brice.wernet

J'enlèverais tout: Technologie Intel Rapid Intel Processor diagnostic tool (puisque tu as déjà testé) Intel Network connections Intel Computing Improvement program Intel Driver & Support Asus PCE-AC88 WLAN Card Driver (garde le sous la main au cas où Windows n'en n'aurait pas un pour remplacer) Tout ce qui est ASMedia (d'ailleurs, tes pilotes semblent vieux) Intel Hardware Accelerated Machine: si tu fais du dev ou de l'émulation Androïd, je laisserais, sinon j'enlèverais.

Tu as un problème IAstor persistent. Pas sûr que ce soit la maladie ou le symptôme. Tes problèmes ressemblent à des problèmes de température, de pilote, de RAM ou d'overclock. Tu as essayé boitier ouvert? Dès fois que ce soit la RAM qui chauffe... Ou sinon comme le dit @ashlol, à l'inverse la RAM ne tient pas la cadence à cette tension et il faut la monter un peu (causes opposées, résultat similaire). je maintiens aussi: virer tous les pilotes constructeur (commencer par Intel) sauf si tu en es dépendant pour une fonctionnalité avancée (genre ssd en cache), aller dans le gestionnaire de périphériques, clic-droit sur chaque élément (ici, contrôleur de disque et disque), puis mettre à jour le pilote. Idem pour la CG, l'éventuelle carte son. Virer tout outil lié à la carte mère. Je n'installe quasiment plus jamais les pilotes et outils constructeur depuis Windows 7 pour tout ordi qui doit rester stable. Pour le jeu, je conçois qu'on mette le pilote graphique. En plus, c'est des logiciels pas forcément super sécurisés, ils ont plein de droits et pourraient devenir un vecteur de propagation virus.

Les tarifs sont ultra variables côté pro, ainsi que la disponibilité. Le tarif pro affiché est un prix public - si on vise les PC dont la masse est vendue en flotte, ça leur permet d'afficher une réduc aux gros clients. Certains PC de ce type sont presque moitié prix en centrale d'achat! Tu le trouveras parfois avec des réducs sur Amazon qu'aucun commercial non "grand compte" de Lenovo ne pourra t'offrir... Tu n'as pas le même problème sur les modèles "mainstream".

Pubg a planté sur l'antitriche. Il y a plein de messages sur internet concernant pubg/wellbia - mais rien de très concluant. Désinstaller/réinstaller, donner des droits au service, mettre le répertoire dans les exceptions anti-virus... Visiblement PUBG galère un peu avec son anti-cheat! Mon conseil dans ce genre de situation: virer tous les pilotes "constructeur" mettre juste les pilotes fournis par Windows mettre à jour tous les pilotes depuis le gestionnaire de périphérique Les pilotes/outils constructeurs sont souvent une plaie....

Toujours rien dans l'observateur d'évènement? Tu joues sur quelle carte graphique? Ton alim (comme tu plantes toujours en jeu, c'est peut-être ton alim qui faiblit) Tu devrais peut-être aussi tester ton système avec ceci pour écarter le CPU: Intel® Processor Diagnostic Tool

Je parlais de disques branchés sur la box. Et sinon 4-5 déco ne serait-ce que pas jour, c'est l'enfer!

Les deux doivent être lancées en admin Pour tes décos, ça me rappelle quand ma mini 4k surchauffait: perte du wifi et de l'Ethernet quelques secondes. A l'époque,je désactivais le femtocell ce qui baissait la température de 7° Quand le wifi était trop chargé, le module wifi redémarrait aussi. J'ai fini par tout désactiver, avant de changer l'alim pour une 'vraie'. Ça a été mieux, jusqu'à ce qu'elle soit foudroyée. La seconde pose moins de problème, déjà parce qu'elle n'a pas le femto intégré et qu'entre temps j'ai mis de vraies bornes wifi. Enfin une remarque sur la mini 4k: malgré ses défauts, quand je suis passé de la neufbox 4 (qui date de la même époque que la freebox 5), elle m'a permis de passer soir la même ligne de 5Mo à plus de 7. Bref, sans changer de chez free: * couper le wifi, déconnecter tout disque externe et voir si ça corrige le problème: si c'est le cas, faire changer l'alim * faire le forcing pour changer ta box antédiluvienne, si possible sans changement de tarif Pour une dizaine de mois, ça vaut le coup je pense. J'avais des déco ADSL il y a quelques années, j'en était arrivé à brider la box de 5Mo à 3.5 pour être tranquille.

Mon expérience perso: la fiabilité des appareils BT type clavier/souris (et plus généralement bluetooth LE) est très aléatoire. Utiliser par exemple souris BT alors qu'on a un casque BT fait souvent perdre la souris. Sur des ordis HP de 2017, en insistant on perd tout l'USB, il faut redémarrer au bout de quelques heures. Et comme je le disais, parfois couper le wifi permet d'avoir de longues sessions, mais avec le wifi 2.4 sur une carte Intel, il y a souvent des soucis soit côté wifi, soit côté BT.

Jette un oeil dans le moniteur de fiabilité ou directement l'observateur d'évènement quand ça arrive. Un problème grave de RAM, c'est plutôt une sentence "écran bleu". Si PUBG se ferme tout seul, mais que tu n'as pas d'écran bleu ni là ni ailleurs, c'est plutôt logiciel et c'est PUBG, ton pilote graphique, son, réseau qui pose problème. Pour les timings, ça peut jouer sur la stabilité, mais sincèrement tes nouvelles barettes sont très certainement capables de ces timings sans aucun problème, ce n'est pas très aggressif.

Pas facile à investiguer. Comme @digital-jedi l'a dit, tu peux regarder du côté du pilote Wifi et de la gestion d'énergie. Tu peux aussi lancer les commandes habituelles: SFC /scannow DISM.exe /Online /Cleanup-Image /Restorehealth Comme ton moniteur de fiabilité ne ressort rien, c'est difficile à dire. Si c'est côté ordi, tu sembles perdre le réseau en entier: ton ordi semble-t'il lent? Dernièrement j'ai eu plusieurs ordis à "réparer" dont un mise à jour Windows s'installait en boucle... cleanmgr en mode admn et vider les mises à jour as-tu un VPN? ou des logiciels de virtualisation (VMWare, hyper-V)? un proxy peut-être (mais là je ne verrais pas le rapport avec le Wifi)? Et chez free, dans ton compte, tu ne peux pas activer le mode "sérénité" sur ta ligne?

J'ai totalement oublié de poser les questions basiques: habites-tu à proximité d'un feu rouge, d'une voie ferrée, d'un transformateur électrique? est-ce que ça semble plus fréquent par grand vent, par temps de pluie? ligne aérienne? as-tu une alarme, un fax, (un TPE?), un vieux téléphone branché sur la ligne téléphonique?

Généralement non si tu respectes le diagramme reproduit par @ashlol

Oui, je m'étais trompé (je répondais vite fait du tel). L'ordi était visiblement déjà en 2400 avec les anciennes barettes. Vu que tu veux faire de l'encodage vidéo, mieux vaut que ce soit stable (rien de plus rageant de voir un message d'erreur 20h plus tard). En 2400, ce n'est pas très aggressif comme overclock, ça ne devrait pas poser de problème, surtout que c'est la même vitesse que tes anciennes mais avec un timing moins rapide. Pas contre, tu as mis les 32Go ou les 16+32? Peut-être qu'une session OCCT serait intéressante pour valider la stabilité. Les jeux vidéo, ça ne stresse pas tant que cela.

C'est une bonne solution. Ton ordi tourne en 3000 actuellement, il ne devrait pas avoir de mal à tourner en 2400. Et peut-être que ton ordi a essayer de passer en 3200 avec tes barrettes, alors que le 3000 semble solide. Tu pourras peut-être essayer le profil 3000. Ta tour est bien refroidie, c'est dégagé au niveau de la RAM?

J'ai trouvé les profiles là (mais rien de contractuel): @ 2400 MHz - 1.2 V - CL17 - 17-17-17 @ 3000 MHz - 1.35 V - CL15 - 15-17-17 @ 3200 MHz - 1.35 V - CL16 - 16-18-18 Donc bien vérifier s'il y a un profil 2133...

Avec CPUID, affiche les profils JEDEC de ta RAM et vérifie que le profil 2133 existe (peut-être que le plus bas profil est 2400???) S'il existe: Avec le XMp activé, fait un test avec memtest (pour voir si le problème se déclenche à un endroit particulier de la RAM) Fait un test en désactivant le XMP (la RAM devrait tourner en 2133) Si le test en 2133 fonctionne mais pas le test en XMP, voit si tu peux monter la fréquence de RAM progressivement ou si tu préfère rester sur du 2133 "stock".

Le micro-onde, ça peut être celui du voisin. Ton wifi est-il via une clé USB? Une carte interne? La carte mère? Avec une antenne ou plutôt antenne intégré? Dans tous les cas, va dans le menu démarrer, charche 'fiabilité' et lance le moniteur de fiabilité. Regarde les messages rouges, à la recherche de messages concernant le wifi, le réseau, ...

Ta box a trop d'appareils connectés Ton ordi a d'autres Wifi préférés et parfois ils sont meilleurs Tu utilises une souris/un clavier BT et ton Wifi est en 2.4GHz Tu as le mode 40MHz activé en 2.4GHz Tu te fais déconnecter par le micro ondes. La freebox surchauffe (c'est le cas avec la mini si le femtocelle est actif) ...

J'ai un peu le même avis que lui. 5.2 pouces "anciens" (donc environ 6" actuels, 145x75mm), c'est ma limite. Déjà là, c'est encombrant. C'est vraiment son critère principal. Mes critères supplémentaires pour l'utilisabilité et la durabilité: pas trop vieux (android 9 mini), batterie correcte (donc 2j - ce que je fais quasiment avec une batterie de 2000mAh), solide/réparable à minima, 3Go mini de RAM et 64Go de stockage ou 32 extensibles.

Merci, je ne connaissais pas ce genre de site. Bon, ça ne laisse pas trop de choix quand même: la plupart ne sont pas distribués en France, le reste semble n'avoir que 2Go de RAM... Pour le moment le Samsung XCover 5 a l'air tentant - je vais creuser de ce côté.

Bonjour, Habitué des "vieux" 5.2 pouces (déjà difficiles à trouver à l'époque d'ailleurs), je recherche un smartphone relativement petit (oui, 5,2", c'était encore un poil grand...). C'est pour remplacer le smartphone du fiston (un Honor 5X dont la batterie est lourdingue à changer, malheureusement...) Mais j'ai l'impression que dans le segment 200-300€ plus rien n'est produit dans cette taille? Si vous avez un conseil, je suis preneur... Pour info, il ne fait que du SMS et du discord, quelques jeux 2D. La photo sur téléphone ne l'intéresse pas, la vidéo non plus. Par contre, l'autonomie c'est important. Merci!

Dans la config avancée des performances et de la mise en veille, vérifie que le ventilo est en mode passif sur batterie et sur secteur. Mets à jour les pilotes 'notamment Intel dptf ou Intel thermal platform (via le gestionnaire de périphériques) Nettoie le windows via cleanmgr ou dism.

Dans ce cas... On trouve souvent la anywhere 2 à 30-35€ et la MX master 2 est en promo il me semble

Comme l'a dit @ashlol, c'est pas forcément le driver ou l'os, la carte et ses limitations ainsi que le firmware jouent. Je te le signalais pour que tu vérifiés si tu le peux en désactivant le wifi, pour t'éviter un achat inutile et au vu de ma propre expérience. J'ai des logitech MX keys et MX anywhere, et le mode bluetooth reste parfois aléatoire (windows ou linux). Le mode propriétaire est mieux si dispo. Quand aux commentaires sur Amazon et maîtres sur ce genre de problème, si c'est la carte wifi/BT qui pose problème tu ne le sauras pas dans le commentaire.

Mais comment peux-tu savoir que le problème matériel est côté souris ou côté carte bluetooth? Moi c'est clair, j'incrimine clairement les cartes Intel 3165, 7260,8260,9260 et ax200 quand wifi et bluetooth sont activés: soit le wifi se perd, soit le bluetooth se perd si j'utilise clavier ou souris bluetooth (si j'ai juste micro/casque, ça ne pose pas de problème) La situation est meilleure ces derniers mois, mais le problème a perduré des années