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C'est quoi le modèle de ton portable? Tu ne peux pas changer la pâte thermique? Je l'ai fait pas mal l'année dernière et je le recommande, du Core 2 Duo au Core-i7 en passant par les core-m. Le résultat c'est bien plus de silence et souvent de meilleures perfs.

Il se débrouille. Ca marche très bien. Depuis Windows 7, Windows contient suffisamment de pilotes de base. Au pire, tu l'aides un peu en injectant les pilotes dans l'image. ou en supprimant les pilotes douteux. Ca marche aussi pour moi car je ne mets que des pilotes fournis par windows update. C'est toute la question: sauvegarder tout le disque au risque de ne plus pouvoir activer certaines fonctionnalités (exemple: MSR de Windows 7=100Mo, de Windows 10=500Mo -> Windows 10 n'utilise pas les anciennes de Windows 7), de perdre des perfs pour cause d'alignement (bon, ça c'est du passé maintenant)... Ou rejouer un Windows sur une installation dont on est sûr qu'on est en adéquation avec le système, au risque de prendr eun peu plus de temps à réinstaller.

Je ne connais pas de logiciel, mais: * 45Go pour 78Go d'origine ne me choque pas (compression + déduplication peut-être?) * 6min pour 78Go c'est assez normal il me semble si ton disque USB est en USB 3 * Pour la restauration… aucune idée Dans tous les cas: Déjà conserve ta version du logiciel: je connais des gens qui ont eu la mauvaise expérience d'utiliser un logiciel gratuit, passé payant l'année suivante. Crée la clé USB de restauration immédiatement. Sinon ça va être le bazar le jour où il faudra restaurer. Ensuite si tu n'est pas sûr, fait un test de restauration sur un autre disque. C'est pour cela que j'utilise dism: c'est inclus dans Windows (en plus de pouvoir monter la partition sauvegardée, y changer des pilotes à froid, la nettoyer à froid…), et ma clé USB de restauration est la clé que j'utilise pour mettre à jour les Windows. Sans oublier le fait que je préfère la solution de DISM qui sauvegarde le contenu, pas la structure de la partition -> ça s'adapte et ça permet d'évoluer si quelque chose change. (en fait, quand je change d'ordi, je ne réinstalle pas Windows, je continue avec une sauvegarde de l'ancien, c'est moins de perte de temps à tout reconfigurer - et en utilisant DISM, je remplace juste la partition C, pas les partitions de restauration du constructeur par exemple)

Dans ce cas, inutile de sauvegarder autre chose que la partition C:\, comme dit plus haut. La procédure de restauration/migration vers un autre disque/autre ordi que j'applique est la suivante: * DISM /Capture-image du disque contenant Windows * Installation de Windows sur le nouveau disque/nouvel ordi -> je laisse Windows faire sa tambouille niveau partitions * DISM /Apply-Image sur la partition Windows une fois Windows installé (même pas besoin de le démarrer une fois) Ainsi, je suis sûr que le boot est bon, que les partitions sont alignées, que Windows a taillé les partitions de récup comme il le souhaite...

J'émets quelques doutes. * En USB, sur mes systèmes, je ne peux booter que des partitions FAT en UEFI, les autres systèmes bootent seulement en mode BIOS. * C'est lent à booter J'opterai pour la méthode de Aloyse57: préparer le disque USB pour un boot standard MBR. Ensuite, il faut copier le disque système (pas via robocopy, il y a des liens symboliques qui peuvent faire des boucles ou renvoyer sur le SSD dans C:\ProgramData) Pour copier le disque système via DISM: * Scinder la partition du disque USB en 2: la 1ère doit avoir la taille nécessaire pour contenir le système actuel * formater le 2nde partition * rebooter en mode ligne de commande (via les options de récupération Windows) * Trouver la lettre de la 2nde partition du disque USB (exemple: Y:) * Trouver la lettre du SSD (exemple: S:) * Faire un DISM /Capture-Image ... vers la 2ème partition du disque USB * DISM /Capture-Image /ImageFile:Y:C.wim /CaptureDir:S:\ /Name:Sys /bootable * Trouver la lettre de la 1ère partition du disque USB (exemple: U:\) * Faire DISM /Apply-Image ... pour appliquer l'image du disque * DISM /Apply-Image /ImageFile:Y:C.wim /Index:1 /ApplyDir:U:\ Ca paraît compliqué, mais j'ai juste un peu détaillé. Attention toutefois à ne pas se tromper de lettre! Risque d'effacer le disque SSD d'origine

Les Ryzen ont une autonomie très variable. Le même PC va osciller entre 2h30 et 5h, selon les pages web. J'ai eu l'impression que c'était la consultation de vidéos qui consommait parfois beaucoup, parfois moins. J'imagine que certains codecs déclenchent une conso supérieure. En tout cas, pour ce que j'ai vu, très bonne machine (un lenovo 530), franchement performante, mais impossible de gérer l'autonomie correctement. Après, tout dépend de son objectif d'utilisation. Le HP présenté a un écran moyen (dalle SVA, rique d'être lent et d'avoir des angles de vision limités -> gare à l'homogénéité du rendu des couleurs sur une dalle de 15"!), de bonnes perfs tout terrain, mais difficile de se faire une idée de l'autonomie et de la solidité dans un sac. Aucune idée non plus sur la mémoire maximale - pas dans les specs HP et pas de manuel de démontage. C'est le genre d'ordi qui va chauffer et s'user. Sinon, pour rappel chez Dell les étudiants ont droit à 10% sur les PC, parfois cumulable avec les offres en cours. Je crois que chez Lenovo aussi. Et pour HP, il y a parfois sur le site HP des offres supérieures à tout ce qu'on trouve sur le net.

Pas de Ryzen, l'autonomie est trop faible, la construction sur les moèles à moins de 650€ douteuse pour supporter un sac, ou l'écran complètement à la ramsse pour un étudiant en multimédia. J'opterais pour un portable sur eBay, genre un 7470 QHD (il y en a à 385€ sur eBay sur un vendeur français très sérieux - habitué des dell). Chez Easycash, j'ai acheté un latitude 5480 et un 7470 pour 200€. Il suffit d'ajouter 35€ de RAM pour les porter à 8Go et de remettre de la pâte thermique, + 60-80€ pour changer l'écran en full HD (les ordis DELL sont généralement démontables, le manuel fourni par Dell est en fait le manuel de démontage). Avantage Easycash: 1 an de garantie. Autonomie: 7h pour le 5480 et 9h pour le 7470 (Wifi ON) Le 5480 est un i5 4C4T, donc un sacré bourrin, il faut le limiter sur batterie mais sur secteur il côtoie le 8250U. Voir fait mieux en single thread. Sinon, j'ai acheté pour ma femme un Dell inspiron 5000 2-en-1 14 pouces (environ 650€ chez Dell) avec un I3 8145U. Ca fait très bien le job, et ce i3 8145U bat facilement le I5 6300U du 7470 sur tout ce qui est calcul. Il est équivalent à peu près à un i7 7600U. Il est tactile, se transforme en tablette, mais j'aime moins son touchpad que celui des latitudes. Le clavier est sympa et discret. 6-7h d'autonomie sans aucune considération d'économie d'énergie. La coque est moins solide que celle des latitudes, mais nettement plus rigide que celle des Lenovo 530 par exemple. IL est compatible avec les stylets d'écriture.

Peut-être une question de conso différente sur un rail de la CG, ou alors un problème avec les VRM de la carte mère. Tente (malheureusement) d'underclocker le CPU si possible quand tu mets la CG. Charge et surveille les niveaux de tension avec HWMonitor.

Moi j'ai tendance à ajouter une ou deux barres d'outils sur la barre des tâches. C'est juste un répertoire à créer avec les raccourcis, click-droit sur la barre des tâches / ajouter une barre d'outil (depuis Vista il me semble). Les trucs les plus utiles, ils sont épinglés.

L'écran des Ideapad 330 est complètement pourri, et le clavier très très bof. Je conseille fortement de taper dans les PC d'occasion, dell latitude et Lenovo thinkpad

Pas de bip au démarrage? Est-ce que la led d'activité du disque dur s'agite (comment pendant un démarrage de Windows)?

Malheureusement, des blocages souris et clavier et ralentissement quelque soit l'OS, c'est soit alim, soit CPU, soit la carte mère. Les souris /clavier sont en USB ou PS/2?

As-tu une souris ou une manette logitech?

Si aucune de tes barettes ne fonctionne sur le slot défectueux, c'est que le slot est mort. Tout ce que j'ai à proposer, c'est un coup de souflette sur le slot et un coton-tige+alcool sur les contacts de la RAM... Après c'est de la chirurgie: un slot de RAM c'est plus de 200 petits ressorts de moins de 1mm sur 12cm, donc pour vérifier/retendre tout cela, il faut être un super pro de Dr. Maboul.

J'ai eu 3 switch HDMI "bas de gamme" pour mettre sur un vidéo projecteur. Le résultat: soit de la neige (oui, je croyais cela impossible, mais j'avais bien des points blancs à l'écran qui apparaissaient "au hasard" soit écran noir corrigé par changement de cable pour la mini NES soit écran noir pour le mini ordi et la Freebox mini - jamais corrigé Plantage du vidéo projecteur régulièrement, il faut toujours allumer les appareils AVANT le VP Bref, je switch les cables. Remarque: sur la TV, aucun problème. Sur le VP (un pico projecteur philips), je pense que les problèmes viennent de la négociation du format vidéo. Le VP permet de figer sa résolution d'entrée, mais la plupart des appareils font écran noir sur moins de 1280x720 - mais en 1280x720 sur un VP en 800x480, les menus/descriptions des films sont illisibles. Si je cale sur FullHD, je pense que le HDCP ne passe pas le switch (en plus le switch n'est pas stable sur même sur une image d'ordi): le menu du lecteur BR est bien, mais dès qu'un film démarre j'ai écran noir.

Là c'est le réseau qui est saturé, toutefois il est saturé à 74Mbit/s. Soit tu es en 100Mbits half-duplex, soit les caméras envoient de toutes petites trames. Tu as donc 2 solutions: soit tu peux séparer physiquement le lien vers internet et le lien vers les caméras, dans ce cas il te faut une seconde carte réseau soit tu ne peux pas, et dans ce cas il faut envisager de monter l'architecture réseau vers du gigabit. Ensuite seulement quand le réseau ne seras pas à 100%, tu pourras savoir si le CPU est un goulot d'étranglement. Là il est déjà à 70%, donc un 3450 risque d'être juste. Sans une solution pour baisser la charge réseau, personne ne pourras te garantir que un nouvel ordi fasse mieux. Peut-être faut-il aussi voir côté caméra s'il n'y a pas des modèles moins gourmand en bande passante.

Paylib est plus "safe" par rapport à la CB "simple" du fait que le n) de CB n'est pas censé transiter par internet et du fait de la demande de confirmation du paiement sur téléphone. En toute logique les données sont safe et la confirmation de paiement évite qu'on puisse détourner ton compte (sauf à avoir aussi la main sur ton tel...) Je ne sais pas par contre quelle est la couverture d'assurance en cas d'usurpation...

Je crois que tu peux administrer avec l'outil WBADMIN et ainsi supprimer des sauvegardes. Sinon j'ai utilisé BackupPC (maintenant sur github) avec un serveur sous Linux(en fait, c'était mon vieux NAS Western Digital) qui avait l'avantage de dédoublonner les fichiers entre les PC - mais je n'ai jamais tenté de restauration "système" avec. J'aime bien BackupPC, car avec un utilisateur dédié Backup, les sauvegardes étaient en lecture seule sur le NAS - ce que l'historique de fichiers de Windows 8/10 ne permet pas, et du coup met les sauvegardes à la merci d'un crypto virus.

Windows 10 permet encore de faire tourner des ordis qui ont plus de 10ans. Microsoft fait évoluer son infrastructure de pilotes pour avancer sur un noyau plus général - surtout j'imagine pour préparer le passage à ARM au lieu de X86 et unifier certaines options présentes dans les panneaux de contrôle de chaque fabricant. Dans le cas des pilotes NVidia, NVidia propose uniquement un pilote "ancienne formule" et Microsoft un "nouvelle formule". Le rollback "automatique" n'est pas supporté, il faut le faire manuellement. C'est parfaitement justifiable dans le cadre d'un changement d'infra de pilotes, et considérant le bazar que les pilotes des fabricant peut mettre dans Windows (je n'utilise jamais de pilote de fabricant à cause de cela et de la lourdeur qu'ils entraîne - comme monopoliser 300Mo de RAM juste pour afficher une icône en bas à droite et gérer des options qui existent déjà sous Windows par ailleurs). -> C'est un problème de synchro des équipes. Soit Microsoft a sorti le pilote UWD trop tôt, soit NVidia est en retard pour la publication. -> C'est pas un complot pour forcer les gens à changer de PC. D'ailleurs, le 1809 marche toujours très bien sur mon Core 2 Duo et sur un autre portable avec dont la carte graphique n'est plus supportée par le fabricant depuis Vista...

Ca ne m'est jamais arrivé avec une carte graphique, mais je n'utilise que les pilotes Windows - pour des raisons de compatibilité. Notamment dans les portables: les pilotes NVidia/AMD/Intel nous mettent bien en garde de n'installer que les pilotes du constructeur… qui sont parfois mal packagés! Par contre ça m'est arrivé avec des périphériques USB "noname", dont les identifiants me paraissaient douteux. Aucun pilote ne fonctionnait, je forçait un pilote compatible d'après les identifiants de compatibilité, et Windows me sortait un autre pilote après une update. Mais ça a été très rare et avec deux périphériques bas de gamme: carte Wifi et webcam. Je n'en n'ai pas voulu à Ms, car même sous Linux ils ne fonctionnaient que par intermittence. Clairement le message décrit par ceux qui se sont retrouvé avec un pilote UWD - malheureusement pour toi, si tu as des BSOD, tu as un problème relativement grave. Avec une utilisation quotidienne e plusieurs ordis, je n'ai pas eu de BSOD à part avec un CPU mort...

J'ai aussi tiqué sur les UWD et j'ai trouvé cela: https://www.techpowerup.com/250415/psa-nvidia-installer-cannot-continue-on-windows-october-2018-update-and-how-to-fix-it En ce moment nous sommes en période de transition entre les anciens pilotes et les nouveaux pilotes UWD. Chez Intel c'est relativement clair, on choisi de mettre les UWD. Visiblement pour NVidia c'est moins clair: NVidia fourni des pilotes "ancienne archi" et Windows installe des pilotes "nouvelle archi". Or, Windows ne sait pas remplacer des pilotes "nouveaux" par des "anciens"... Dans ce cas, ce serait bien la 1809 et non la 1509 que tu as téléchargé. Et tu vas bien t'amuser pour installer les pilotes NVidia... et je ne serai pas d'une grande aide, je garde toujours les pilotes intégrés à Windows. Une piste toutefois: avoir les pilotes NVidia sous la main et les installer avant que Windows n'aille chercher ses propres pilotes via windows update. Donc installer windows ans support réseau et n'activer le réseau qu'après avoir mis le pilotes. Sur un malentendu, ça peut marcher.

Je relisais le fil. Windows 1509 sur une carte mère en Ryzen, je te conseille de réinstaller fissa une version plus contemporaine du matériel. Les patchs de 2017 pour la gestion d'énergie étaient de mémoire bien utiles et je doute que tous les patchs dédiés à AMD soient applicables sur une version de Windows de 2015. Pas de bureau à distance -> tu n'a pas installé la pro mais la familiale. --> Si tu es sûr d'avoir une licence pro, il va falloir passer par DISM pour changer d'édition - attention si tu n'es pas sûr de ton édition il faudra tout réinstaller, il n'y a pas de retour possible. (DISM /ONLINE /Set-TargetEditions puis DISM /ONLINE /Set-Edition:xxxx) As-tu réussi à installer les pilotes NVidia?

Je vais tenter de poser discrètement la question gênante, mais… tu as bien installé la version 64bits de Windows?

C'était ce que je pensais il y a 6 ans. Mais 6 ans plus tard mon SSD qui était en cache (donc écriture de quasi tout ce que je lisais sur le disque dur, soit énormément plus que ce que l'on écrit normalement) n'a pas dit son dernier mot a des compteurs de perf et usure tout à fait acceptables pour durer encore quelques années (mais cette fois-ci en tant que SSD de boot pour un autre ordi). Ce n'est que mon expérience perso, mais d'un autre côté je ne connais qu'une personne dont le SSD est mort, et c'était un problème de firmware (compteur de perfs qui reboucle à zéro et qui entraîne la mort "logique" du disque)

* Windows n'a pas de problème avec le temp, la mémoire virtuelle sur un autre disque. D'un autre côté, tu "n'useras" pas non plus ton SSD à avoir tes temp ou ta mémoire virtuelle sur SSD. Dixit celui qui utilise un SSD en cache disque depuis 6 ans maintenant… (genre intel optane, mais avant) * Bloquer les maj Windows: si tu as un pro, gère les, ne les bloque pas. Je n'ai jamais eu aucun problème avec les MAJ Windows, sauf peut-être à l'époque avec le symbole monétaire géorgien qui bloquait les PDF ans Crystal reports. Pour le reste, si tu ne bidouille pas, Pour moi, Windows fonctionne depuis des années (jamais eu de problème même avec XP en fait) * Pour les logiciels, si ça marche, c'est bon, sinon il faut réinstaller. Normalement il faut réinstaller pour reparamétrer la base e registres, mais sur plein de logiciel (notamment les cross-plate-forme), c'est vraiment à la marge.