brice.wernet

Oui, mais je ne suis pas dedans. Je m'y suis mis et retiré: à part l'icône qui change ET le comportement (une fois bloqué je n'ai même plus le répondeur), ça ne règle pas le problème. C'est comme si j'avais une règle "renvoi vers messagerie" paramétrée dans Android (puisqu'il affiche une icône à côté de mon nom). Mais rien dans les menus à ce sujet. Je crois qu'on va tenter ce soir de détruire et recréer le contact.

1/ Elle n'a que l'appli google de base 1b/ je ne sais pas où je peux regarder cela? 2/ Rien chez B&Y 3/ Ca marche avec un autre n° B&Y Visiblement il y a d'autres cas (octobre/novembre 2022) et pas de solution... Au dernier check c'est pas ça non plus... (elle va au moins attendre son anniv, ce ne sera plus très long 🙂 )

Bonjour, Merci de na pas rire. Sur le téléphone de ma femme, je suis sur ce qu'anciennement on appelait une "liste noire". A priori, c'est arrivé suite à une blague par SMS (j'ai essayé de voir si je pouvais envoyer des SMS et que le rythme reste côté sonnerie...) Bref, j'ai été mis en spammeur. Je ne suis plus dans la liste des spams, je ne suis pas dans la liste des n° bloqués par l'application téléphone... Je ne sais plus où chercher. Quand je l'appelle, son téléphone ne sonne pas et je suis redirigé vers la messagerie instantanément. Le téléphone est un Redmi Note 8 pro, elle est chez B&Y... Help...

Oui, met un "Set-StrictMode -v 2" en 1ère ligne pour ne plus écrire d'affreusité. Ta variable $reply n'est pas déclarée (c'est $reponsePing ...) Et d'un autre côté, je déconseille le ping. Je préfère utiliser une page web: en faisant iwr sur une page web, on peut la comparer en taille ou en contenu ce qui permet aussi de détecter un défaçage, un problème de DNS, ...

Je réponds un tout petit peu vaseux, je ne connais pas du tout cette interface, et j'ai repris 3 fois le message en comprenant l'histoire du routeur. Et j'ai du mal à comrpendre si les captures sont le switch ou le routeur. Je pense que ton problème est dans les routes. Tes passerelles de VLAN sont spécifiées en .1 dans tes routes, alors que dans la capture elles sont en .254 (onglet routing) Les routes avec une target 192.168.xxx.0/24: ces routes doivent permettre à tes VLAN de causer entre eux. Si tu veux de l'isolation entre les VLANs, n'en met pas. Ton routeur est bien branché en 192.168.1.10 côté box (WLAN) et 192.168.2.1 côté switch (LAN)? Avant de tenter le point 5, tenter ceci: Dans ta route par défaut, 0.0.0.0/0 -> 192.168.2.1 (ton routeur côté switch) car ton routeur est un routeur: il est censé renvoyer ce qui est de l'internet vers sa patte WLAN. Je pense que cette default route est appliqué au VLAN 1/untagged Est-ce que chaque VLAN a ses routes dans ton interface? Si c'est le cas on peut forcer: Une route par défaut serait: target: 0.0.0.0/0 -> Gateway: 192.168.2.1 (pour atteindre le routeur - mais ça me paraît étrange) Un truc "normal" serait que Dans le VLAN du routeur, tu aies une route 0.0.0.0 -> 192.168.2.1 (ton routeur, côté switch) Dans chaque autre VLAN, tu aies une route 0.0.0.0/0 -> 192.168.2.254 (VLAN du routeur) (aïe, ton routeur n'a pas de VLAN après relecture...) --> Ainsi, quand tu veut atteindre 1.2.3.4 depuis le VLAN 20, il envoie à la passerelle du 2, qui prend en charge et voit que ça doit aller sur le routeur Si ça ne marche pas... Il faudra mettre le routeur dans un VLAN et mettre dans chaque VLAN une route par défaut vers le VLAN du routeur (le fameux 5.2.2) C'est quand même "mieux" d'avoir un VLAN internet, et ne pas reposer les équipement internet sur le réseau untagged.

Merci de décrire les bips: nombre, durée... Quand tu allumes, les ventilateurs se mettent bien en route? Ils sont bien tous branchés? Sinon, normalement tu as une alim 400w, si tu as 2 disque durs et un cpu 95w, la 1050 passera sans problème.

Je réagis seulement: le 300mb/s, c'est pas le Wifi qui le limite, c'est ta fibre en fait... Tu as un forfait Sosh 300mb/s j'imagine, et ta fibre ne peux pas saturer ton Wifi (quand il fonctionne à plein régime). Donc oui, le câble ethernet sur le mini ça sera une bonne solution pour supprimer le facteur Wifi. J'espère bien à ce prix! Pour le câble: le jitter n'a pas de lien avec le câble (ou alors il faut avoir donné un coup de canif dans le câble - mais il y a peu de chance que ça fonctionne encore). Le jitter est lié aux désynchros d'horloge entre l'horloge du signal entré et la façon dont le signal numérique est consommé de l'autre côté (le consommateur a-t-il sa propre horloge ou utilise-t'il le signal comme horloge?) Bref, quand on a du jitter, le câble ne résoudra rien: soit on a un paramétrage possible pour choisir une horloge, soit il faut changer un des 2 appareils, soit on repasse en analogique.

Ah c'est donc toi qui les achète ces câbles 🙂 On peut imaginer qu'ils sont blindés correctement. Franchement, vu le déballage (mac mini, ampli à 1000€, câble) : prends-toi un vrai Wifi, lâche le Wifi 4 de la livebox, c'est de la techno d'il y a presque 15 ans, ça pose des problèmes avec les cartes récentes. Je te le conseille de ma propre expérience: je suis en Wifi 4, 2 bornes pro en mesh (rien à voir avec le Wifi des freebox et box sfr de mon expérience), si c'est très fiable j'ai des problèmes avec les cartes Wifi 6 des nouveaux ordis, les tel Wifi 6 et avec le BT. Et je suis dans une config bien plus "sûre": borne double carte, Wifi séparés pour le multimédia, l'IOT, les ordis (eux sont le sseuls sur le 5GHz), filtrage du broadcasting, gestion des interférences, choix des vitesses pour virer rapidement les terminaux les plus lents... Ben la carte Wifi 6 de l'ordi du boulot a toujours des problèmes avec... Tu peux regarder mes posts, je suis plutôt dans la conservation (moi je ne changerai pas de Wifi avant longtemps), mais là vu ton niveau d'exigence je ne comprends pas que tu restes sur du Wifi 4. Par ailleurs un film de 50Go à passer par le réseau c'est une moyenne de 7Mo/s, soit 70mb/s. Mais c'est la moyenne, en pointe sur une scène d'action tu peux compter sur le double aisément, soit la moitié de ton Wifi - c'est tendu quand même. Vu ton atténuation et tes perfs Wifi qui sont à 100% n'importe quel AC de qualité sera un bond en avant et tu ne remarqueras même plus ne pas être à fond car ça sera encore supérieur à ton débit max actuel.

Dans le mille Emile. Ils devaient être jaloux de lemmings (qui dans le coeur de beaucoup, est bien plus sympa que Worms) Malgré la bouillie de pixels, sur le 2nd screen, les textures, couleurs, modèles m'ont fait penser à cette époque. Du coup en croisant avec la liste des JV avec des anges, ça m'a fait tilt (enfin vu l'époque plutôt pcmag/gen4 encore?)

Ca vient, ça vient 🙂

As-tu bien un câble USB blindé entre les deux? Et du coup, par hasard le mini aurait-il une fonction de lecture audio/vidéo en streaming interne par le Wifi? Utilises-tu un serveur (au hasard roon, plex...) et/ou aurais-tu un stockage accédé en Wifi (NAS, cloud)?

Top! Je vais réfléchir: soit je me base sur le n° de série, soit je me base sur le n° de prise USB... Non, la bibliothèque utilisée utilise un n° de port mais ne donne pas la possibilité de donner le chemin exact. Et mon lien n'est pas détecté par cette fichue bibliothèque. Je vais modifier le code (ou tout réécrire avec des outils plus sérieux/plus légers et moins fragiles - lua ou bash ou rust ou C ou n'importe quoi qui survive à une mise à jour).

Messiah? (bizarrement ça me rappelait MDK ... )

Bonjour, J'ai un soucis sur nu de mes Linux. C'est un RPI qui à centraliser les équipements IOT branchés en série et faire passerelle MQTT. En gros, j'ai 3 clé USB/série Le linky branché en RS232 L'onduleur branché en RS485 un 3ème port COM avec un montage ESP perso Mes problèmes: * Linux n'affecte JAMAIS le même port n° de port! Un coup le linky est en 1, un coup il est en 2. Du coup mes scripts ne fonctionnent pas toujours... (le s miens perso, ça va, ils sont compatibles avec un accès aux ports via la topologie USB, mais ceux d el'onduleur que j'ai téléchargé ils sont basés sur python qui n'a pas l'air de savoir utiliser autre chose que /dev/ttyUSBx) * Peut-on par ailleurs faire en sorte qu'au boot Linux reconfigure chaque port com (vitesse, parité, ...)?

Ah si c'est totalement interdit. Je pense surtout qu'il nous pense malhonnêtes/tricheurs. Ceci dit, je n'ai jamais utilisé google lens de ma vie. Ma fille m'a montré une fois, mais j'avais déjà plant'net pour savoir faire la différence entre une rose et un chêne.

Merci pour ce screen rafraichissant qui m'a attiré quelques remarques de ma moitié... Au pif: Charlie's angels?

Suite aux conseils, j'ai creusé. Voici le résultat de quelques recherches. Clairement, les téléobjectifs type 300/400 de canon sont inadaptés. Ils sont lourds car ils garantissent en général un rapport d'ouverture constante (F/4, f/2.8), rapport d'ouverture qui en plus garanti une bonne luminosité. J'avais regardé les doubleurs (et multiplicateurs) de focale. Comme prévu, ça multiplie encore plus les défauts, et certains peuvent apparaître comme... la perte de l'autofocus. En effet chez canon, l'autofocus est actif selon l'ouverture (genre f/8 pour la plupart des pleins formats, f/5.6 pour la zone centrale des autres). Or, les doubleurs doublent aussi le rapport (ou plutôt, le divise par 2: f/2.8 -> f/5.6) DONC: Si je prends un téléobjectif classe comme le 70/200 + une bague doubleuse (histoire de pouvoir se familiariser avec un téléobjectif très propre tout en ayant la possibilité d'avoir un grossissement supplémentaire à l'occasion au pris d'un perte de qualité) -> je suis obligé de trouver un modèle f/2.8 ou alors plus d'autofocus (ok, pas forcément très grave mais ça doit pas être évident de faire le focus avec un télé) Autre solution: prendre un boitier plein format : ok, mais ... dans ce cas, les objectifs ont un grossissement moindre (ben oui, un APS-C comme le 600d fait un grossissement + fort qu'un plein format) -> toutes les habitudes sont à revoir, et il faut prendre un objectif qui grossit plus... Si je prends une solution moyenne (objectif "classique" EF 75-300 + doubleur focale), ça va être sombre + perte de l'AF --> Je cherche le fameux tamron 18-400, ou un autre (genre 200-400), ça me paraît bien plus sage qu'un montage hasardeux. Au pire j'achèterai neuf. Merci pour les conseils!

C'est une bonne idée: dans les paramètres de la livebox, au-dessus du choix b/g/n, mettre 'oui' à l'option 'ssid différent pour le 5ghz' Et reconfigurer le mac mini pour se connecter sur ce ssid uniquement (et donc lui faire oublier l'ancien)

Vu ton niveau d'exigence et tes résultats en wifi, je te déconseille le cpl... C'est encore plus aléatoire que le wifi!

J'utilise des claviers et souris BT depuis 10 ans (ma première tablette PC date de 2012). J'ai toujours eu des problèmes entre le Wifi et le bluetooth, surtout avec les cartes Wifi Intel et Mediatek. La baisse de débit, c'est pas un gros problème: sur le PC du boulot j'ai des moments où le wifi ne répond plus (pendant 20-40s) avec une carte MediaTek. Les cartes Intel AX200+ se comportent mieux (baisse du débit de moitié maxi). Il y a toutefois une solution: passer au Wifi 6. En mode Wifi 6, je n'ai jamais de problème, et vu que tu as un débit maxi partout, n'importe quelle borne Wifi 6 (même un huawey à 30€) fera l'affaire. Dernière remarque: de mon expérience, ce qui pose le plus de problèmes, c'est la souris (donc le trackpad), le clavier est actuellement "indolore".

C'est fréquent d'avoir un upload ou download très différeent. La borne Wifi négocie avec l'ordi des vitesses différentes d'upload et de download selon la qualité de réception de chaque (elle peut être différente suivant que le pilote/la carte utilise toutes les antennes en même temps sur l'ordi ou seulement certaines en download et certaines en upload). Si ton ordi a 2 antennes (c'est quasiment le minimum), elle n'ont peut-être pas la même orientation (c'est le cas dans le mien, d'où mon inversion d'antenne entre l'antenne interne et l'antenne externe) Peut-être as-tu un paramètre dans ton pilote Wifi pour désactiver "antenna diversity" ou activer "antenna multiplex", ou changer de profil d'antenne (genre 2x1 -> 1x2 ou 2x2 -> 3x1) histoire de changer la topo des antennes? Pour finir: avoir en gros un download moitié du upload quand le upload est au top... C'est ce qui m'arrive si j'utilise souris+clavier bluetooth sur un de mes ordis. Et c'est pas phase. Et c'est mieux qu'en 2012, car à l'époque on "perdait" virtuellement le download car on avait des pings qui montaient à 3s (cartes Intel/mediatek). -> Changement de carte pour une Atheros et même pour du ralink. -> Corrigé à peu près sur les intel AX200

Yes! Pour les pixels, remercie mon dernier portable, car ce jeu je l'ai fini sur la TV du salon sur Intel HD 630 🙂 Jeu sympa, système de sorts intéressant (on les "programme") mais pas super exploité et fin un peu bâclée en mode "y'a plus de budget". Edit: j'avais oublié de remonter @ashlol dans le classement

Alors: Pour le voisinage, c'est très clean (mais wow, on entend bine les voisins) Ca a été pris dans quelle pièce? Ca aurait été intéressant de comparer le voisinage capté au salon et dans la chambre 2. Pour le mode, tenter "n" (c'est le plus rapide possible pour cette box) Pour le bridge IOT, il pilote quoi? Il est possible qu'un appareil IOT crée un wifi si pas de passerelle dispo Enfin, comme l'a dit @ashlol, un test avec une clé USB wifi ça donne quoi?

Dead rising