r.chatigré

Ca parlera peut-être aux vieux 🙂

Swag & Sorcery?

Dans tous les cas, pour le côté coût des travaux/esthétisme/capacité à maintenir le tout, c'était inenvisageable. Les panneaux photovoltaïques, c'était 0 travaux (c'était envisagé avec la construction du garage).

La cave n'est pas sous la maison. Donc elle ne fait que récupérer la chaleur du sol, et la refroidir ne changerait rien pour ma maison. Descendre des tuyaux du toit par l'extérieur, c'est risqué en hiver (une pointe à -15/-20 tous les 2 ans). Et malheureusement, pas de soleil au sol proche de la maison, ou alors sur les quelques m2 qui sont plats. Je confirme le 2-4 en hiver. C'est horriblement glacial. C'est pas dans mon circuit qu'elle est mal isolée, c'est côté commune. Les jours de grand froid, je tends le dos... Bon, j'ai commencé quelques tests de mon installation solaire, hors batterie (je la branche dès que j'ai le boitier rackable). Par contre, je fais un petit 'puits canadien' (je crois que c'est comme cela que ça s'appelle): j'enterre un tuyau sous le garage, qui débouche plus loin, et je perce le mur du garage pour l'autre sortie. L'idée est d'amener un peu d'air non gelé dans le boitier batteries, et un air un peu plus frais en été.

Oui, mais dans mon cas c'était difficilement envisageable: les panneaux ne peuvent pas être posés sur le toit de la maison, et faire courir des tuyaux en intérieur est difficilement envisageable niveau travaux, en extérieur c'est impossible. Par contre, j'envisage de "préchauffer" l'eau arrivant dans la maison dans la cave, pour maintenir une eau froide à 10/12° en hiver au lieu de 2-4... Ce qui fera moins d'effort pour chauffer l'eau dans les appareils (chauffe-eau, lave-vaisselle/lave-linge, cafetière) et pour la douche: moins de consommation d'eau chaude et donc réduction possible du ballon. L'idée c'est de rallonger avec 100m de tuyau enroulé dans la cave (14° l'hiver) soit environ 10L d'eau en attente... J'y réfléchis encore (je regarde les échanges thermiques: quelle durée pour passer de 4° à 12° sous 14° dans un tuyau PER?), ce sera plutôt pour l'année prochaine ou l'année suivante si je suis convaincu.

Attention: Geforce Now = streaming depuis internet, Steam link = streaming depuis une machine locale Si c'est pour du jeu occasionnel, perso j'utilise cet ordi: Lenovo ThinkCentre M75q-1 Tiny AMD Ryzen-based TMM Review (servethehome.com) Je l'ai eu à 350€ il y a 3 ans (déjà???), depuis il y a eu des remplaçants plus puissants (en 4650GE, 5650GE)

Quelque soit l'OS, ça va être un brin compliqué, parce qu'on ne peut pas séparer facilement deux bureaux sur le même ordi: le bureau actif prend tous les claviers et souris à son compte. Donc même si on peut jouer à un jeu steam à la manette sur un écran pendant qu'une autre personne fait du Word, c'est: Très dépendant du jeu lui-même Très "fragile": une mauvaise touche et le jeu s'arrête, un message du jeu qui nécessite le clavier et il faut que celui qui a le clavier réponde... Une solution serait de virtualiser en assoçiant une carte graphique et des ports USB par machine, mais c'est un peu compliqué. Sinon, Steam Link avec une petite config sous la TV pour se connecter à steam me semble aussi la meilleure solution

Donc pour alimenter un chauffe-eau, le plus simple est de le faire par injection de courant, et de programmer le chauffe-eau pour fonctionner quand il y a du soleil (donc en journée). Ce genre de kit devrait être pas mal pour commencer: Kit solaire 610W 230V autoconsommation - APS (allo.solar) Attention, les kits sont généralement vendus sans le support et les fixations. C'est assez simple à installer, mais il y a toujours le placement du coffret électrique qui peut poser problème.

Voici ce qui ressort de mes recherches sur le sujet: Pour les particuliers, il y a actuellement 2 types d'installations: Celles qui produisent 3KWh et moins Plutôt en mode "autoconsommation sur place": la maison consomme ce qu'elle peut, le surplus est renvoyé sur le réseau via le compteur linky Celles qui produisent plus Plutôt en mode classique "producteur", avec un compteur spécial production Côté "rentabilité" pour l'autoconsomation: ENEDIS ne fait plus de rachat à bon compte d'électricité. Pour que EDF rachète l'éléctricité, il faut que ce soit installé par un professionel aggréé RGE Si on chez un autre opérateur, il y a des solutions intéressantes de "batterie virtuelle" : le surplus est envoyé chez le distributeur qui le comptabilise et fait des offres tarifaires de rabais plus intéressantes qu'ENEDIS Remarque: je n'ai pas creusé ce sujet plus que cela Côté choix du matériel, il y a surtout un choix sur l'onduleur Soit des micro-onduleurs: 1 onduleur pour un / 2 panneaux, tous en parallèle, avec injection directe sur le 220V de la maison: C'est super simple à comprendre Chaque panneau étant indépendant tout panneau éclairé produit Mais c'est plus cher et ça entraîne l'achat en plus d'une centrale pour les onduleurs Soit de l'onduleur "classique" 2 types: les pas chers, à l'ancienne, qui vont fournir TOUTE l'électricité de la maison: en gros l'onduleur "choisi" entre le 220V de la maison et le photovoltaïque c'est pas cher, facile à poser Mieux vaut avoir tout dans la même maison Et si l'onduleur tombe en panne, tout tombe en panne... les injecteurs, qui injectent leur production sur le réseau C'est super souple à l'installation par contre, il faut mettre des mesureurs de courant sur le circuit principal Dans les 2, les panneaux photovoltaïques sont en série: un panneau ombré peut bloquer toute la production Dans les 2, on peut facilement trouver des modèles à batteries... Les batteries: En autoconsommation sans revente, si on n'a pas de batterie, on perd la majeure partie de la production Avec un batterie par contre, on peut stocker tout ou partie du surplus Il y a des batteries au plomb (durée de vie un peu courte, courant maxi pas très important) et lithium ion (ticket d'entrée, 1000-2000€) Attention, les batteries sont plus complexes ou moins efficaces sur un installation à microonduleur: Avec un micro onduleur, la batterie se charge sur le circuit du 220V - encore des capteurs à ajouter car il est interdit et contre productif de charger les batteries depuis EDF, il ne faut charger que quand les PV fonctionnent. Certains modèles "tout en un", mais souvent c'est une batterie couplée à un micro onduleur-limitée à 300-400W en puissance instantanée en sortie... Et après, le plus compliqué: les procédures administratives...

Yes! Retrouvé sur un vieux coin d'une disquette (avant de voir qu'il existait sous Linux) (pas de divulgâcheur)

C'est surtout pratique. Le meilleur roaming nécessite en général un contrôleur. J'ai vu des prémisses chez Cisco avec des bornes maîtres qui validaient l'authentification à l'époque et les propageait à toutes les bornes (mais sans mesh - en 2008), mais ce n'était pas super convaincant (surtout que la borne ne faisait plus de Wifi alors, que mini contrôleur) Dans un environnement avec seulement deux bornes, c'est normalement amplement suffisant si c'est pour se débarrasser du contrôleur. Concernant le roaming sur un mesh d'il y a 10ans, ça marche très bien pour moi. Un peu d'ajustement niveau borne ou client pour dire à quel niveau de réception il tente de roamer. Franchement en lien direct sur une si courte distance sans obstacle, ce n'est pas le roaming qui t'est nécessaire. C'est le 5GHz. J'ai vraiment encore maintenant des galères sans nom en 2.4GHz sur les cartes intel dès qu'il y a du bluetooth, quelle que soit la génération (72xx, 83xx, 93xx, AX200 pour ce que j'ai sous la main). Par contre, en débit réel, entre le 2.4 et le 5G, je n'ai pas une différence énorme car mon meilleur portable n'a que 3 antennes, les autres 2 voire 1... Tu as une mesure du niveau de bruit / recherche des autres AP sur tes AP actuelles?

Un cérébral (là je suis déjà foutu)

Mais la puissance n'est consommée que par des consommateurs branchés, la carte elle-même, si elle peut délivrer de la puissance, ne la consomme pas à vide. Sinon les alims 650W consommeraient 650W même au repos, hors un PC au repos avec une alim 650W est sous les 60W (plutôt 20W avec une alim de qualité). Donc pas de quoi faire bugguer un ordi.

Je ne pense pas que l'alim soit en cause. Peux-tu décrire ta carte mère (marque/modèle) et indiquer dans quel slot est ta carte graphique et dans quel slot est ta carte supplémentaire, ainsi que le slot dans lequel est ton SSD si c'est un M2? Il y a des partages entres les lignes pci-express, et il est possible que qu'il faille bouger l'un ou l'autre des composants.

Effectivement, c'est envisageable, mais attention en cas de gros job d'impression, de téléchargement ou autre à mettre de la QOS. Par soucis de continuité de service, j'en mettrais au moins deux quand même. Vérifie bien si tes anciennes sont en POE que les nouvelles sont sur la même norme POE. J'ai des bornes en POE 15W, je ne peux pas mettre de bornes 24W sans changer les injecteurs. Je complète un peu: prends bien des bornes mu-mimo: on te fait mirroiter des débits géniaux, mais que tu ne peux atteindre que si le client a autant d'antennes que la borne! Par contre, en mumimo, la borne peux servir plusieurs clients en même temps jusqu'à ce que plus aucune antenne ne soit dispo. il me semble que les Unifi ont une partie logicielle à installer pour qu'un ordi/une VM fasse contrôleur réseau. Si c'est le cas, de mon point de vue un contrôleur reste > mesh et très > à plusieurs bornes "bêtement" en parallèle (notamment pour le roaming, puisque le contrôleur peut "pré-authentifier" un client sur les bornes voisines avant le roaming) Si tu pars sur moins de bornes, peut-être devrais-tu choisir les versions "LR" (long range) chez Unifi.

Tu as les refs de tes bornes? J'ai de vieilles HP de 10 ans d'âge qui font du 5GHz, peut-être qu'il est désactivé sur les tiennes? Le 5GHz peut vraiment faire la différence. Il y a énormément de cartes Wifi (intel) incapables de gérer correctement le Wifi 2.4+le bluetooth en même temps pendant plusieurs heures. Les temps de latence s'envolent de façon aléatoire si tu as un casque/une souris/un clavier BT - par contre une fois que c'est fait, ça reste l'enfer jusqu'à la reconnexion. Par contre, avec du 5GHz, pas de problème. Pour le roaming, tu peux le rendre plus agressif dans les paramètres du pilote Wifi. Franchement vu la surface et le peu de séparation, même 2 bornes ça suffirait. A part si tu es très bruité par les voisins, c'est plutôt un cas d'école! Je n'ai pas autant de clients, mais je couvre une maison de 3 plateaux de 90-100m² et un mur porteur de 1m d'épaisseur en pierres avec 2 bornes MSM430. Wifi 5GHz pour le lien entre les bornes et les clients récents, Wifi 2.4 pour la domotique essentiellement et les clients trop loins. Il faut faire attention à prendre des bornes: qui se mettent en mesh qui chiffrent en WPA3 / WPA3 entreprise qui acceptent 64 clients simultanés ou plus (j'en ai encore vu en 32 clients) qui gèrent plusieurs SSID qui font de la QOS Wifi 5 ou 6, ce n'est pas forcément un problème: pour moi une excellente borne Wifi 5 fera autant qu'une borne Wifi 6, seuls les plus proches verront réellement la différence. Dans l'immédiat, si tu n'as pas de client B/G, coupe la compatibilité B/G: ça augmente énormément le débit (jusqu'à 100% dans certains cas, 50% reste très fréquent!)

Si le bâtiment est essentiellement en openspace (donc sans parois), 4AP devraient effectivement suffire, sauf si c'est en plusieurs plateaux? Concernant le phénomène que tu décris, c'est géré en mesh ou si tu utilises un contrôleur Wifi. Passer d'une borne à l'autre s'appelle "roamer". Le seuil de roaming est géré par la borne en mesh, par le contrôleur sinon (niveau de bruit ou nombre d'utilisateurs). Quels sont les reproches faits au Wifi? Débit? Latence? Déconnexion? Ton Wifi actuel supporte-t'il le 5GHz? A 50 terminaux, avec une borne double bandes, ça doit passer. As-tu des équipements type imprimante, caméra utilisant le même Wifi? Le mieux est de les séparer ou d'avoir une QOS. As-tu des téléphones sur le Wifi? Comment distribues-tu le Wifi dans les petites salles? As-tu une forte conso de visio? Et du coup es-tu sûr que la limitation est sur le Wifi et pas sur le réseau sous-jacent ou sur le lien internet? Un truc de ce genre est-il envisageable? Shop NETGEAR France | WiFi Routers, Mesh WiFi Systems, WiFi Extenders | NETGEAR France | Shop NETGEAR France | WiFi Routers, Mesh WiFi Systems, WiFi Extenders | NETGEAR France

Master of darkness?

Alors je ne suis pas sûr pour la copie de fichiers. Par contre, pour le lancement d'applis, c'est sûr que Ms ajoute un lag. Concernant le boot, Ms me semble gagnant. Les autres sont longs à démarrer (Norton, Trend). Concernant les fausses alertes, les blocages de soft, BitDefender, Norton c'est fréquent. Concernant la taille des màj, Norton est toujours aussi horrible à gérer, il laisse des DB de signatures énormes (toujours plusieurs gigas qui traînent), les nouvelles versions du moteur ne démarrent pas toujours après une màj, ... Là où Ms s'en sort pas mal, c'est sur l'analyse complète je trouve. On arrive à travailler pendant. Norton, non. Bitdefender, ça a l'air comme Ms sur ce point. Bon, j'ai un LOURD passif avec Norton, depuis les années 2000 où c'est l'antivirus qui a propagé le virus pendant le scan... Et par 2 ans d'admin avec que des galères sans nom, et par des années de dev avec Norton derrière qui ne voulait pas laisser les environnement de dev charger les plugins, debugguer, ... Quand à Ms Defender, sur de petites config, la première chose que je fais c'est de virer tout autre antivirus que Ms. En général l'ordi redevient utilisable.

Oui, c'est possible un jour - tout comme ils peuvent passer par des logiciels opensource ou utiliser des failles mises en exergue par la dernière mise à jour Windows que tu n'as pas encore passée sur tes serveurs parce que c'est compliqué/risqué. Rien n'empêche non plus de payer quelqu'un chez un autre éditeur pour insérer un je ne sais quoi dans la prochaine mise à jour. Pour le moment, Kaspersky fait face à ces inquiétudes et je les pense de bonne foi. Il me semble que Kasperky est plutôt situé en Suisse pour l'Europe. Mais dans le contexte actuel, tout peut basculer en quelques jours. Si tu es un particulier, le changement est simple. Si tu es dans le domaine pro, selon la taille de ton entreprise, ton secteur d'activité, tu es plus ou moins à risque. Et Kaspersky peut être un des vecteurs de risque, mais ce ne sera pas le seul. Dans tous les cas, des sauvegardes que tu détaches une fois la sauvegarde terminée, des droits corrects et une machine de secours dans un placard prête à démarrer pour restaurer, c'est un peu la clé. Tu peux aussi installer BeOS 5, personne ne te cherchera de noises.

Oui, tu n'as donc aucune notion de suspens?

Oups, ça m'étais sorti de la tête

Yes!

Une autre...

Metronomicon: Slay The Dance Floor?