brice.wernet

Le message est complet: cause, symptôme, solution. C'est un vieux message de Windows je pense (comme la plupart de ce qui touche à DCOM), les mecs avaient du mal à dépanner je pense 🙂 Oublie mon message, pas de gigue notable, en fait ça marche plutôt bien ton wifi, je pense que c'est le lien derrière qui a du mal.

En fait, vu à qui se destine l'observateur d'évènement, ce message particulier (en plus de ne pas être une erreur, juste une information), est plutôt clair. Celui du LSO l'est moins. A priori, ce n'est pas non plus indicateur d'une erreur: c'est plus un warning. Mais parfois c'est associé à des déconnexions. As-tu d'autres appareils Wifi (genre en Wifi direct, ou une TV avec Wifi sur laquelle tu peux projeter)? Ou utilises-tu aussi le bluetooth? Quand à ton débit, es-tu sûr que c'est le débit le problème ou le ping (si tu fais un ping www.yahoo.fr, tu obtiens quoi)? Si tu veux limiter les problèmes avec les cartes Intel, il faut désactiver le multicanal, désactiver le bluetooth pour améliorer la stabilité. Ensuite réactiver les technos une par une... J'ai les mêmes problèmes avec les cartes Intels de ma 7260 à mon AX200, en passant par la 3165...

Personellement, je ne recommande pas le Wifi direct, ça a rarement fonctionné pour moi (le Wifi direct permet de se passer de la freebox, mais l'ordi n'est pas forcément d'accord pour jongler entre la connexion freebox et la connexion de l'impirmante, et si un autre appareil s'intercale en temps que "maître", toutes les adresses IP sont renégociées). Un mieux serait de voir si vous pouvez associer l'imprimante au réseau de la freebox, le plus simple serait par WPS (un système où il suffit d'appuyer sur un bouton de la freebox pour ajouter un équipement). Ensuite, effectivement il vaut mieux éviter les ports WSD, les pilotes ont tendance à en créer 3/4/5 pour une même imprimante, et Windows a du mal à suivre lequel est actif. Les port réseau sont souvent plus fiables, surtout si on réserve l'adresse IP à l'imprimante. Enfin, utiliser exclusivement l'IPv4 sur l'imprimante, les implémentations IPv6 étant encore souvent instables / mal gérées sur ces appareils grand public (malheureusement). Sinon, la connexion USB est la plus fiable.

Bonjour, Je voudrais savoir comment l'imprimante et le PC sont reliés: USB? Filaire? Wifi? Si Wifi direct ou l'imprimante a-t-elle une adresse IP sur le réseau? Y a t'il une icône qui indique sur l'imprimante si elle est bien connectée? Le pilote a-t'il été installé depuis le CD du constructeur ou depuis son site ? (si c'est le cas ... je préconise de supprimer le pilote et de laisser celui de Windows)

Attention, en entreprise elle peut avoir été déployée en LTSC, donc toujours d'actualité... car support jusqu'en 2024 pour cette version en entreprise. Idem, si déployé en LTSC, la 1809 est supporté en standard jusqu'en 2024 et en étendu jusqu'en 2029.

De toutes façon, je pouvais pas la brancher dans mon portable.

J'ai relu le fil et d'autres. C'est une question de nombre de lignes PCIe: à priori le NVMe n'aura que 2 lignes sur les 4. Mais ça reste bien meilleur que le SATA! Par contre il semble recommandé de mettre à jour le BIOS avant. Dans tous les cas, mettre un disque M2 sera le meilleur moyen de booster l'ordi et de le rendre performant comme jamais il n'a été (absolument réaliste, aucune exagération). Par contre, il risque de falloir tout réinstaller. Quelle est l'espace disque utilisé sur le disque dur?

Je ne sais pas si je tenterais le SSD M2, je n'arrive pas à savoir sur cet ordi si le SSD M2 doit être NVMe ou SATA.

Dans ce cas, je pense que le SSD est LA solution, bien avant la RAM. Un PC avec 4Go de RAM et un SSD est infiniment plus agréable qu'un PC avec disque dur et 16Go de RAM. Donc si c'est bien un disque dur --> à changer en premier

Bonjour, Ton ordi est normalement plutôt rapide. Même la carte graphique intégrée est encore dans le coup par rapport même aux cartes AMD. Que trouves-tu lent dessus? Si c'est le démarrage, le lancement des applications, le passage des mises à jour: As-tu un disque dur ou un SSD? Si tu as un disque dur, le changer pour un SSD sera infiniment mieux que d'augmenter la RAM Si c'est les jeux: Ton ordi n'est pas taillé pour jouer à tous les jeux. Il est bien pour jouer à d'anciens jeux, ou en sacrifiant les détails. Normalement il doit être assez fluide si on ne pousse pas trop les graphismes Si c'est le montage vidéo, 3D, ... Plus de RAM améliorera le confort, mais le CPU et la carte graphique seront limitant dans ce domaine. L'ordi devrait toutefois être assez agréable sur ces tâches --> Je répète, si tu as un disque dur, il faut le changer par un SSD avant d'augmenter la RAM - sinon ce ne sera pas utile. Pour répondre concernant la RAM: Tu as 6Go de RAM (4+2). Tu peux monter à 8 ou 16 par exemple (2x4 ou 2x8). N'importe quelle DDR4 fonctionnera (les barrettes se mettront à la bonne vitesse, vu que ton ordi utilise la plus petite du standard). Exemples: G.Skill Ripjaws SO-DIMM DDR4 2 x 8 Go 2666 MHz CAS 19 - Mémoire G.Skill sur Materiel.net SO-DIMM DDR4 G.Skill Ripjaws - 16 Go (2 x 8 Go) 2400 MHz - CAS 16 | Top Achat Crucial Ballistix BL2K8G26C16S4B 2666 MHz, DDR4, DRAM, Mémoire Kit pour Ordinateurs Portables de Gamer, 16Go (8Go x2), CL16 : Amazon.fr: Informatique Et aussi, si ton ordi n'a pas de problème depuis un moment: la commande à lancer pour un petit ménage qui "simplifie" Windows en le figeant dans la version la plus récente (empêche de désinstaller les pilotes, mises à jour - mais a souvent un effet agréable sur les installation à disque dur) DISM /ONLINE /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /Resetbase Et si ton disque dur est en 5400t, compresser les fichiers du disque dur peut améliorer un peu les perfs (ton CPU est bien plus rapide à décompresser que le disque à sortir la donnée): COMPACT /COMPACTOS:ALWAYS

+1000. La version DDR4 est bien moins performante: GT 1030 DDR4 vs. GDDR5 Benchmark: A Disgrace of a Graphics Card | GamersNexus - Gaming PC Builds & Hardware Benchmarks J'avais oublié qu'ils osaient faire ce genre de magouille. Les APU AMD ont progressé (je le vois sur le mien, je l'ai depuis 1an 1/2, le framerate moyen sur TF2 est passé de 50 à 60FPS). Une GT1030 peut se faire concurrence sérieusement par l'IGPU d'un Ryzen 3400G. Selon le jeu, l'un ou l'autre est gagnant, d'un petite marge. Quand à l'intel Xe, sauf exception il est nettement au-dessus et est moins sensible à l'activation du FSAA par exemple. Enfin, si tu cherches en occasion, c'est parfois (rarement, mais ça arrive) moins cher dans les quadro d'occasion, mais il faut faire attention au modèle et comparer avec https://en.wikipedia.org/wiki/Quadro

300/400W: C'est mon ordi de jeu/montage. Sur 350W, il a: I5 3570K (auto-overclocké à 4.2GHz par la CM) 8Go de RAM (ouais, je sais, c'est rapiat) 1 SSD, 2 HDD 2,5" (en SATA) GTX1050 OC 4Go LP (donc quelque part entre 50 et 75W) Des trucs branchés en USB (disque, caméra, midi, ...) En jeux, je mesure au max max max 150W. L'ordi a 8 ans 1/2 et a toujours tourné avec des CG: HD7750 50W, GT1030 30W, et GTX1050. C'est un ordi compact demi hauteur. Sur les jeux utilisés toutefois, le CPU n'est jamais à fond. --> Normalement, la GTX1650 passe bien, du moment que tu ne mettes pas trop de disques durs et que ton CPU ne consomme pas trop.

J'ai pas le même vécu. Le HD630 peine à faire du 60FPS en FHD (sauf sur des jeux comme grid/dirt 3), mais mon Vega 11 (Ryzen 3400GE) et le Vega 6 (Ryzen 3200GE) que je teste pour remplacer le HD630 donnent d'excellents résultats, c'est ou ça frôle les 60FPS en FHD même sur des démos récentes. Après, c'est vrai que le résultat est très dépendant du jeu et de la RAM les iGPU. En général, on choisit la 1030 si on a une petite alim (genre celles de 180W des ordis pro) ou pour le low profile, ou parce qu'on est un afficionado du passif (la mienne était passive). Sinon, c'est sûr que la 1660 est beaucoup plus performante si on peut se la permettre.

J'ai eu une GT1030 3 ans, avant de passer à l'APU Ryzen. C'est très comparable. Les jeux qui passent en FHD: les jeux de voiture Team Fortress 2, borderlands, ... l'énorme majorité des jeux indé Bon, il faut dire que je joue en parallèle sur du Intel HD630 donc l'APU Vega 11/Vega6/la GT1030 c'est très bien. Je suis toutefois passé à la GTX1050 - parce que j'en ai eu l'occasion, ce qui permet d'activer les FSAA et consorts (et de gagner pas mal sur le montage vidéo). De toutes façons, en carte à moins de 50W/low profile, tu as très peu de choix et les prix et modèles plus ou moins sont les mêmes depuis 4ans. Les RX550 étaient envisageables, mais elles consommaient 50W pour les mêmes perfs. Par contre, les APU intégrés (AMD & Intel Xe) on rattrapé cette carte et la dépassent régulièrement.

HP Pro 3330 Microtower (BIOS Mod Request for Installing Graphics Card) (bios-mods.com) et HP Pro 3400 (Foxconn 2ABF): New GPU Support (bios-mods.com) --> Tente la solution décrite: Try to change Advanced->PCI Subsystem Settings->PCI ROM Priority from EFI Compatible ROM to Legacy ROM. If it's not available in BIOS then try to change it in EFI GRUB Shell 1. Take USB stick and format to FAT32 2. Create directory structure EFI\Boot 3. Download and unzip bootx64.7z 4. Put BOOTX64.EFI to Boot directory. 5. Boot from this USB stick 6. Run command: setup_var 0x21 0x0 Sinon, toujours fuir les cartes mère avec le H61 en chipset. Elles sont souvent au rabais (sur la tienne, le BIOS fait certainement 4Mo - une misère). Sinon, j'ai une radeon R5 430 (donc une radeon R5 330/R7 240/HD7750) mais aucune idée si elle va fonctionner sur ta carte (quoiqu'elle fonctionnait sur un Optiplex d'exactement la même génération). Mais d'après deux témoignages, les HD7xxx fonctionneraient dessus.

S'il y a un mode UEFI dans le BIOS tente avec et sans. Mais c'était un peu l'époque de la mise en place.

Il y a aussi pas mal de personnes qui n'arrivaient pas à mettre une GT730 sur ce type d'ordi (hp 3400 gt730 - Qwant Lite) Mais plusieurs réponses disent (GT730 ou Radeon R5/R7) qu'il faut au moins un BIOS 8.xx, le max par défaut est 7.xx -> ça sent le modding de BIOS... Il y a peut-être un bug dans la gestion du PCIe Gen2, il y a eu des problèmes à une époque (surtout avec les radeon) et des cartes mères qui ne prenaient pas toutes les CG. Ou alors il faut absolument une carte mère UEFI. Les DELL de l'époque (les optiplex 390 par exemple) avaient des problèmes similaires. Dell a toujours refusé de sortir le BIOS qui permettait d'upgrader et de passer en Ivy Bridge, il fallait prendre le BIOS de la série suivante et soit réinjecter le module UEFI et les defs des CPU soit forcer avec un soft le chargement du nouveau BIOS...

Tu peux le faire depuis le BIOS: Mettre la ROM sur une clé USB en FAT32 (une petite 4/8Go) F10 au démarrage, File Flash ROM cf c03550748.pdf (hp.com) page 9

Du coup, as-tu tenté les 2 sorties (celle de la CG et celle de la CM)? Je pense notamment à certains DELL (de la même époque) qui rebasculaient les messages d'erreur sur la CG interne uniquement. Donc pour avoir les messages - il fallait rebrancher l'écran ailleurs... Sinon, dans BIOS/Dévice Option/Integrated graphics: mais le sur "disable". Cela désactivera a CG du CPU si une CG interne est détectée. Connu pour débloquer le démarrage de portables HP avec CG intégré sur Windows 10 récent.

As-tu bien branché l'écran sur la sortie de la CG? (la sortie de la CM affiche le logo HP même s'il y a une CG il me semble) Tous les ports sont-ils bien actifs dans le BIOS? Es-tu sûr que Windows 10 ne joue pas à "cumuler" les deux CG? Dans ce cas il faut se brancher sur la CG interne - mais aussi dans ce cas je te conseille fortement de désactiver la CG interne dans le BIOS/ donner la priorité à la CG externe - c'est très très très instable sur les vieille config avec Windows 10.

Comme dit plus haut, un périphérique connecté en usb-c peut fonctionner en usb2 (cas de ta clé j'imagine) ou usb3 ,(le ssd) En usb2, seules 4 broches sur les 24 sont nécessaires et elles sont toutes doublées. Donc tu dois avoir un mauvais contact sur une des broches dédiées usb3. Il faut juste espérer que ce ne soit pas côté carte mère... En tout cas, ça va être coton à changer!

@ashlol parlait bien de la connectique interne. Par ailleurs, les broches utilisées pour une clé USB et pour un disque SSD ne sont pas forcément les mêmes, et pas forcément avec les mêmes contraintes. Une clé USB-C peut se contenter de communiquer en mode USB2 même sur un port USB-C, ou n'utiliser que l'alim "classique"

Moi, mais je n'arrive jamais à répondre 😁

Quand tu as fait cela, Windows a demandé pour supprimer le pilote, tu l'as fait (il faut le faire)? Au moins la mode de compatibilité fonctionne. Le téléphone qui se charge n'est pas un super test: cela montre bien que l'alim USB fonctionne, pas que l'USB fonctionne. Sauf s'il passe en charge rapide, ce qui nécessite une communication évoluée avec l'ordi. Questions: As-tu bien tout débranché des ports USB? Est-ce que ton PC se charge par USB-C? As-tu le problème sur secteur et sur batterie?

Question: Est-ce que le BIOS réagit avec un clavier externe ou une souris externe? Peux-tu booter sur une clé USB? Si c'est non, la panne est plutôt matérielle. Si c'st un problème de pilote, Windows peut remettre l'ancien (aller dans l'historique des mises à jour ou dans "changer de pilote" dans le gestionnaire de périphériques) Pour trouver un pilote, il faut aller dans l'onglet "détail" du périphérique et regarder les "N° d'identification" (vendor id, product id et revision) et les chercher sur internet. En général, les pilotes de n'importe quelle marque fonctionnent sur ce genre de périphérique "bateau"