brice.wernet

Linksys a été racheté par Cisco pour faire des produits "small business" il y a quelques années. En pro j'ai acheté du Linksys estampillé "a division from cisco", j'en étais très content (comprendre: un fois installé, jamais plus entendu parler). C'était d'anciens produits Lynksys, mais cisco avait "débridé" l'interface de management SSH et les avait intégrés dans Cisco Prime (qu'on avait - oh joie oh bonheur que c'était bon).

Je n'ai jamais eu de problème ni avec une marque ni avec l'autre, mais je dois dire que j'ai surtout eu du linksys (y compris en pro). Les deux semblent très adaptés à ce que tu souhaites faire. Pour le côté manageable, si ça peut te donner une idée de besoin (ou non): moi j'ai 3 VLANs (en plus du 1): Multimédia pour les tablettes, les téléphones, la TV et le PC de jeux PC pour les ordis "persos" + NAS Domotique pour la domotique (aucun broadcast) Les 3 sont isolés. Je n'ai aucune confiance dans les tablettes et les appareils connectés en général, ainsi que dans le PC de jeux sur lequel tout et n'importe quoi passe --> ils sont isolés. Pareil pour la domotique. Les PC, au moins, j'arrive rapidement à voir s'il y a du louche et ils sont tous avec le contrôle parental. Ceci dit, chez moi ça se passe au niveau de mes bornes WIFI, je n'ai pas de switch manageable - et pas vraiment de moyen de repasser des câbles.

La plupart des problèmes que j'ai pu avoir, c'est quand on change de résolution: pendant un moment la sortie audio de l'écran n'est plus dispo et au démarrage du jeu, le son sort par une autre sortie - ou pas du tout car aucun périphérique audio n'est dispo durant les quelques fractions de secondes où le jeu veut activer le son... Donc la sortie SPDIF est toujours une bonne idée MAIS il faut voir s'il y a un décalage image/son qui en découle (avantage du HDMI: le son et l'image sont synchros)

Si tu souhaites utiliser le son sur l'cran branché sur le DVI, oui (par exemple si tu mets un convertisseur DVI->HDMI). C'est surtout utile de le couper quand tu as plusieurs écrans avec du son ou un écran avec du son mais que tu ne souhaites pas l'utiliser parce que tu as des enceintes (exemple: j'ai 2 écrans, lors d'une sortie de veille la sortie son est aléatoirement sur l'un ou l'autre si je n'en désactive pas un)

Oxygen not included?

Oui, les technos sont différentes. La plupart des répéteurs contiennent un client WIFI et un point d'accès Wifi, avec un tunnel entre les deux. Donc ils réémettent avec leur émetteur ce qu'il capte avec leur client. Le problème c'est que si tu te déplace d'une pièce à l'autre, ton ordi aura tendance à vouloir garder le plus possible l'émetteur d'origine - quasiment tant qu'il le capte et lorsqu'il basculera, il y aura une coupure - certains site/applications perdront la connection, il faudra les relancer. Au boulot, c'est certainement un contrôleur WIFI, qui considère chaque borne comme des antennes et les pilotes une par une. Du coup, c'est le contrôleur qui centralise tout, il prépare même les bornes proches à t'accueillir (pré-authentification) pour qu'il n'y ai aucune coupure. Il envoie même des infos aux ordis pour leur dire s'il faut changer de borne. Une autre solution est d'utiliser des bornes en mesh, c'est un peu comme un contrôleur réparti entre plusieurs bornes - toutes émettent le même SSID et ton ordi sait qu'il peut passer de l'une à l'autre. Les livebox récente doivent pouvoir faire partie d'un mesh je pense. Les bornes mesh sont assez discrètes, on peut les poser sur des meubles sans que ça fasse grosse tache. Mais pense déjà à ton besoin: est-ce que tu veux: simplement te poser à un endroit ou un autre sans bouger ensuite (répéteur tout à fait acceptable) ou naviguer fréquemment partout (mode "roaming" -> mesh) Perso j'ai d'anciennes bornes pro dont l'une est le contrôleur des autres - c'est comme le mesh, mais avant qu'on lui donne ce nom.

A toi de voir si tu préfères en fait. Je n'ai entendu que Doom, mais vu la vitesse de jeu, pas le temps de s'extasier sur la qualité du son... Pour le 7.1 déclaré sous Windows, j'imagine que c'est plus facile pour eux de programmer uniquement un 7.1 -> le casque que de se taper toutes les configs possibles..

Alors je ne sais pas pourquoi le son est marqué "7.1". Par contre je peux vulgariser un peu le fonctionnement: Les jeux ont en général un positionnement 3d des sons. Si tu es sur un système 5.1/7.1 (Windows le sait), il essaie d'abord de te positionner "dans le plan" des haut-parleurs et applique des transformations pour simuler qu'un son vient du haut ou du bas. Si tu es en stéréo, c'est pareil mais beaucoup moins précis - ça dépend d'ailleurs de ton habitude acoustique, elle-même déterminée par la forme de ton oreille. Avant on pouvais jouer avec les profils pour appliquer tel ou tel preset pour que ça convienne mieux, maintenant je ne vois plus cela. Le surround: c'est une petite combine pour ajouter un troisième haut-parleur à partir de deux: deux partie de la voix centrale sont transmises aux deux HP gauche et droit, mais d'une façon que l'on puisse reconstituer par addition/soustraction la gauche, la droite et le centre. Il s'avère que des casques sont capables de restituer cette voix centrale de façon à améliorer le positionnement (encore de la transformation, je pense qu'ils "respatialisent" la 3ème voix comme on "spatialisait" le mono). Donc c'est surround, en 2.1 Le downmix 7.1->2.1 existe, on y perd beaucoup en séparation et positionnement, mais avec la bouillasse habituel de la plupart de JV, on n'y voit que du feu. Et de toutes façon, régler correctement un 7.1 c'est la galère. La solution la plus impressionnante que j'ai pu entendre dans une maison, c'est la barre de son Yamaha YSP-2500 et sa quinzaine de transducteurs... Mais en fait très peu de films sont réalistes sur le son, quand aux JV... Fortnite héritant de Unreal, c'est possible que ce soit bien... Pour la majorité, ils vont trop dans les basses pour être positionnables (on positionne plus les aigus).

C'est vrai, c'est clair 😅Mais euh... Les forfaits téléphones, ils sont en quoi au fait 😁?

Au départ, ça l'était. Je me rappelle d'une époque où on a basculé de l'un à l'autre (peut-être bien quand les disques ont dépassé le Go...), certaines marques marquaient 1Go = 1000Mo (1Mo étant 1024x1024, d'autres 1Go=1000x1000, d'autres 1Go = 1024x2)... tout cela en ajoutant que certains formattaient avec des bloc FAT32 de 32ko pour économiser de l'espace...et les problèmes de géométrie de disque inatteignable par certains BIOS. Je me rappelle bien du "scandale" que c'était 🙂 Et depuis, je ne sais plus s'il faut écrire Go ou Gio, Mo ou Mio... Mais je n'écrirai pas kio.

Je résume: pour un informaticien, 1To = 1024*1024*1024 octets, soit 1 073 741 824 octets. Comme c'est peut compréhensible, tout est vendu en To "commerciaux" = 1000000000 octets. Or 1 000 000 000 octets, c'est 93% de 1 073 741 824

Click-droit/affecter une lettre sur la partition de ton disque dur?

Juste aujourd'hui: Inspiron 15-3505 (dell.com) -> Avec le code "CYBER10", il baisse de 10%. Les composants sont OK, la coque un peu trop plastique à mon goût et l'écran je ne le connais pas.

Le S145 est un modèle souvent vendu avec une batterie riducule et un écran tout délavé. Mais je n'ai pas grand-chose à te conseiller: à moins de 500€ je n'ai aucune confiance dans l'achat par internet. En général pour mettre un ordi en promo ils ne mettent pas tout à fait le même modèle et changent la batterie et l'écran. A 600€ il y a quelques modèles bien plus sympa. Un dernier point, vu que c'est pour ta copine, les dell inspiron 3000 sentent le cheap, les lenovo un peu moins je trouve et les asus ont une "belle gueule". En général quand je présente ces marques, c'est toujours ASUS que les filles prennent. Bon, allez, voici ce que j'ai vu et qui est acceptable (angles pas top, contraste pas top, mais touchpad qui fonctionne) (electrodepot est un magasin plutôt sérieux, et leurs prix sont en général inférieurs même au prix en solde de chez Darty - mais toute l'année, mais je considère que l'offre intéressante commence aussi à 600€): Ordinateur Portable 15" ASUS S505JA-EJ333T+SACOCHE+SOURIS - Electro Dépôt (electrodepot.fr) (batterie nulle, performances à peines meilleures qu'un 6100U, et le PC sent la limitation de partout mais il est joli) Ordinateur HP 1H2Q1EA R3/8/256 - Electro Dépôt (electrodepot.fr) (perfs OK, tu remarqueras que là l'écran je le considère comme catastrophique et la batterie est une batterie 2 cellules seulement)

Concernant les Ryzen, pas de soucis, ils assurent pour de la bureautique internet, y compris les Ryzen 3. De toutes façons, à ce niveau d'utilisation, un I3 6100U passe crème. Par contre, quand tu cherches un ordi: vérifie sa note sur notebookcheck.com si possible, et à ce niveau de prix, privilégie un achat en magasin pour vérifier la qualité de l'écran et l'utilisabilité du touchpad: il y a quelques pièges sympa dans les promos et les ordis d'entrée de gamme...

La magie d'internet... J'imagine que ça dépend de la charge par serveur (pour free), mais je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que les graphes de téléchargement sont rarement plats (sauf chez Microsoft, et avec Amazon Prime...). Les gros téléchargements je les fais parfois ailleurs.

Free fait souvent cet effet, quelque soit le site d'ailleurs (ça peut être en téléchargeant un ISO linux les mises à jour steam, tout ce qui prend plus de quelques minutes. Ca va à fond, puis on a quelques centaines de ko/s, puis ça revient... Le SSD ne changera rien. Pour déplacer les jeux steam du HDD vers le SSD, sur chaque jeu tu peux faire un click-droit, propritétes, puis dans l'onglet "fichiers locaux" tu as l'option "déplacer le dossier d'installation" Exemple:

Est-ce que le début du téléchargement se fait à fond puis ça ralenti au bout de quelques dizaines de secondes? Tu es chez free? Tu es en WIFI? Est-ce que tout ralenti?

Yes! On peut facilement le trouver en cherchant "dos textmode games" Pour rassurer: ça me démangeait de le mettre depuis un moment, je l'ai mis parce que je l'ai et que j'y ai réellement joué (et aussi parce que le jeu que je veux mettre depuis des mois, je n'arrive pas à le lancer 😞 ). Alors que j'avais des vrais jeux de taquins à ôté (j'adorais ça)... 13ko quand même et en EXE, je ne l'ai jamais désassemblé, mais ça sent le turbo-C ou turbo pascal, pas l'assembleur...

Non, mais moi j'étais sérieux voyons 😞Personne ne comprends mon humour.... J'ai fait un autre check, visiblement ce jeu n'a pas été remasterisé 4K. Nulle part.

Il y en a parfois chez Easycash, et ils font 1 an de "garantie" Si les CD sautent, en général ça se répare bien (calibrage/changement de cellule)

Mais si le lecteur se déclare comme un clavier, mis à part le problème évident de copie du mot de passe avec juste un smarthpone, on peut mettre un mot de passe sur une carte NFC? Ou carrément la séquence "login+tabulation+mot de passe"? D'ailleurs, on peut pas faire une appli Android qui envoie ça par NFC quand elle détecte l'ordi tout près (quitte à réinventer la roue., mais sous une forme plus hexagonale..)? Perso, j'ai déjà mis des login en codes barres pour les magasiniers - mais ils devaient encore taper un code pin.

Non, pas AAA Non. C'est méchant? J'ai vérifié, on peut le trouver sans connaître son nom via google. Et si vous voulez un indice sur le nom, il a le nom relativement connu d'un château (ou pas d'ailleurs 🙂 ) (et l'orthographe diffère un peu, je viens de vérifier, mais ça google quand même).

En couleur sur n'importe quel écran sauf Hercules

Ce n'est pas un conseil mais un exemple: NFC STOCK Lecteur NFC USB émulateur de clavier: Amazon.fr: High-tech Je n'y connais rien en NFC. En lecteurs codes barres, ça va. Je pense que c'est relativement proche du point de vue du PC.