brice.wernet

OK, comme tu parlais de problèmes de déconnexion "Et d'ailleurs, ironiquement le reset usine qu'on m'a conseillé n'a absolument pas résolu le problème de base, avec des pertes récurrentes de connexion. On travaille à deux sur cette ligne, chacun avec notre propre DNS professionnel, et les DNS se déconnecte à la même seconde." --> je restais un peu sur ce problème... Ta box serait-elle active en WPA3 (dans le wifi, type de chiffrement)? Ca risque de ne pas être compatible Android 6. Si possible sur Android 6, as-tu déjà fait une reset des paramètres wifi sur android (paramètres -> system -> reset)? Peux-tu installer cette appli? WiFi Analyzer (open-source) – Applications sur Google Play

Chez free, la réparation n°1, c'est de changer l'adaptateur secteur. En général quand le chargeur commence à faiblir, tu pers les fonctionnalités une à une (femto, wifi, téléphone...). Après il y a la surchauffe, mais c'est surtout sur les mini 4K qui surchauffent day-1. La surchauffe est empirée par l'ADSL. En fibre, ça chauffe moins. Fait le forcing chez free, dit que l'affichage déconne sur la freebox, ils t'enverront un chargeur et tu seras fixé.

Les Freebox ont deux maladies: * la surchauffe * le vieillissement de l'alimentation Vérifie la température, fait un ping -t pour mettre en avant les déco, appelle free et fait le forcing our changer l'alimentation. Ou trouve une vrai alim (moi j'ai une 12v 3a d'un ancien terminal léger, depuis j'ai plus de roblèmes)

Ton problème c'est bien pas de wifi du tout? Tu disais avoir accès aux serveurs webmail free par exemple... Sinon, dans l'interface de la freebox, peux-tu relever la courbe de temprérature sur le dernier mois et voir s'il y a des "sautes" dans les graphs? Chez moi, le Wifi sautait, mais c'était la freebox (bon, une mini) qui surchauffait... J4ai désactivé le femtocell, le bluetooth, et au final... J'ai mis une borne wifi et désactivé le wifi de la box (qui même dans la révolution, est très mauvais)

Ou alors du DNS over HTTPS activé?

Dans le console freebox, tu vois le tel dans les équipements réseau? Peux-tu déscativer l'IPv6 (ou l'activer)? Le tel c'est quoi comme OS? et quelle version? rooté? custom?

En général ce n'est pas le problème, sauf si elle est saturée et que les mises à jour sont tentées en continu. Quelles tâches sont lentes? Quel est l'état du stockage? Y a 'il des notifications, des messages dans le play store au niveau des mises à jour?

Quel est le message affiché quand on va sur google.fr? Ça ressemble à un problème dans ou de routage.

Resident evil village?

Alan Wake?

Oui! (Merci) L'archimede est une machine basé sur les premiers ARM. Dès le début, les machines étaient à l'aise avec la 3D polygonale (malgré le manque de virgule flottante et d'instruction de division), car elles avaient un accès mémoire beaucoup plus rapide que les autres machines et un accès à la RAM vidéo. Le jeu est très fluide malgré la définition "incroyable" pour l'époque de 640x480 (pour rappel, sur PC on avait du mal à être fluide en 320x240 malgré la synchro à 18FPS)

Un autre screen, là c'est l'écran de titre (que j'ai savamment caché)

Je proteste: cette machine est connue.: par ceux qui l'on vue dans les magazines car cette machine était connue pour enterrer sur plein de points les 386 et pour ses capacité 3D par ceux qui ont vécu le lancement des RPI car l'OS de la machine y a été porté par ceux qui connaissent la marque incontournable qui est apparue de la mort de la marque de cet ordi

Hint: machine de légende.

On n'y est pas vraiment sensibles. Surtout que je trouve que les projos ne donnent pas la même impression sur les pixels qu'un écran ou pire: un casque de VR Ah? C'est pour ça que j'ai du mal à trouver la doc ... Donc poubelle la solution... Merci pour l'info!

Bon, l'ordi fait des pointes rapides à 150W, sinon à fond il reste aux alentours de 120-130 avec les 3 disques actifs. Et j'ai trouvé une licorne: la NVidia A2000 LP (70W, +50% de perfs par rapport à ma GTX sur les "vieux" jeux et +100% possible sur certaines technos plus récentes +infini sur le RT). Enfin, nous regardons pour faire un petit test autre: Vidéo proj en 720p compatible DLP 3D / DLP Link (ça j'ai dans un carton - c'est notre ciné d'été) Ecran de 3-4m de large, et recul de 2m 🙂 Lunettes 3D à 30€ GTX 1050 (à voir si elle fonctionne en DLP Link 3D, je ne suis pas sûr) On fera ça en Octobre durant les vacances. Ensuite on se décidera sur le casque 3D en fonction.

J'utilise: Une liste de bonnes pratiques / de modèles de conceptions Un cahier des charges (= grosse maille) Une spec fonctionnelle (= quasiment le mode d'emploi pour l'utilisateur) Ca peut être une liste de scénarii, je pense que c'est une méthode plus ou moins agile: développer la création d'utilisateur, l'affichage du courrier, la rédaction du courrier... Une spec technique (en fait, plusieurs) Potentiellement un fichier Excel avec la liste des fonctionnalités, la liste des appels à implémenter, leur complexité (de 1à 3), leur difficulté (de 1 à 3) , leur priorité Des diagrammes (vive diagrams.net / draw.io) Pour les métriques de dev un écran/une page de restitution c'est 1 à 3j, une page de saisie "simple" c'est 3-5j, une page avancée bien dynamique c'est souvent 20j Pour le runtime, compter 20j par fonctionnalité (sécurisation de l'accès, gestion de liste, modèle BDD, gestion des notifs, gestion dynamique des formulaires...) Pour les échanges import/export, c'est assez variable, de 1 à 30j selon la précision/complexité et l'outillage sur lequel on peut s'appuyer Le fameux cahier de recette/test coécrit par l'utilisateur (j'ai vu plus de licornes dans le ciel que de cahier de ce genre) Pour les modifs, une todo liste avec des exemples de données d'entrée/sorties c'est pas mal. Git ou Team Explorer le font bien. Concernant les méthodes, c'est selon le type de projet et l'utilisateur: Un utilisateur qui est clair dans ce qu'il veut n'a pas besoin de beaucoup d'agilité Un utilisateur un peu flou a besoin de livraisons et points réguliers Un projet technique, je suis souvent en Test-Driven pour éviter les régressions dans le futur

Merci! Alors c'est pas tout à fait ce que j'ai fait: j'avais déjà désinstallé en supprimant le pilote tout le contrôleur USB et nettoyé le dock avec RAPR. Mais là, avec devicecleanup, j'ai découvert une autre dimension: j'avais des pages de devices de type "écran". Ceux du boulot, ceux d'ici, des dizaines (centaines?) de fois! Je pense que ça correspond à chaque débranchement/rebranchement et passage en veille/rallumage + les déco liées aux problèmes d'alim. Et en effaçant tout ce bazar, puis en bougeant la prise HDMI, il a revu un écran. Mais pas encore le 2ème. Là, j'ai débranché le dock, vidé tous les écrans sauf l'interne, rebooté. J'ai branché l'écran 15" en USB-C direct (sans le dock) --> OK J'ai branché le 13.3 via le HDMI qui venait de fonctionner sur le dock -> OK J'ai bougé le 13.3 sur le VGA -> OK J'ai branché l'écran 15 en USB-C au travers du dock: pas OK J'ai branché l'écran 15 au travers du HDMI du dock (toujours avec le VGA) branché -> OK J'ai redémarré .... OK Vérifié sur 3 reboot!!! Donc soit il y a une limite, soit il y a un timeout (proposition pour l'académie française: "tempsmou") quand il cherche l'écran/le crée en device dans la liste. Bref, merci! Et super ce site d'outils: entre sysinternal, nirsoft et https://www.uwe-sieber.de/, il y a de quoi faire quand Windows n'a pas tout à fait ce qu'il faut!

Les deux fonctionnent en HDMI sur le PC (mais je n'ai qu'une seule prise à la fois). Celui qui fait USB-C ne fonctionne plus sur ce PC en USB-C "pur" (sans passer par le dock) alors qu'il fonctionne sur les autres PC Avec un autre dock "simple HDMI", l'ordi affiche l'image (sortie HDMI)! C'est comme s'il avait "blacklisté" mon dock et uniquement lui pour l'affichage. Je vais tenter de trouver une alim 90W au lieu de la 65, au cas où. Ok, j'ai dessoudé le CPU et maintenant ça ne boote plus. La suite? 🙂

Late Shift?

Ouvre un sujet, mais concernant ta question et ton cas: C'est un CPU AM4, mais il faut viser les CM avec chipset B450 pour être compatible (j'ai vu des A520 incompatible). Une CM c'est à partir de 40€ (occas)/70€ (neuf) pour mettre ce CPU sauf que la RAM ne va pas avec, une carte mère qui accepte le SODIMM des portables, c'est pas super courant, et surtout en général sans port pour la carte graphique Et tu as un DELL XPS... changer la carte mère dans certains dell, ça nécessite de sortir la disqueuse... (il semble que ce ne soit pas le cas de ton XPS, mais méfiance) Il te faudra un ventirad, bon, pour ce CPU 35W n'importe quoi fait l'affaire Le 3200GE est vaillant, mais il est surtout utile pour des mini PC discrets sans CG, vu que tu viens d'acheter une CG Le comparer à un vieil I7 ... si on parle jeux vidéos, bureautique, internet, photoshop, CAD il est meilleur Si on parle montage vidéo, studio son, modélisation 3D CGI... Il est potentiellement moins bon

La position/orientation peut influer, ton desktop (métal) peut faire de "l'ombre au wifi" (sur un desktop, une rallonge USB ou une antenne déportée est une bonne idée). Les petites clé mono antenne sont très sensibles. A l'inverse, il est très rare d'avoir plus de 2 antennes et donc un émetteur 6 antennes est presque inutile... Bienvenue dans le Wifi et tout son côté commercial/marketing. Je n'ai pas regardé la vidéo, mais ce n'est pas anormal. Pendant les transferts, le niveau de signal peut fluctuer et la borne décider de baisser le débit pour recevoir mieux. Le débit négocié en vrai est assez compliqué, et pas du tout symétrique (perso j'ai des ordis qui se retrouvent souvent avec un débit montant = 2x le descendant ... ce qui ne me sert à rien mais montre que les "petits" transferts montant ont moins d'erreurs que les gros descendants) Pour diagnostiquer sous Windows 10/11, utiliser Powershell (inclus dans Windows) Get-NetAdapter: liste les adaptateurs réseau Get-NetAdapteur Wifi1: affiche les infos de la carte Wifi1 Get-NetAdapteur Wifi1 | fl* : affiche TOUTES les infos de la carte Wifi1 (vitesses, type de Wifi...)

Bonjour, Pour le 5GHz, je n'avais pas tiqué: il faut aller dans les paramètres avancés de la carte Wifi et vérifier la région. Sur ta capture, on voit que le 5GHz est sur le cananl 157, qui n'est pas utilisé en Europe. Sous Windows 11, il faut aller dans "Réseau et internet" -> "Paramètres réseau avancés" -> "Options d'adaptateur supplémentaires" -> Sélectionner la carte, puis propriétés/Propriétés/Configurer/Onglet avancé ... Trouver l'option "Itinérance" ou "roaming" et la mettre à "bas" ou "désactivé" Si ça existe, trouver un paramètres "canaux"/"channels"/"region"/regulatory et sélectionner un mode avec le canal 157. Si ta carte a été achetée en Europe, elle n'est peut-être PAS compatible du tout avec ces canaux! Sinon, demander à ton proprio de changer le canal pour un canal 5GHz commun Europe/US (Liste des canaux Wi-Fi — Wikipédia (wikipedia.org)) Pour le 2.4GHz La box est en mode 20MHz, l'ancienne était peut-être en 40MHz, ce qui expliquerait une partie La position/orientation des antennes d'une box à l'autre change et peut influer sur ta réception, notamment parce que ta clé USB n'a qu'une seule antenne Résoudre le 5GHz me semble prioritaire: avec ton niveau de réception + la config en 80MHz, le 5GHz devrait aller 2 à 2,5x plus vite.

Bon, ce matin j'ai testé avec un autre dock: ça fonctionne 😞 Donc MON dock ne fonctionne plus avec CET ordinateur... Je s'appelle perplexe. Ce soir je tente ta solution @ashlol (remarque: le pilote graphique fourni par Lenovo n'a pas bougé depuis 1an 1/2). Entre-temps j'ai lancé un DriverStoreExplorer sur le PC: je n'ai qu'un pilote datant de 2023 (port série), je l'ai ôté.