Achat des composants « durables » Les cartes-mères, CPU et RAM sont, tout comme les cartes graphiques, trop évolutifs et se doivent de répondre aux demandes particulières de chacun. Il en va de même des périphériques comme l’écran, souris, clavier, carte Wi-Fi et autres. Par contre, les boîtiers, alimentations et supports de stockage sont des composants relativement peu dépendants des utilisations, bien plus durables et qui méritent attention. 1-A Le boîtier C’est un composant qui peut voir passer plusieurs configurations s’il est bien choisi au départ. Il doit donc être au goût de l’utilisateur et le choix doit prendre en compte les critères de silence, fenêtrage, format. Si on souhaite un boîtier acceptant seulement le format min-ITX (voire pico-ITX), il est préférable de d’abord choisir le boîtier et ensuite de déterminer les pièces qui y entreront. Avec un boîtier acceptant le format ATX (ou supérieur), c’est l’inverse : choisir les pièces et ensuite le boîtier. Toutefois, il faudra prendre garde à : - la longueur max de la CG souvent exprimée avec et sans cage HDD ; - la hauteur max du ventirad tour (en ATX il faut viser 160 mm au moins, en mini-ITX c’est du cas par cas) ; - la présence de filtres à poussières ; - la présence d’une baie 5,25 qui peut être importante pour l’utilisateur ; - les capacités à recevoir un refroidissement liquide en 240 ou + (les 120 n’étant pas optimum face à un ventirad tour) ; - le nombre de supports 2,5 et 3,5 pour les SSD et HDD (une tendance actuelle est de disposer ces emplacements au dos du plateau support de la carte-mère). Voilà en gros les points d’attention pour le boîtier. 1-B Le bloc d’alimentation C’est un composant trop souvent sacrifié ou pour lequel on ne regarde que la puissance délivrée. La qualité du courant DC (courant continu) délivré par un bloc est fondamentale pour la vie de TOUS les composants d’une configuration. Il est préférable de choisir un bloc DC to DC plutôt qu’un bloc AC to DC car le DC to DC permet de délivrer une meilleure qualité de courant. Grossièrement : AC to DC = plusieurs lignes de courant alternatif modifiées en plusieurs lignes de courant continu; DC to DC = une ligne en alternatif modifiée en plusieurs lignes de courant continu. Il y a ensuite la question de la puissance du bloc. Celle-ci dépend principalement de deux consommations : celle du CPU et celle du GPU. Ce sont les deux plus gourmands en énergie d’un PC. De manière générale, on peut estimer la puissance nécessaire avec un bloc de qualité : - GTX 1030 ou IGP et sans OC CPU ==> 350W, - GTX 1060 avec ou sans OC CPU ==> 450W, - GTX 1070 avec ou sans OC CPU ==> 550W, - GTX 1070 Ti, 1080 ou 1080 Ti sans OC du CPU ==> 650W, - GTX 1070 Ti, 1080 ou 1080 Ti avec OC du CPU ou SLI ==>750W ou + selon les composants. Les cartes graphiques AMD sont un peu + consommatrices. Ce sont des valeurs approximatives. Ne pas hésiter à poster un sujet sur le forum NXI. Un bloc de « qualité » c’est : - un bloc capable de délivrer 97-99% de sa puissance totale sur le rail 12 Volt ; - un prix qui est de 15€ minimum les 100W (jaugé à la qualité des composants et de son PCB) pour un bloc dans les 400-700w environ; - un bloc affichant X Watt mais pouvant temporairement fournir X + 10% de puissance. Les labels sont représentatifs du rendement du bloc. Mais, ne pas espérer faire de grosses économies en passant d’un bloc « 80 Plus Argent » à un bloc « 80 Plus Titanium » par exemple. Aujourd’hui, un choix raisoné est un bloc Gold pour son rendement, le nombre de modèles et son rapport qualité/prix. On en trouve à ~100€ les 550W et en DC to DC. De toutes façons, on ne choisira pas un bloc en Tier 4 ou 5 ou du no-name. Les alimentations de catégorie Tier 3 sont plutôt destinées à de la bureautique avec un léger OC du proc et des jeux pas trop gourmands. C’est la base. Les alims de Tier 2 supportent les jeux, l’OC et les conf H24 sans souci. Les alims de Tier 1 supportent toutes les configurations actuelles tout en gardant leurs qualités sur le long terme (7 ans et +). Enfin, un bloc modulaire ou semi-modulaire permettra un meilleur flux d’air dans le boîtier par l’absence des câbles inutilisés. NB : le ventilo du bloc pourra ne pas tourner en dessous de 30% voire 40% de charge. Ne pas en être étonné car c'est un comportement normal avec les blocs récents de qualité. Pour info, il en va de même avec les cartes graphiques. Merci à @digital-jedi pour ce rappel. 1-C Les supports de stockage récupérables Ce sont les HDD et SSD que l'on souhaite réinstaller dans la nouvelle configuration. Pour les récupérer avec un minimum d'assurance quant à leur bon fonctionnement, vérifier auparavant leur état SMART. Il ne serait pas bienvenue de monter du stockage en fin de vie sur une nouvelle configuration. La norme SATA est le minimum requis pour cette récupération. 2- Précautions de montage On peut voir des sujets où l’on indique que monter un nouveau PC prend une demi-heure. Si c’est leur métier, why not. Mais ce n’est pas forcément le vôtre… Voici quelques conseils que nous vous invitons à suivre : - prendre son temps - s'imprégner du manuel de la carte-mère AVANT toutes actions; - ne pas brancher le bloc à la prise murale quand on bricole dans le boîtier; - se vêtir de fibres naturelles (coton par exemple); - prévoir de la place; - prévoir des tournevis cruciformes, aimantés si possible; - avoir une lampe de poche puissante à dispo; - éloigner vos animaux de compagnie (poils baladeurs, chats sauteurs, chiens lécheurs, ou autres boas constrictors); - le serrage du ventirad ou de la pompe AIO se fait en croix et au moins en 2 fois; - l’enclenchement des barrettes de RAM doit s’entendre, le click quoi; - la pâte thermique, c'est une dose de grain de riz habituellement, mais pas pour un ThreadRipper sur TR4; - porter attention au sens de l'installation des ventilos pour obtenir un flux d'air cohérent : généralement entrée par l'avant et sorties par l'arrière et le dessus. 3- Installation minimaliste pour commencer Il est préférable de valider le fonctionnement du PC avec le minimum de composants. Certaines cartes-mères proposent le strict minimum : carte-mère et bloc d’alimentation et point. Ce sont des CM très haut de gamme qui permettent, par ce biais, de faire une mise à jour de l’uEFI très sécurisée directement à partir d'un clef USB sur un port spécifique. Comme ce n’est que peu le cas, voici quelques conseils : - ne monter initialement qu’une seule barrette de RAM (selon le positionnement indiqué dans le manuel) sans en changer le cadencement de base; - ne monter impérativement, que le seul support de stockage destiné à l’OS (HDD ou SSD); - mettre à jour l’uEFI impérativement et à partir du site Constructeur. Là aussi, lire le manuel de la carte-mère et préférer la mise à jour via une clef USB formatée en FAT32 et n'ayant que le firmware uEFI stockée. - comme on ne montera qu'un seul support de stockage initialement, le positionner en premier boot dans l'uEFI; - avec les composants de cette fin 2017, il est très vivement conseillé d'installer soit Win 10 soit une distribution Linux kernel 4.11 ou supérieur. Dans les deux cas, en 64 Bits; - le support de stockage sera en GPT (on arrête la méthode MBR pour les tables de partitions) formaté en NTFS pour Win10, OS qui sera installé en mode uEFI. Sous Linux, il y a d'autres modes de formatage comme BTRFS ou EXT4 entre autres. 4- Validation de bon fonctionnement Après cette installation minimaliste, on fera les vérifications suivantes : - charger CPU-Z et GPU-Z et vérifier que les composants sont correctement reconnus; - pour la RAM, certains logiciels ne prennent pas en compte le DDR et afficheront, par exemple, 1066 au lieu de 2133. Pas de panique, c’est normal; - charger HWMonitor ou HWInfo64 et vérifier les températures au repos (idle); - si tout est OK, charger et lancer OCCT pour un test « CPU : OCCT » du premier onglet en ne modifiant que la durée en passant de 00h05’ vers 00h15’. Pendant ce test, laisser ouvert en arrière-plan HWMonitor ou HWinfo64. Notez leurs résultats. Selon les CPU et les GPU, il y a des températures limites. On retiendra de manière générale : - CPU pas au-delà de 75°C en pleine charge; - GPU pas au-delà de 85°C en pleine charge. Mais, encore une fois, cela dépend des modèles. NB (from @digital-jedi) : ne soyez pas étonné que les ventilos de la CG ou de l'alimentation ne tournent pas au repos ou quasi repos. Ces composants ont évolués et peuvent fonctionner sans démarrage des ventilos en gros, jusqu'à 40% de charge. Donc, faire un test en charge pour vérifier qu'ils démarrent. 5- Installation finale des composants Bon, le PC est Ok mais il manque de la RAM et du stockage. On enclenche d’abord les autres barrettes selon les spécifications de la carte-mère et ce, sans en changer le cadencement de base. On refait les vérifs ci-dessus (Cf. §4). Si c’est OK, alors on peut monter le stockage récupéré après avoir vérifié que leur état SMART est bon/correct (Cf. § 1-C). Il faudra vérifier dans l’uEFI puis dans le gestionnaire de périphériques que tout est bien reconnu et notamment les disques ajoutés. Si ce n’est pas le cas pour les disques, reporter vous au § 6-B ci-dessous. Si ça ne fonctionne toujours pas, inscrire un post dans le forum avec tous les détails de vos vérifications ainsi que la configuration précise installée. Concernant certains SSD, il faudra installer les pilotes propriétaires à charger sur le site Constructeur (cas des 950-960 par exemple). Si tout est OK, on peut passer à l’enclenchement du profil XMP pour la RAM via l’uEFI pour passer le cadencement à la valeur certifiée par le Constructeur. Par exemple 2133 vers 3000 MHz. 6- Dépanner une anomalie lors du premier démarrage 6-A Rien ne se passe quand on appuie sur le bouton "Power" du boîtier : Vérifier que l'alimentation du PC est branchée au secteur Vérifier que l'interrupteur sur le bloc d'alimentation est bien sur "On" ou "I" Vérifier que l'alimentation est branchée à la carte mère (le connecteur 24 broches et le supplémentaire ATX 12V en 4 ou 8 broches pour le processeur) Vérifier que les connecteurs du boitier sont branchés avec la bonne polarité. On pourra tester le démarrage avec un tournevis (ou n'importe quel objet métallique) pour faire le contact Vérifier que les barrettes de RAM sont enclenchées (on doit entendre le click de verrouillage lors de leur installation) Vérifier que le connecteur (4 broches usuellement) du ventilo du ventirad est dans la prise CPU_FAN de la carte-mère Vérifier qu'il n'y a aucune entretoise (plot entre la carte-mère et son plateau support) mal placée qui ferait faux contact ... ou (rappel de @xanareld ) que vous ne les avez pas oubliées; Vérifier que les pôles + et - du bouton Power du châssis ne sont pas inversés; Débrancher HDD, SSD, optique, ne laisser qu'une seule RAM dans le slot primaire et retirer la carte graphique (Cf. §3); puis tenter de démarrer; Dans cette même configuration, tenter de démarrer hors du boîtier. 6-B HDD/SSD non reconnu Vérifier les deux branchements : électrique et SATA Si c'est un HDD, vérifier si le moteur est en marche (faible vibration). Tester le HDD/SSD dans un boitier externe avec un autre PC Si un support de stockage secondaire neuf (donc, pas celui qui supporte l'OS) n'est pas reconnu ou n'est pas utilisable sous Win ou Linux, c'est probablement parce qu'il n'a pas encore été formaté. Penser à le partitionner ensuite si c'est le souhait d'avoir des partitions distinctes sur le support de stockage Vérifier que l’installation de l’OS en uEFI a bien été faite sur le disque système en GPT (Cf. §3) 6-C Le PC s’éteint/crashe tout seul au bout d'un moment Vérifier les températures (CPU / GPU / Northbridge) avec HWMonitor ou HWInfo64 Vérifier que lors de l'ajout de ventilo supplémentaires, vous ne vous êtes pas tromper de sens du flux natif du boîtier : ne pas le contrarier en vous trompant entre extraction et aspiratiuon (merci à @Lyaume). Vérifier que tous les ventilateurs tournent correctement (il y a des CG dont les ventilos ne tournent qu’à partir d’un certain taux d’utilisation, autour de 50-55%) Tester la RAM avec Memtest86 (en démarrant sur un LiveCD ou une clé USB ou l’UBCD). Ce test doit durer au moins 1 heure. S’il n’y a pas d’erreur à ce stade, le faire tourner au moins 4 heures. Un bloc d’alimentation de mauvaise qualité pourra révéler le même symptôme. 6-D Pas d'image sur l'écran Vérifier que l’écran est branché au secteur Sans carte graphique dédiée, l’écran devra être branché sur la carte-mère si elle est équipée d'un processeur avec un iGPU Avec une CG dédiée, l’écran sera branché sur celle-ci Et ce dans l’ordre de préférence Display Port, HDMI, DVI Dual Link Vérifier dans l’OSD que le bon canal source est sélectionné Vérifier que la carte graphique est bien enclenchée dans son slot Vérifier que les connecteurs d'alimentation supplémentaires PCI-E sont insérés (les"petites cartes graphiques n'en ont pas comme les 1030 ou 1050 GTX). 6-E Windows ne s'active pas Le cas d’un Win tipiaké ne sera pas traité ici La clef de licence vient du marché gris, trop gris… Les clefs à bas prix peuvent avoir pour source la revente par les OEM de lots de clefs qu’ils estiment ne pas pouvoir installer sur leur PC par insuffisance de vente de ces derniers Voir sur le site officiel de MS Vous pourrez devoir appeler un n° de téléphone MS qui vous sera indiqué Les versions de Win doivent être identiques (cas du clonage) : Pro pour Pro et Famille pour Famille En passant, si vous avez la suite Office de MS, elle s’installera sans clef. Il faut l’activer en indiquant la clef via un des modules de la suite puis « Fichier » et « Compte » 6-F Pas d'accès Internet Wi-Fi : Vérifier que le Wi-Fi fonctionne avec un autre récepteur comme un téléphone intelligent ou un PC portable Vérifier que la carte Wi-Fi est correctement branchée à la carte-mère Si c’est un matériel en dual band, tenter sur les deux Vérifier que la Box et le PC sont à l’heure Vérifier par le Gestionnaire de tâches que le service de configuration automatique sans fil ou des périphériques connectés au réseau est bien sur « en cours d’exécution » Tester le ping sur le serveur DNS de votre FAI, puis sur l’IP 8.8.8.8 puis sur l’URL www.google.fr Désactiver momentanément le pare-feu et rejouer les pings Ethernet : Vérifier que le connecteur est bien enclenché en sortie de Box et idem en entrée du PC (ce connecteur est quelque peu fragile) Vérifier que le câble n’est pas, tant soit peu, sectionné Vérifier que la Box et le PC sont à l’heure Rebooter la Box Lancer la commande ipconfig /all et copier le résultat Vérifier qu’au moins initialement, le DNS est celui de votre FAI Tester les mêmes pings que ci-dessus Désactiver momentanément le pare-feu et rejouer les pings Vérifier la couleur des leds sur la prise réseau de la carte-mère à l’arrière du PC 6-G Pas de son A partir de la carte-mère : Vérifier les branchements dans le manuel de la carte-mère Vérifier la configuration de Windows A partir d’une carte son Vérifier la configuration de la carte son via le logiciel Constructeur Vérifier la configuration de Win Vérifier le niveau du volume des enceintes Un caisson de basses dispose souvent d’un interrupteur Vérifier que les connecteurs sont bien enclenchés 7- Posts en relation - Par RinDman : AM4 : Overclocking avec Ryzen - Par Edtech : Tutoriel : Réinstaller et activer Windows 10 - Par trOmAtism : La trousse à outils du dépannage 8- Glossaire des acronymes utilisés uEFI : unified Extensible Firmware Interface ==> successeur du BIOS BIOS : Basic Input Output System GPT : GUID Partition Table ==> succeseur de la MBR MBR : Master Boot Record ==> avant le GPT UBCD : Ultimate Boot CD ==> CD à graver avec plein d'utilitaires OSD : On Screen Display ==> paramétrage du moniteur OEM : Original Equipment Manufacturer ==> les marques de PC tout fait Wi-Fi : Wireless Fidelity ==> l'Internet par les ondes DNS : Domain Name System ==> résolveur de domaines FAI : Fournisseur d’Accès à Internet ==> si vous ne les connaissez pas, c'est grave NXI : Next INpact ==> c'est nous et bientôt vous CPU : Central Processing Unit ==> ça calcule et ça chauffe GPU : Graphics Processing Unit ==> ça affiche et ça chauffe iGPU : Integrated Graphics Processing Unit ==> ça affiche RAM : Read Acess Memory ==> permet les échanges avec le CPU DDR : Dual Data Rate ==> ouvre deux canaux de communication avec le CPU ATX : Advanced Technology Extended ==> un des formats de carte-mère HDD : Hard Disk Drive ==> le disque dur quoi ! SSD : Solid State Drive ==> le disque dur qui n'en est plus un, c'est de la mémoire Nand et sans mécanique type HDD PCB : Printed Circuit Board ==> le petit plateau avec plein de lignes desuus TIER : niveau, palier ==> très connu pour la classification normée des Datacenters USB : Universal Serial Bus ==> vous savez, le petit connecteur qui ne rentre pas du premier coup (sauf à la nouvelle norme) FAT : File Allocation Table ==> merci Mr MS, utile et vieillissant BTRFS : B-TRee File System ==> allo... Linus ? EXT4 : Extended file system (version 4) ==> allo ... MS, heu, on se remue un peu là ... XMP : Extended Memory Profile ==> j'chais pas mettrre ma RAM au bon cadencement SATA : Serial Advanced Technology Attachment ==> norme de communication pour les HDD et certains SSD OS : Operating System ==> système d'exploitation en frenchy HDMI : High Definition Multimedia Interface ==> battle avec DP et Thunder, mais bon, norme de transit des données d'affichage DVI : Digital Visual Interface ==> idem que juste avant tout comme le VGA (peuvent être nécessaires (ex. : projo). Attention aux sorties vidéo des CG ou des CM selon vos besoins). Merci @trOmAtism URL : Uniform Ressource Locator ==> si tu sais pas, quittes ce post.... Avec la collaboration initiale de @Krapace @RaphAstronome @Oliewan @chaps @percubabs @RinDman @Edtech et de tous ceux qui m'ont aidé durant des années sur ce forum et de tous ceux qui ont commentés ce premier post
  25. 0 points
    Cela peut être le cas si un abonnement mensuel est déjà en cours. Un abonnement mensuel ne peut pas être prolongé du fait de son fonctionnement, donc le bouton n’apparaît pas. Sinon c'est bien sur le gestionnaire de compte (https://compte.nextinpact.com) comme indiqué dans les emails envoyés avec le code en général.
Ce podium est réglé sur Paris/GMT+02:00
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