Classement

Mes trois assistants Le dos d'écran du voyageur Et le bloc opératoire Ouii c'est une cave (chauffée) L'autre coté est encore en chantier, c'est le coté "création" avec les imprimante 3D, coupeuse/graveuse laser, imprimante dédiée, four et presse pour la sublimation

On se demande qui est ton ami…

à priori tu peux "ajouter des jeux non-steam" dans ta bibliothèque steam qui va s'occuper de les lancer et donc ensuite de les streamer vers un autre pc / steam link pas contre il peut y avoir des conflits avec d'autres lanceurs (un jeux sur epic, ou chez ubi par exemple), là c'est peut-être moins certain cela dit, même avec un autre pc, tu peux avoir des soucis à streamer un jeu "non steam", à moins d'avoir du matos et/ou des logiciels plus spécialisés (j'ai cru comprendre que nvidia avait un écosystème qui fonctionnait pas trop mal), mais je n'y connais rien en gros : jeu steam vers steamlink : très simple jeu steam vers "petit pc" : très simple jeu non steam vers steamlink : dépendant du jeu et de la possibilité de le lancer via steam jeu non steam vers "petit pc" : 2 cas, - soit via steam avec les mêmes contraintes que vers un steamlink - soit via d'autres outils ayant eux-mêmes leurs propres contraintes

vu la note du kit son sur les num tu pourrais laisser la tv faire son job ça ne serait pas pire sinon au niveau électrique c'est comme une sortie de téléphone portable au niveau de la tv il y a très peu de puissance de l'ordre de 100mW à 2W. Donc pour moi il n'y a aucun problème à brancher un kit son 2.1 dessus ou de brancher un téléphone portable sur une line in d'un pc. Même si l'impédance d'entrée est grande (environ 10k sur une line in ou un kit 2.1) cela ne pose aucun soucis à une sortie amplifié de la driver. Le seul soucis qui pourrais y avoir est de saturer l'entrée en mettant un trop fort volume sur le téléphone ou la tv il faut juste laisser le volume au mini et utiliser le volume du kit 2.1 si ce n'est pas assez fort. une line in va accepter jusqu'à environ 2Vpp soit 0.2mA sur 10k. Certes une sortie casque peut faire 50-100mA mais c'est s'il y a la demande (fort volume) et que l'on reste inférieur à 3.3V (pour les casques 32Ohms). Seul un vrai ampli casque pourra monter à 10V pour driver spécifiquement des casques 600Ohms réputé hifi et bien meilleurs mais bon ça c'est une autre histoire. Par contre là oui il ne faudrait pas brancher un ampli casque sur une line in car ce n'est pas dis qu'il y a les bonnes limites et la détection d'impédance mais si normalement la réglementation européenne impose une limite de volume donc pour se faire il faut détecter l'impédance pour savoir à quelle limite il faut se limiter. De plus toute sortie casque à normalement un système automatique de détection de ce qui est branché, et seulement si un casque est détecté (16-32Ohms) que l'amplification est activée. C'est une sécurité pour éviter de sortir tout le temps quelque chose sur cette sortie (économie d'énergie pour durée de vie batterie) et pour respecter la réglementation européenne qui interdit à tout dispositif avec sortie casque de pouvoir sortir un son plus fort que 85dB de mémoire (réglementation européenne sur les dispositifs audio actif) Il y a un gars qui a déjà essayé de voir la diff entre avec un casque 16Ohms branché (55mVrms soit 77mVpp soit 3mArms) et en le débranchant et avait 1.56Vrms soit 2Vpp avec le casque débranché donc je suppose que ça sortie est toujours active mais qu'il y a bien la détection d'impédance d'active aussi. https://www.eevblog.com/forum/beginners/headphone-voltage-levels/ De toute façon c'est assez connu que les utilisateurs branchent des sorties casques sur tout et n'importe quoi donc pour éviter tout dommage les fabricants prévoient bien ce cas de figure aussi. @bred94 la flemme de copier ma réponse dans ton autre post mais c'est idem

@brice.wernet toutes mes excuses pour les imprécisions / erreurs et merci pour les corrections j'avais en tête le max de 1V sur l'entrée ligne, je soupçonnais les circuits derrière de pas apprécier de voltages sensiblement plus hauts, un peut comme il faut un convertisseur si on veut faire manger un signal 5V à un arduino en 3.3 ou l'inverse. je ne pensais pas à l'impédance qui déformerait le son et fatiguerait la partie amplification, bonne remarque @bred94 l'entrée ligne sert pour ... une sortie ligne en général, j'ai eu par exemple un baladeur CD qui avait une sortie casque ET une sortie ligne. en toute logique la sortie ligne est normalisée pour avoir des signaux compatibles avec une entrée ligne, mais surtout il n'y a pas d'étage d'amplification, qui pourrait ajouter des parasites et donner une "couleur" au son (par "couleur" on parle en général du type d'accentuation de certains matériels, par exemple avoir des basses plus "pêchues", ou des aiguës plus "cristallins") sur un ordi, l'entrée ligne peut parfois faire office d'entrée micro, mais je ne m'aventurerai pas à supposer quelles sont les points communs ou différents sur les signaux électriques normaux pour l'un ou l'autre de ces 2 modes

J'ai un oscillo Owon SDS7102, un analyseur logic SALAE, station de soudage Weller, macroscope 7'', générateur de fonctions, alimentation de table,... Pas de multimètre de table, curieusement. Du neuf et du vieux (voire très vieux, mon fréquencemètre Elektor). J'ai commencé avec le vieil oscilloscope Hameg de mon père. Hélas, ce qui me manque c'est du temps ; ça fait des années que je n'ai pas touché une résistance, un transistor. J'imagine que toutes mes références sont désuètes depuis les CMS et même les mini-CMS que je vois passer dans les vidéos....

mon bureau de télétravail avec tout mon matos, scope, multimetre, alim, fer à souder microscope, et plein de bazar de piece électronique. le pc sous le bureau est en full watercooling on voit ici le waterblock CPU (11600K), le radiateur est dans la chambre supérieure avec ces ventilos et le gpu (1080ti) est derriere la carte mere, la pompe est à gauche ici sur la photo au dessus de la SF450. Le PC du salon est un gros block noir derrière la TV aussi en full water cooling inaudible. Home cinema Denon AVR X4800 avec kit colonnes et biblio focal 726V+706V ici on voit la centrale. Caisson Jamo J12 pour de bonne basse

Et sinon, l'ordi de dev un poil plus lourd/jeux rapide/calcul/ripage de CD&DVD (pour les non initiés, l'ordi c'est la boite noire entre l'écran et la boite de légo en souffrance) (et oui, c'est une photocopie du manuel de Indy 4 qui repose là) (arf et oui, c'est bien des cassettes audio devant l'ordi - pas de question surtout) Eh! J'ai une table tout pareil pour les phasmes!

voilà un bout de ma tanière

Hello, Pour le boitier j'ai regardé rapidement sur amazon, il faut donc un boitier ATX, si possible avec usb-c à l'avant (la CM possède le port correspondant). Pour la couleur à voir ce que tu préfères blanc ou noir^^ Il y a le MSI MPG GUNGNIR 110R WHITE en petite promo, usb-c à l'avant et filtre à poussières nylon en façade. En noir on aurait avec une petite promo le Fractal Design Pop Air RGB Black par exemple, port usb-c mais le câble usb-c de façade n'est pas inclus (15€), pas de filtre à poussières en façade juste le mesh de la paroi^^ (on peut ajouter des filtres au besoin). Chez be quiet je n'ai pas vu de promo dans ces prix, le 4000D airflow est sympa aussi, il revient souvent dans les 60/70€ en promo. Chez cooler master, peut-être ça aussi, Cooler Master MasterBox 600.. Cordialement PS : pour le choix des couleurs perso, je pense qu'une config noire dans un boitier blanc cela va bien aussi (à défaut de choper la carte mère, le ventirad, et la carte graphique en blanc^^) Après il est bien d'avoir la même couleur au minimum antre le ventirad et la carte graphique^^ donc si la carte graphique choisie est noire autant prendre un ventirad noir je dirais.

Merci pour vos précieux conseils, place aux achats! Auriez-vous la référence complète des G.skill flare? Je vois qu’il existe des 5600 ou 6000 Mhz et des CL 30 ou 36..N’y connaissant pas grand chose, je préfère être assuré de mon achat 🙄 Si vous avez aussi un site à prioriser pour acheter la cg je suis preneur (tout le reste se trouve sur Amazon dans les fourchettes de prix indiquées) Edit: Quitte à mettre un peu plus, avez-vous des propositions de cg compatible tout aussi performante mais dispo rapidement? Merci au magicien qui m’a permis de poster!

j'ai fais quelques petits ajustements, ajouté les 32go de ram et suis passé au p3 plus qui de meilleurs perf pour 10€ de plus, la carte mere j'ai mis la version avec wifi c'est toujours pratique d'avoir le wifi et bluetooth sur son pc, pour l'alim suis passé à une version non modulaire mais qui a le connecteur 12vhpwr pour la 4060 et 550W ca suffira déjà bien largement.J'ai mis aussi la version blanche du peerless assassin qui ira a ravir avec le antec en blanc qui fera un beau contraste avec le noir de la carte mere. Il n'y a aucun RGB vu que ce n'étais pas dans la demande. l'écran est compatible avec tous les bras d'écran supportant le vesa 100x100

Bonjour, Ca n'a pas été dit précédemment, donc je le partage. La presse internationale a l'air de parler de taux de défauts de processeurs plus élevés sur certains modèles que d'autres, que ce soit Intel ou AMD. Pour AMD, c'est justement le 5900X qui ressort en top failure. Mais ca parle de défauts depuis 2021. Donc difficile de savoir de quand sont tirés les stats à chaque fois et sur quel panel/ nombre de processeurs total. Le taux de défaillance élevé des processeurs Intel - Digitec Puget Systems Releases CPU Failure Report: AMD CPUs Achieve Higher Failure Rate Than Intel 13th and 14th Generation | Page 3 | TechPowerUp Forums Puget Systems Releases CPU Failure Report: AMD CPUs Achieve Higher Failure Rate Than Intel 13th and 14th Generation | TechPowerUp Cool pour la conclusion et le remboursement.

et une nouvelle :

le steam link est justement un boîtier "mini pc" qui se branche sur la tv pour streamer les jeux depuis le pc source, c'est un matos dédié qui ne sert qu'à ça si tu en as déjà un, pas besoin d'acheter un autre petit pc ou portable (sauf si tu veux pouvoir faire autre chose que streamer steam avec, mais c'est un autre débat) si tu peux tout relier en rj45 ça sera mieux que s'il y'a du wifi quelque par dans la chaîne (sauf peut-être s'il y'a du cpl entre des rj45, là ça peut dépendre de beaucoup de facteurs extérieurs variables et incontrôlables)

Toujours ma même rengaine: regarde du côté de l'occas. Sinon, de mon point de vue, les barres de son c'est effectivement pas ouf, surtout parce que c'est très aléatoire. Parfois sur certains films, le 5.1 passe très bien, parfois, c'est la cata et il faut forcer le stéréo pour comprendre les paroles. Un kit 2.1 stéréo/surround sera certainement plus "serein" dans l'utilisation. (bon ok, j'ai une barre de osn samsung, avec une vraie barre de son ça passe mieux je pense - ou une ultra comme les Yamaha 🙂 )

Salut. C'est la slovaquie ! Il y a plein de messages à ce sujet sur Google : Retour produit Amazon en Slovaquie??? – Dealabs.com Et le retour Amazon est gratuit sous 30 jours, pas éternellement à priori ! Et : Pour les articles expédiés par Amazon : veuillez noter que les retours sont gratuits lorsque le produit est expédié depuis une adresse située en France.

il y a plusieurs cas 1/ retour dans les 14-30j voir meme parfois un peu plus depuis fin novembre le retour est pris en charge jusqu'au 15/01 donc periode de noel la durée est plus longue alors ici amazon prends en charge le retour avec transporteur et etiquette colis à scanner 2/ retour sous garantie a/ cela a été expédié par amazon alors normalement c'est accepté mais retour à ta charge, parfois pris en charge par amazon je ne sais pas trop la logique mais je pense que c'est en fonction des accords avec les fabricants b/ expédié par un tiers alors c'est pas forcement pris en charge et quasi toujours frais à ta charge

je suis pas aussi vieux un des plus vieux trucs qui me reviens : https://youtu.be/XlEIMSif2sQ?si=zfAK_Yq9RC_WwTgU

ah towefall, que j'aime ce jeu

En fait, ça marche dans les deux sens. Line level - Wikipedia L'impédance d'une line-in est haute, plus que des écouteurs. Cela va donc déformer le son, et potentiellement monter la consommation électrique - risque de fatiguer l'ampli de téléphone ... Bon, en général, c'est juste le son qui n'est pas satisfaisant (genre les basses qui sont très molles/les aigus trop forts), je n'ai jamais vu de casse. Pour l'histoire des volts ... En audio c'est pas vraiment cela le problème, il faut plutôt travailler en W. Et les protections sont dimensionnées pour éviter des trucs stupides (genre brancher le tel sur une enceinte alimentée en USB-C et le tel sur un autre chargeur USB-C et pas de terre entre les deux) -> on peut facilement trouver plusieurs dizaines de volts de fuite par moment, le montage en entrée d'un circuit audio est assez flottant pour le gérer sans casse (faut pas mettre le 220V en court-jus dedans non plus, ça ça casse)

plop @bred94 pour la sortie amplifiée sur l'entrée ligne, le souci est le suivant : l'entrée ligne est faite pour fonctionner avec une faible puissance, avec des limites d'ampères / voltage assez basses (du genre 1V max), la sortie amplifiée, elle, peut potentiellement fournir beaucoup plus de puissance, et donc dépasser les seuils de l'entrée, au mieux, ça sature, au pire, une cm qui bouffe du 3V sur un circuit qui accepte max 1V ben, elle peut avoir très mal aux dents ... 🙂 donc, surtout, faut pas mettre le volume à fond sur l'appareil source vu qu'on sais pas trop ce qu'il peut balancer comme patate, mais si l'entrée ne sature pas, normalement t'es sous le seuil critique de ton entrée ligne

il y a plusieurs solutions en fonction de ce que peux faire ta carte mère normalement le logiciel windows de ta carte mère (genre GCC sur gigabyte) te permet de le faire alors tu choisis le ventilo concerné et tu le fait réguler sa vitesse en fonction de la température GPU souvent tu peux meme l'éteindre complètement si le GPU est froid si le soft cm ne permet pas de choisir la température GPU alors tu peux brancher le ventilo en questions en plus sur le connecteur gpu pour les ventilateurs il existe des adaptateurs de connecteur GPU vers 4 pins ventilateur exemple ça https://www.amazon.com/CRJ-Splitter-Adapter-Sleeved-Graphics/dp/B07T95C68T?th=1 oui c'est possible il faut cocher la case écouter ce périphérique dans les paramètre audio de la line in (idem pour un microphone)

Ca dépend de ta carte son. Si tu branches un périphérique sur l'entrée ligne, vois-tu l'entrée ligne dans les périphériques/applis de lecture? Et sinon, brancher une sortie amplifiée sur une entrée ligne, c'est pas vraiment une bonne pratique... Mieux vaut passer par bluetooth.

non il y a des solutions c'est juste que je ne les ai pas testé moi même donc je ne suis pas sûr du bon fonctionnement mais sinon en solution il y a une nvidia shield tv pro comme il l'a mentionné permet de se connecter a un PC et donc de jouer à distance via l'application remote desktop sur la shield une solution de chomecast ou miracast permet d'envoyer l'image du PC à la TV (il faudra une carte wifi sur ton PC pour ça) et il faudra un clavier/souris/manette sans fil ou une grande rallonge usb depuis le pc à la tv si tu veux jouer en câblé un nuc ou mini pc à coté de la tv permettra aussi de faire du bureau à distance et de jouer sur la tv equivalent à une shield mais non proprio nvidia ce qui permet d'installer ce que tu veux sur le nuc s'il est sous windows ou même installer linux mais bon c'est plus compliqué à mettre en place il faudra mettre les mains dans le camboui

LeBonCoin à 1700€. J'avais passé la config sur la chatbox. C'est bien plus que ce que j'avais prévu de base, donc je me force à l'utiliser :DD: . D'un autre côté j'espère que cela me durera plus longtemps qu'une config "moyenne". Il y a 2To de nvme, c'est une carte mini-itx dans un boitier bizarre https://overclocking.com/mag-pano-m100r-pz-montage-pc-msi-project-zero/ et pour pas avoir fait bosser @L33thium pour rien je lui ai commandé le changement de boitier de mon ancien PC !

Presque, c'est un fractal R5 avec les portes insonorisées. Non ce n'est pas dérangeant c'est même le branchement normal L'oscillo est un teledyne lecroy wavesurfer 3054 (500 MHz de bande passante 😍) avec sonde de courant 50MHz. Le géné de fonction est intégré. C'est du matos un peu cher mais bon pour utilisation régulière ça vaut son prix.

j'ai l'alim de labo (cachée sous le plan de travail), le multimètre et le microscope (dans la niche blanche à coté de la station de soudage), mais l'osciloscope, ça me fait kiffer mais je saurais pas m'en servir

@L33thium, bel atelier.

Et le deuxième bout: mon poste de bidouille/télétravail. Ici avec l'ordi "martyr". Tout est en USB-C, donc je docke un PC parmi plusieurs - c'est aussi le poste de montage pour mon fils. L'écran central est un simple schneider, 100€ sur cdiscount à l'époque, celui de gauche un écran 15" portable tactile. Techniquement, c'est aussi la chambre d'ami et une ancienne chambre d'enfant (qui aurait deviné?) - oui, quand je télétravaille j'assume ce magnifique fond.

Allez, deux bout aussi: la partie "jeu vidéo". Le PC à côté de l'antique ampli est le PC de jeux. Ryzen 5 + RTX A2000. Le volant et le siège sont rangés, mais le CPC et le ST sont de sortie pour un test RBG2HDMI. L'atari 2600, c'est une nouvelle acquisition, un des mes enfants m'ayant offert un jeu dessus croyant que le jeu était compatible avec un autre atari (non présent sur la photo). Donc la console nous sera "offerte" par le père Noël 🙂

Le CPU est un point 'terminal" de consommation électrique, il n'envoie en sortie que des signaux logiques à genre 3.3V et très faible intensité adressés à des transistors au minimum, ça ne peut rien alimenter directement. Même les led RGB, le CPU adresse ses signaux à un contrôleur sur la carte mère qui interprete et converti le signal à destination des LED adressables (c'est un genre de signal i2c chaque led a un controleur qui l’interprète) ou du contrôleur du ruban de leds. Note : le CPU n'est pas en "prise directe" sur l'alimentation, la carte mère reçois du 5 et du 12V pour lui et converti les tensions avec l'armée de régulateurs, de condensateurs et de filtres céramiques qui se trouve tout pret de la socket". Le CPU peut avoir eu une défaillance et a envoyé de la puissance électrique sur les broches de signaux logiques, les régulateurs de tension de la CM peuvent aussi avoir eu un problème créant un court-circuit ou une surtension... Mais dans tous les cas à plus de 99% c'est la CM qui subit les degats et qui fait "fusible". La défaillance du CPU est très peu probable bien que pas impossible quand même, mais je vois pas le rapport avec les LED... du coup j’orienterai mes soupçons vers l'alimentation ATX et l'étage d'alimentation de la carte mère, ce sont les deux choses qu'ont en commun les leds et le CPU

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ce n'est pas le cas pour amd, leur cpu sont très sobre en conso même une cm en 8 phases fera l'affaire à 105W de TDP cela fait 12.5W par phase on est encore bon. Il ne faut pas confondre avec intel et leur conso dépassant les 250W sur les 14 ils faut au moins 16 phases et pour alimenter un Rç 5900x et une 1060 non il n'y a pas besoin d'une 750W il faut juste mini 1 rail de 250W ou plusieurs rails de 150W mini, normalement n'importe quelle alim de 400-500W est parfaitement capable de faire ça. De mémoire j'avais regarder et c'était bon. non sans PD c'est 5V x 3A ce qui est le max d'un USB normal (non type c) ce n'est pas parce que un fabricant à augmenter la capacité en ampère d'un port USB que ta clef USB va tirer plus de courant, elle pourra tout au plus faire des pics de courant plus grand sur des transitions de charge mais ce n'est pas ça qui l'a tuée. Certaine clef USB sont réputées mal designée et chauffe trop même sur des ports usb à 500mA. J'ai grillé une extreme pro en faisant trop de transfert trop longtemps dessus à 400Mo/s elle chauffe comme c'est pas permis. en la démontant j'ai vu que le composant d'entrée qui alimente la clef et la protège des surtensions est je pense trop petit par rapport à la conso de la clef et il chauffe trop et casse rapidement

Je pense que ton test ne sert pas à grand chose Tu ne détailles pas ta carte mère ni ton alimentation. Mais *) pour la carte mère, il faut vérifier l'étage d'alimentation avec le nombre de phases. Il faut tester ton r9 5900x (si ce n'est pas le cas) avec 1 carte mère ayant 16 ou 18 phases (au dessus c'est pour le surcadençage) Les cartes mère d'entrée de gamme ont entre 8 et 12 phases et ce n'est pas suffisant pour les gros processeurs séries 700 et 900. 14 phases je ne sais pas : c'est peut-être trop léger. D'ailleurs [à vérifier] mais j'ai crû comprendre que Intel est dans la sauce parce que les processeurs 13900 et 14900 meurent prématurément à cause sûrement qu'ils sont overclockés de base. Et on le sait avec Intel, depuis la génération 12, il faut configurer les Power Limit PL pour les limiter. *) pour l'alimentation, il faut avoir 1 alimentation d'au moins 750 Watts. Parce que c'est l'ampérage du rail 12V qui varie en fonction du wattage (voir si dessous) Après, si ton 9 5900x a pris 1 coup ou est mort, c'est trop tard En électricité informatique le plus important c'est cette loi P = U x I En gros, 1 recharge à 10 Watts, c'est 5 Volts x 2 Ampères. 1 recharge à 15 Watts, c'est 9 Volts x 1,67 Ampères. Le problème de cela, c'est très très souvent l'ampérage : s'il est trop élevé, tu crames ton appareil Après, les appareils modernes ont tous des régulateurs d'ampérage et de voltage. Par exemple, moi je travaillais sur 1 iMac de 2009 - 2010, et Apple avait augmenté l'ampérage des ports USB (à 1.8 - 2 ampères de souvenirs) pour recharger l'iPad plus rapidement (parce que c'était très lent à cause de la grosse batterie). C'est ce que font tous les constructeurs (tu peux regarder sur le wiki pour l'USB par exemple). Mais j'ai 2 clé USB qui ont cramé parce qu'elles chauffaient de trop

salut @bred94 l'étage d'alimentation du CPU et des leds étant séparés je dirais que ce n'est pas directement lié mais tout étant relié ensemble sur la carte mère si elle a déconnée sur un étage d'alimentation cela peut s'être répercuté ailleurs notamment sur la tension CPU. Il faut aussi regarder la tension 5V de l'alim pour voir si ce n'est pas elle qui a déconnée non plus et qui aurait grillée une couleur du strip rgb.

Je regarderais du côté des régulateurs de tension de la CM. Un des étages a dû cramer et envoyer une surtension. Ce qui déclenche la mort de ces régulateurs parfois c'est une alim sous dimensionnée sur le rail utilisé. Le régulateur tire plus fort et chauffe pour maintenir la puissance. Le coup des LED qui crament: chaque couleur de LED a sa tension et son intensité. Donc quand on crame des LED, on peut le faire par couleur 🙂 Le 3600 tire moins de jus, il est possible qu'il fonctionne mais qu'un CPU plus gourmand ne puisse plus fonctionner. Je n'essaierais pas trop de remettre un CPU plus puissant et je regarderais la stabilité des tensions à différents niveaux de charge - y compris en utilisant les ports USB par exemple pour charger un tel à charge rapide (ça a cramé quelques ordis au boulot il y a quelques années).

La règle en électricité, c'est que le courant va toujours prendre le chemin avec le moins de résistance. Donc, oui, dans un cas de court-circuit, si c'est un transistor parmi les millions du CPU qui va jouer le fusible, il le fera. Exemple : le régulateur de charge de ma voiture électrique a eu un raté pendant la charge, ma borne est morte.

Ci-dessous dans la chambre "Musique", l'installation bureautique avec un laptop "sédentaire" vu que j'ai jumelé le laptop avec une station d'accueil et un écran déporté. La batterie qui est également dans cette pièce n'est pas présente sur cette prise de vue. edit : je ne posterais pas le second laptop que je possède car lui je le déplace.

@ceric64 on a le même clavier logitech (celui-là je crois) 😁 Il ne coûte rien et est très agréable. Autrement.. J'ai l'impression que vous êtes fan des éclairages led alors je poste un bout de mon salon^^ Pas fait la déco encore dans l'appart.. c'est un peu blanc du coup..