r.chatigré

Je ne savais pas que Blizzard avait fait ça en mode "noob". Avec les articles qui sont passés sur QuakeWorld vs Quake et son moteur par modem à l'époque, je ne comprends pas qu'on puisse lier la position à un refresh réseau permanent. Je ne l'imaginais carrément pas. Je pensais que ce mondé était définitivement révolu depuis plus de 15 ans. Par harad, blizzard maintient-il encore la connection IPX/SPX?

Aucun rapport. Les jeux ne sont pas "synchronisés" sur le ping. Ils extrapolent les mouvements affichés et corrigent l'image si l'extrapolation n'était pas la bonne. Si ta CG et ton écran permettent 80Hz, 80Hz ce sera. Un mauvais ping fera des sautes (correction de position du joueur) ou des problèmes de visée (correction de la position du joueur adverse).

Donc pour alimenter un chauffe-eau, le plus simple est de le faire par injection de courant, et de programmer le chauffe-eau pour fonctionner quand il y a du soleil (donc en journée). Ce genre de kit devrait être pas mal pour commencer: Kit solaire 610W 230V autoconsommation - APS (allo.solar) Attention, les kits sont généralement vendus sans le support et les fixations. C'est assez simple à installer, mais il y a toujours le placement du coffret électrique qui peut poser problème.

Voici ce qui ressort de mes recherches sur le sujet: Pour les particuliers, il y a actuellement 2 types d'installations: Celles qui produisent 3KWh et moins Plutôt en mode "autoconsommation sur place": la maison consomme ce qu'elle peut, le surplus est renvoyé sur le réseau via le compteur linky Celles qui produisent plus Plutôt en mode classique "producteur", avec un compteur spécial production Côté "rentabilité" pour l'autoconsomation: ENEDIS ne fait plus de rachat à bon compte d'électricité. Pour que EDF rachète l'éléctricité, il faut que ce soit installé par un professionel aggréé RGE Si on chez un autre opérateur, il y a des solutions intéressantes de "batterie virtuelle" : le surplus est envoyé chez le distributeur qui le comptabilise et fait des offres tarifaires de rabais plus intéressantes qu'ENEDIS Remarque: je n'ai pas creusé ce sujet plus que cela Côté choix du matériel, il y a surtout un choix sur l'onduleur Soit des micro-onduleurs: 1 onduleur pour un / 2 panneaux, tous en parallèle, avec injection directe sur le 220V de la maison: C'est super simple à comprendre Chaque panneau étant indépendant tout panneau éclairé produit Mais c'est plus cher et ça entraîne l'achat en plus d'une centrale pour les onduleurs Soit de l'onduleur "classique" 2 types: les pas chers, à l'ancienne, qui vont fournir TOUTE l'électricité de la maison: en gros l'onduleur "choisi" entre le 220V de la maison et le photovoltaïque c'est pas cher, facile à poser Mieux vaut avoir tout dans la même maison Et si l'onduleur tombe en panne, tout tombe en panne... les injecteurs, qui injectent leur production sur le réseau C'est super souple à l'installation par contre, il faut mettre des mesureurs de courant sur le circuit principal Dans les 2, les panneaux photovoltaïques sont en série: un panneau ombré peut bloquer toute la production Dans les 2, on peut facilement trouver des modèles à batteries... Les batteries: En autoconsommation sans revente, si on n'a pas de batterie, on perd la majeure partie de la production Avec un batterie par contre, on peut stocker tout ou partie du surplus Il y a des batteries au plomb (durée de vie un peu courte, courant maxi pas très important) et lithium ion (ticket d'entrée, 1000-2000€) Attention, les batteries sont plus complexes ou moins efficaces sur un installation à microonduleur: Avec un micro onduleur, la batterie se charge sur le circuit du 220V - encore des capteurs à ajouter car il est interdit et contre productif de charger les batteries depuis EDF, il ne faut charger que quand les PV fonctionnent. Certains modèles "tout en un", mais souvent c'est une batterie couplée à un micro onduleur-limitée à 300-400W en puissance instantanée en sortie... Et après, le plus compliqué: les procédures administratives...

C'est un composant carte mère, à priori des ports SATA supplémentaires.

IAStoreDataMgrSvc me semble bien lié au pilote Intel, je ne l'ai pas sur mes PC Intel. Enlève aussi Samsung Magician. Regarde aussi pour ta carte ASMedia s'il n'y a pas une mise à jour de firmware/pilotes. Tu as souvent des messages concernant le stockage. Mais bon, je crois que la confiance en ton couple ordi/barette est bien amoché...

As-tu essayé des trucs comme cela? Fixed: PUBG Freezing and Crashing on PC - CPUTemper Si tu sens que c'est plus lié aux barettes qu'au jeu, il te reste à revendre/renvoyer tes barettes...

C'est écran blanc en jeu ou en cours de chargement? La carte graphique, c'est quoi? AMD? NVidia? Intel?

L'anti-triche de pubg a l'air de poser régulièrement problème. Il y a plein de messages concernant ce genre de problème. Et quasiment jamais en [FIXED] L'écran bleu pendant aida64 me paraît plus représentatif/digne d'intérêt

J'enlèverais tout: Technologie Intel Rapid Intel Processor diagnostic tool (puisque tu as déjà testé) Intel Network connections Intel Computing Improvement program Intel Driver & Support Asus PCE-AC88 WLAN Card Driver (garde le sous la main au cas où Windows n'en n'aurait pas un pour remplacer) Tout ce qui est ASMedia (d'ailleurs, tes pilotes semblent vieux) Intel Hardware Accelerated Machine: si tu fais du dev ou de l'émulation Androïd, je laisserais, sinon j'enlèverais.

Tu as un problème IAstor persistent. Pas sûr que ce soit la maladie ou le symptôme. Tes problèmes ressemblent à des problèmes de température, de pilote, de RAM ou d'overclock. Tu as essayé boitier ouvert? Dès fois que ce soit la RAM qui chauffe... Ou sinon comme le dit @ashlol, à l'inverse la RAM ne tient pas la cadence à cette tension et il faut la monter un peu (causes opposées, résultat similaire). je maintiens aussi: virer tous les pilotes constructeur (commencer par Intel) sauf si tu en es dépendant pour une fonctionnalité avancée (genre ssd en cache), aller dans le gestionnaire de périphériques, clic-droit sur chaque élément (ici, contrôleur de disque et disque), puis mettre à jour le pilote. Idem pour la CG, l'éventuelle carte son. Virer tout outil lié à la carte mère. Je n'installe quasiment plus jamais les pilotes et outils constructeur depuis Windows 7 pour tout ordi qui doit rester stable. Pour le jeu, je conçois qu'on mette le pilote graphique. En plus, c'est des logiciels pas forcément super sécurisés, ils ont plein de droits et pourraient devenir un vecteur de propagation virus.

Pubg a planté sur l'antitriche. Il y a plein de messages sur internet concernant pubg/wellbia - mais rien de très concluant. Désinstaller/réinstaller, donner des droits au service, mettre le répertoire dans les exceptions anti-virus... Visiblement PUBG galère un peu avec son anti-cheat! Mon conseil dans ce genre de situation: virer tous les pilotes "constructeur" mettre juste les pilotes fournis par Windows mettre à jour tous les pilotes depuis le gestionnaire de périphérique Les pilotes/outils constructeurs sont souvent une plaie....

Toujours rien dans l'observateur d'évènement? Tu joues sur quelle carte graphique? Ton alim (comme tu plantes toujours en jeu, c'est peut-être ton alim qui faiblit) Tu devrais peut-être aussi tester ton système avec ceci pour écarter le CPU: Intel® Processor Diagnostic Tool

Je parlais de disques branchés sur la box. Et sinon 4-5 déco ne serait-ce que pas jour, c'est l'enfer!

Les deux doivent être lancées en admin Pour tes décos, ça me rappelle quand ma mini 4k surchauffait: perte du wifi et de l'Ethernet quelques secondes. A l'époque,je désactivais le femtocell ce qui baissait la température de 7° Quand le wifi était trop chargé, le module wifi redémarrait aussi. J'ai fini par tout désactiver, avant de changer l'alim pour une 'vraie'. Ça a été mieux, jusqu'à ce qu'elle soit foudroyée. La seconde pose moins de problème, déjà parce qu'elle n'a pas le femto intégré et qu'entre temps j'ai mis de vraies bornes wifi. Enfin une remarque sur la mini 4k: malgré ses défauts, quand je suis passé de la neufbox 4 (qui date de la même époque que la freebox 5), elle m'a permis de passer soir la même ligne de 5Mo à plus de 7. Bref, sans changer de chez free: * couper le wifi, déconnecter tout disque externe et voir si ça corrige le problème: si c'est le cas, faire changer l'alim * faire le forcing pour changer ta box antédiluvienne, si possible sans changement de tarif Pour une dizaine de mois, ça vaut le coup je pense. J'avais des déco ADSL il y a quelques années, j'en était arrivé à brider la box de 5Mo à 3.5 pour être tranquille.

Jette un oeil dans le moniteur de fiabilité ou directement l'observateur d'évènement quand ça arrive. Un problème grave de RAM, c'est plutôt une sentence "écran bleu". Si PUBG se ferme tout seul, mais que tu n'as pas d'écran bleu ni là ni ailleurs, c'est plutôt logiciel et c'est PUBG, ton pilote graphique, son, réseau qui pose problème. Pour les timings, ça peut jouer sur la stabilité, mais sincèrement tes nouvelles barettes sont très certainement capables de ces timings sans aucun problème, ce n'est pas très aggressif.

Pas facile à investiguer. Comme @digital-jedi l'a dit, tu peux regarder du côté du pilote Wifi et de la gestion d'énergie. Tu peux aussi lancer les commandes habituelles: SFC /scannow DISM.exe /Online /Cleanup-Image /Restorehealth Comme ton moniteur de fiabilité ne ressort rien, c'est difficile à dire. Si c'est côté ordi, tu sembles perdre le réseau en entier: ton ordi semble-t'il lent? Dernièrement j'ai eu plusieurs ordis à "réparer" dont un mise à jour Windows s'installait en boucle... cleanmgr en mode admn et vider les mises à jour as-tu un VPN? ou des logiciels de virtualisation (VMWare, hyper-V)? un proxy peut-être (mais là je ne verrais pas le rapport avec le Wifi)? Et chez free, dans ton compte, tu ne peux pas activer le mode "sérénité" sur ta ligne?

J'ai totalement oublié de poser les questions basiques: habites-tu à proximité d'un feu rouge, d'une voie ferrée, d'un transformateur électrique? est-ce que ça semble plus fréquent par grand vent, par temps de pluie? ligne aérienne? as-tu une alarme, un fax, (un TPE?), un vieux téléphone branché sur la ligne téléphonique?

Généralement non si tu respectes le diagramme reproduit par @ashlol

Oui, je m'étais trompé (je répondais vite fait du tel). L'ordi était visiblement déjà en 2400 avec les anciennes barettes. Vu que tu veux faire de l'encodage vidéo, mieux vaut que ce soit stable (rien de plus rageant de voir un message d'erreur 20h plus tard). En 2400, ce n'est pas très aggressif comme overclock, ça ne devrait pas poser de problème, surtout que c'est la même vitesse que tes anciennes mais avec un timing moins rapide. Pas contre, tu as mis les 32Go ou les 16+32? Peut-être qu'une session OCCT serait intéressante pour valider la stabilité. Les jeux vidéo, ça ne stresse pas tant que cela.

C'est une bonne solution. Ton ordi tourne en 3000 actuellement, il ne devrait pas avoir de mal à tourner en 2400. Et peut-être que ton ordi a essayer de passer en 3200 avec tes barrettes, alors que le 3000 semble solide. Tu pourras peut-être essayer le profil 3000. Ta tour est bien refroidie, c'est dégagé au niveau de la RAM?

J'ai trouvé les profiles là (mais rien de contractuel): @ 2400 MHz - 1.2 V - CL17 - 17-17-17 @ 3000 MHz - 1.35 V - CL15 - 15-17-17 @ 3200 MHz - 1.35 V - CL16 - 16-18-18 Donc bien vérifier s'il y a un profil 2133...

Avec CPUID, affiche les profils JEDEC de ta RAM et vérifie que le profil 2133 existe (peut-être que le plus bas profil est 2400???) S'il existe: Avec le XMp activé, fait un test avec memtest (pour voir si le problème se déclenche à un endroit particulier de la RAM) Fait un test en désactivant le XMP (la RAM devrait tourner en 2133) Si le test en 2133 fonctionne mais pas le test en XMP, voit si tu peux monter la fréquence de RAM progressivement ou si tu préfère rester sur du 2133 "stock".

Le micro-onde, ça peut être celui du voisin. Ton wifi est-il via une clé USB? Une carte interne? La carte mère? Avec une antenne ou plutôt antenne intégré? Dans tous les cas, va dans le menu démarrer, charche 'fiabilité' et lance le moniteur de fiabilité. Regarde les messages rouges, à la recherche de messages concernant le wifi, le réseau, ...

Ta box a trop d'appareils connectés Ton ordi a d'autres Wifi préférés et parfois ils sont meilleurs Tu utilises une souris/un clavier BT et ton Wifi est en 2.4GHz Tu as le mode 40MHz activé en 2.4GHz Tu te fais déconnecter par le micro ondes. La freebox surchauffe (c'est le cas avec la mini si le femtocelle est actif) ...