ashlol

la plupart utilisent google authenticator sur leur smartphone qui génère des codes uniques pour soit se logguer en ssh sur une machine distante soit pour se loguer en local/executer sudo pour du local et sudo : https://www.linux.com/topic/desktop/how-set-2-factor-authentication-login-and-sudo/ pour ssh : https://www.redhat.com/sysadmin/mfa-linux

est ce que les écrans fonctionnent sur ce pc sans le dock donc test 1 à 1 car sinon ça peux être un soucis d'information edid des écrans qui à un soucis car windows stocke une copie en local chaque edid pour ne pas les redemander à chaque fois et pour faire ses propres modif d'edid utilise CRU de toastyX qui permet de jouer avec les résolutions des moniteurs et avec les infos edid et permet de tout reset par défaut ce que l'on veut ici (dl là https://www.lesnumeriques.com/telecharger/custom-resolution-utility-23892)

dur à chiffrer mais tes prix ne me choque pas donc devrait être +/- ok.

créer un autre compte microsoft que tu mets admin et là tu devrait pouvoir quitter le groupe avec ton ancien compte.

c'est bien la archer T2U tout court ce n'est pas la plus ? car la plus a une bonne antenne et devrait bien mieux capter le signal que la T2U non plus il nous faudrait plus de détails si possible sur les caractéristiques de la box (norme wifi 802.11xx et les infos du réseau wifi émet il en 5GHz et/ou en 2.4GHz ) Le nombre d'antenne de la box serait un plus car simplement si le nombre d'antenne de cette nouvelle box est plus petit que la précédente cela peu expliquer le faible débit sachant que la t2u n'a qu'une antenne intégrée en interne c'est assez léger. quelle est la distance entre ton pc et la box et le nombre de murs/plafonds entre les deux. y a t'il des personnes/animaux qui passent entre les deux un humain/animal atténue énormément le wifi. le wifi c'est multi factoriel donc il faut que tout soit bien aligné pour avoir un bon débit

comme je l'ai dis problème de driver graphique amd, uninstal et reinstall une ancienne version au besoin utilises DDU pour tout virer les drivers amd

merci pour le recap c'est vrai que l'on s'y perd sinon essaye vraiment qu'un seul kit mémoire à la fois en A2 et B2 sur la carte mère car je pense vraiment que la petite différence de timing sur les barrettes pose le soucis.

t'es sûr que t'as un port usb-c thunderbolt ? car à ma connaissance il n'existe aucun portable amd avec port thunderbolt (cauz chip intel à intégrer) problème de driver thunderbolt ou intel si t'as vraiment du thunderbolt ou de driver graphique amd car le usb alt mode vidéo utilise le chip graphique.

d'après ce que j'ai compris de la discussion jusqu'à maintenant ce n'est pas ce soucis là qu'il a mais le soucis remonté par brice c'est à dire que tous les drivers depuis une certaine version utilise des drivers dch et donc font planter l'affichage en écran noir et le problème est apparu car windows update a sûrement décidé tout seul de mettre à jour les drivers graphiques et paf plus d'affichage et donc la carte fonctionne correctement avec de vieux drivers et il faut bloquer les maj pour éviter de nouveau le bug. Si c'était les condensateurs comme tu dis cela planterais tout le temps peu importe le driver graphique à mon avis.

clairement j'ai plus un seul disque mécanique depuis belle lurette et au boulot on se dirige aussi doucement vers le tout ssd. Plus que le server et le backup qui ont des disques méca tout le reste est passé en ssd/nvme.

du coup tu confirmes bien le soucis de carte/driver amd ? Plus de soucis avec la gt720 ? Pas de soucis avec le ssd non plus ? en tout cas quand même incroyable qu'amd ne corriges pas le soucis

avec DDU tu peux uninstaller tous les drivers graphiques complètement sans laisser aucune trace amd/nvidia/intel c'est très pratique l'autre gros plus de DDU c'est que tu peux bloquer pour toujours l'install des drivers graphiques https://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html t'es pas le seul j'ai eu trop de soucis aussi par le passé avec des composants ati/amd en crossfire c'etais toujours le bordel il fallait quasi toujours au moins un patch pour utiliser n'importe quel soft. enfin bref et maintenant le multi gpu c'est fini.

utilises plutôt crystaldiskinfo qui va lire les infos smart des disques là https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/ sinon utilises l'utilitaire constructeur du ssd pour vérifier son intégrité et son firmware voir s'il y a une maj car j'ai déjà eu un ssd qui bugguais avec windows dessus avec un vieux firmware et faisais des écrans noir sans log car le ssd n'étais plus dispo pour écrire dessus donc windows n'y arrivait pas logique. outil kingston ici https://www.kingston.com/fr/support/technical/ssdmanager tu faisais quoi avec le pc car 83°C au repos sur le cpu ça ne va pas il est urgent de changer de pate thermique mais si tu le stress testais alors 83 ça va.

suis pas particulièrement fan de OCCT mais ça devrait marcher. Sinon perso j'utilise prime95 pour charger a fond cpu + ram surtout pour mes tests de stabilité mais ça marche bien pour voir la conso max. Pour gpu j'utilise msi kombustor (ya plus d'options que furmark mais ça reste du furmark dessous) et s’intègre direct avec msi afterburner.

non je ne pense pas qu'il y ai besoin de changer l'alim car le 4650ge a une conso de 65W disons 100W avec les pertes et la ram et la carte mère ça fait 215W pour une alim de 300W c'est large. ensuite une ps5 ou xbox x c'est 450€ hein donc à 300-350€ la carte graphique ça réponds à tes critères.

la rtx 4060 va sortir en low profile https://www.tomshardware.fr/gigabyte-decline-la-rtx-4060-en-low-profile-pour-les-adeptes-des-mini-boitiers/ sinon pour le reste assez d'accord il faut un bon framerate et la 4060 pourrait être assez performante pour cela Pour AMD PSB aucune idée n'ayant jamais utilisé.

si logitech options sans le plus prends en charge le mxkeys alors desinstalle options + et installe options et cela va répondre à plein de tes griefs, car il se lance tout seul au démarrage et se réduis dans la barre des taches, pour mes mx master il voulais aussi toujours me faire passer à options plus et j'ai tester un coup et suis vite revenu en arriere option + est de la m* en boite

merci pour ton retour très interressant

ça a bien évolué maintenant s'il est complètement éteins entre le moment de le passer sur on et de prendre la photo il faut 1s, sinon ensuite l'autofocus ce fait en 0.05s cf test lesnum tout est super bien résumé par lesnum "Bridge haut de gamme ou reflex entrée et milieu de gamme ? Situation classique et mainte fois vécue, celle où un ami, un parent, un collègue, vous demande quel appareil photographique polyvalent acheter "avec un beau zoom", "pour faire de bonnes photos", "facile à utiliser" (ou la variante "quand même pas trop compliqué") mais "il ne faut pas que ce soit un vulgaire compact" ni "que ça ait l'air d'un jouet" et surtout "qui ne coûte pas plus de 1000 €" (ce qui est déjà un beau budget). Pendant longtemps, vous étiez bien coincés : vous aviez le choix entre conseiller un bridge avec un super-télé-zoom 200x embarqué, pour le coup très polyvalent et à un tarif raisonnable mais à la qualité d'image pas vraiment folichonne, ou directement suggérer à votre ami, parent, collègue, de regarder du côté des reflex d'entrée/milieu de gamme, à la qualité d'image vraiment supérieure, mais dont le zoom de kit (un 18-55 mm, soit un zoom 3x "avec lequel on ne fait rien") était vraiment limité tant en termes de luminosité et de polyvalence. De conseiller immédiatement, dans la foulée, l'acquisition dudit reflex en double kit (18-55 mm + 55-200 mm) voire du reflex nu associé à l'achat d'un zoom de type 18-200 mm. Ce qui faisait soit exploser le budget (sauf offres exceptionnelles), soit déroutait complètement votre ami, parent, collègue, qui ne se sentait pas de changer d'objectif en cours de route, comme le font la majorité des propriétaires de reflex. Heureusement, aujourd'hui, grâce à l'émergence des bridges haut de gamme tels le FZ1000, le RX10 et, dans une catégorie légèrement inférieure, l'Olympus Stylus 1, vous n'avez plus de remords à proposer un bridge tant la qualité d'image, la réactivité et les fonctionnalités se valent. Voici donc quatre bonnes raisons pour opter pour un bridge (puis trois bonnes raisons d'opter pour un reflex). J'opte pour un bridge haut de gamme pour : la polyvalence et la luminosité du zoom embarqué (zoom 8x à zoom 16x, ouverture maximale à f/2,8) ; le viseur électronique (assistance à la mise au point manuelle, contrôle de la balance des blancs et de l'exposition en temps réel, visée à 100 %) ; la réactivité de l'autofocus, strictement la même que l'on utilise le viseur électronique ou l'écran (alors que sur un reflex, la réactivité n'est bonne qu'en utilisant le viseur optique) ; les fonctions vidéo avancées (focus peaking, zébra, autofocus plus réactif, vidéo 4K pour le FZ1000, etc.). J'opte pour un reflex d'entrée de gamme pour : la possibilité de changer d'objectif et d'évoluer vers des focales fixes et des zooms plus lumineux et/ou plus amples ; le viseur optique (sans lag et sans bruit en basse lumière, couleurs plus naturelles) ; une meilleure autonomie ; un capteur plus grand (APS-C), pour de meilleures photos en basse lumière et pour une profondeur de champ plus faible."

un des seul cas ou je ne te conseillerais pas un bridge est le cas où tu dois prendre régulièrement des photos de nuit ou peu éclairé et que tu ne peux pas utiliser de flash car la meilleure ouverture et la taille plus grande des lentilles d'objectifs permet de faire rentrer plus de lumière sur le capteur et donc avoir un meilleur rendu avec un reflex plus haut de gamme et un bon objectif mais ça sera avec du matos de plus haut de gamme et pas le même budget. De toute façon le fz1000 sera meilleurs dans toutes les situations qu'un d3500. pour avoir eu un eos60d avec objectifs 18-135 IS et un télé 200-400 qui coûte un rein (acheté d'occaz) mais fait aussi un poids de dingue à tenir pendant des heures c'est pas faisable donc en plus il faut trépied pour capturer animaux (oiseaux - insectes) puis switcher sur le 18-135 pour photo large ou plan moyen prends du temps est lourd à trinbaler alors que maintenant avec un sony rx10 j'ai rien d'autre à trimbaler et direct dessus le 24-600 qui zoom encore plus et en qualité d'image c'est vraiment pas mal, il y a beaucoup trop d'avantage aux bridges récents (à grand capteur car les anciens bridge était moins bon) pour quelques situations techniques ou effectivement le reflex est encore au dessus mais à un coût de dingue et un poids et encombrement ultra relou. pour la gestion des photos lightroom est surement très bien mais est payant alors qu'il existe des soft open source qui font ça très bien comme photoscape x qui prends en plus en charge le traitement par lot car quand ta bombarder toute une journée t'as un tas d'image qui on soit le même défaut à traiter soit plein à supprimer et il te fait ça très bien http://x.photoscape.org/ sinon il ya darktable pour traitement photo hdr https://darktable.fr/ ou rawtherapy qui prends en charge quasi tous les formats raw existant https://www.rawtherapee.com/

attention tu t'es trompé il faut mettre les kits de ram en alterné comme ça donc 1 kit en A1 et B1 et l'autre en A2 et B2 et si tu en met qu'un seul alors il faut le mettre en A2 et B2

Dans quels slots as tu mis les barrettes de ram sur ta carte mère ? et il manque le screen de l'onglet memory mais on peux déjà voir un problème car sur le profil XMP-3200 les deux ont bien CL16 puis 18 et 18 et 36 mais le dernier chiffre correspondant au tRC n'est pas le même Le kit crucial qui utilise des puces de chez Micron peux faire tRC de 72 mais le kit crucial qui utilise des puces SK Hynix peux faire lui un tRC de 54 donc si ta carte mère essaye de faire tRC 54 cela risque de poser des soucis au kit crucial par contre si la carte mère fait un tRC de 72 cela ne posera aucun soucis au kit corsair. Les puces de ram peuvent faire sans soucis des timings plus grand mais pas toujours plus petit Lorsque l'on commence l'OC ram le plus petit tRAS possible est tCL+tRP(+1 si impair et +2 si pair) soit 36 et le plus petit tRC est tRAS+tRP(+1 si impair) il faut aussi parfois lui mettre +2 même si c'est pair donc ici le tRC de 54 est vraiment le min

pas de soucis mais bon il n'y a pas de problème à vue de nez donc raté ce n'est pas ça. où est ta mémoire virtuelle ? sur quelle partition ? oui c'est correct tu peux tout à fait mettre des ram similaires mais 3200C16 ne donne pas toutes les infos il faut regarder aussi les autres timming et la tension bon normalement 3200c16 c'est à tension standard de 1.2V pour vérifier il faut 2 captures de l'onglet SPD de CPU-z en sélectionnant un kit puis l'autre (slot#1 puis #2 normalement) et un screenshot de l'onglet Memory pour savoir à quelle vitesse elles tournent

comme je l'avais mis dans mon message je penche pour un soucis de firmware du crucial ou du sandisk il faudrait regarder quel firmware ils ont et s'il y a une maj voir ce qui à été corrigé car j'ai eu un ssd sandisk ou crucial me rappelle plus justement qui me plantait windows de temps en temps et une maj du firmware à résolu le pb. pour la version firmware c'est indiqué par crystaldiskinfo sinon tu télécharge l'utilitaire sandisk et celui de crucial et normalement tu pourra vérifier l'état des ssd plus en détail et voir s'ils ont des firmware à jour. Sinon c'est que un des ssd est en train de te lâcher je dirais et commence par faire un backup de tes données peux tu aussi afficher les screenshots de ce qui ai lu par crystaldiskinfo sur le sandisk et sur le crucial ?

pourquoi le 120Go est en RAW ? tu ne l'utilises plus ? dans ce cas autant le débrancher et sinon comme indiqué par @fry quel est ce disque 4 ? il serait bien le coupable vu que si on compte à partir de 1 cela corresponds au disque 5. ce qui me chiffonne quand même c'est que c'est un fichier windows qui plante et donc incriminerait plutôt le C:/ il faudrait regarder quel firmware il a et s'il y a une maj voir ce qui à été corrigé car j'ai eu un ssd sandisk justement qui me plantait windows de temps en temps et une maj du firmware à résolu le pb.