ashlol

comme j'ai mis le K5 max ou maintenant le ultra 8k devrait pleinement répondre au besoin et pour la souris je dirais une keychron M6 8k, qui ira parfaitement avec ce chouette clavier.

en fait il est possible que le G915 X LIGHTSPEED WIRELESS soit assez silencieux en prenant en version linéaire mais il semble dispo qu'aux us, la version tactile dispo en fr fait 46dB donc ce n'est plus vraiment silencieux mais acceptable, le tactile à un léger cran à l'activation du coup certain préfère par rapport au linéaire qui n'a aucun point particulier au niveau ressenti et pour configurer les périphériques logitech il y a un soft opensource openlogi qui permet d'éviter tout ce qui est collecté par leur soft logitech options

idem logitech ici, j'ai eu mx master la toute 1ere puis je n'ai toujours que racheté des mx master pour tous mes pc donc j'ai un 3 et une 4 chez moi et j'ai une 2 ou 3 au bureau pour clavier j'ai eu le k800 une horreur sans nom il a un max de 3 touches simultanées et quand tu tapes trop vite il perd des touches je ne sais même pas comment ça a pu passer les tests qualités. ça fait depuis ce temps que j'ai abandonné l'idée d'un clavier sans fils donc je suis toujours en filaire et pour aller dans le bios il faut un clavier sur usb et comme j'y vais assez régulièrement pour ne pas dire 50fois dans une journée quand je bidouille mes overclock. Ha et la sensation de molesse des touches styles clavier de portable je ne supporte pas. rtings ne faisaient pas les tests de clavier à cette époque et je ne m'était pas trop renseigner avant ça m'a bien appris depuis. J'ai continué de me renseigné et j'ai vu que les claviers sans fils ont progressé et maintenant la plupart ont plus que 3 touches de rollvover (en jeu c'est très habituel d'appuyer sur 4 voir 5 touches, genre Z, Q, shift et espace pour courir et sauter sur le coté et il suffit d'avoir besoin en plus de ctrl ou alt ou r pour recharger et voila t'as 5 touches) mais bon je reste sur mon bon vieux clavier méca avec fil inusable ou presque. a si j'ai changé des touches qui ne tenais plus, celle de jeu ZSQD principalement. pour les essais de souris et clavier je te conseille le site rtings.com, ils sont malheureusement passé à un modèle payant mais leur test de clavier sont vraiment bien, t'as le rollover, le temps en BT, le temps avec le dongle proprio, le type de switch, à quelle distance ils s'activent et se relachent, en bref tout se qui est testable est testé. Franchement perso je suis abonné à 1.6€/mois avec un abonnement annuel mais tu peux prendre un abo juste pour un mois à 4€ et ça vaut vraiment le coût. Attention pour les claviers méca il faut bien choisir tes switchs, à ma connaissance Logitech n'utilise pas de switch silencieux en méca il faut aller chez d'autre constructeur, comme bequiet leur clavier méca sont d'un silence incroyable, il faut aussi faire attention à la butée du switch méca qui peut faire plus de bruit que le switch en lui même. il y a le keychron K5 max qui correspond à ton besoin, il a des gateron low profile mx red qui sont silencieux, et qui ont un touché linéaire c'est à dire il n'y a pas de click j'ai les mx red normaux sur mon clavier pas en low profile et ils sont inaudible par contre j'ai la butée sur mon clavier qui elle est bien audible ce que je ne savais pas quand je l'ai acheté. je peux offrir des review de rtings par exemple du keychron k5 max (valide seulement 48h) https://www.rtings.com/keyboard/reviews/keychron/k5-max-k1-max-k3-max-etc?share_token=TqOz1rKMEttDj2uy5g-SSFdesg68fxfT

et sinon les logs ça dit quoi ?

Si j'ose une comparaison avec un réseau d'eau sans vpn c'est comme avoir un tuyau de chez toi à ton FAI et c'est ton FAI qui te fourni en eau en fonction des robinets qu'il contrôle dans son installation et il peut couper un robinet, et du point de vue extérieur tout le monde voit que c'est ce FAI qui te fourni en eau et il voit tout ce que tu fait, combien tu consomme d'eau, à quelle heure etc avec VPN tu mets un tuyau depuis chez toi jusqu'au fournisseur du VPN, avec un léger détail le tuyau passe forcement par ton FAI mais il n'a pas de robinet et c'est du coup le fournisseur de VPN qui te fourni en eau et qui contrôle les robinets, maintenant tout le monde voit que c'est ce fournisseur VPN qui te fourni en eau et plus personne ne voit ton FAI. Le FAI lui voit juste qu'il y a de l'eau qui passe dans le tuyau mais c'est tout il ne sait pas si c'est de l'eau de source, de nappe de divers endroit c'est juste de l'eau mais il voit toujours combien tu consommes et à quelle heure. Par contre du coup il y a aussi le fournisseur vpn qui lui voit tout ce que tu fais, combien tu consommes, à quelle heure mais aussi ce qu'il te fourni comme eau et il peut ouvrir ou couper un robinet comme bon lui semble. Pourquoi les gens se connectent à un VPN car ils veulent par exemple de l'eau d'un autre endroit, ou parce que ils ne veulent pas que leur FAI sache quelle eau ils utilisent. Et dans le cas d'une connexion sans fil tu rajoutes un point d’accès entre toi et le FAI et ce point d'accès lui voit tout ce que tu fais et tous les autres qui sont aussi sur ce point d'accès peuvent le voir aussi donc si tu ne veux pas que les autres voient ce que tu fais tu te connectes à un VPN en mettant un tuyau depuis toi jusqu'au VPN. Le tuyau passe toujours par le point d'accès et par le FAI du point d'accès mais ils ne voient plus que de l'eau mais ne savent pas sa composition. Tous les VPN font passer toute ton eau par chez eux mais c'est aussi possible de configurer des services spécialisé qui ne font passer que un certain type d'eau par ce service et pas tout le reste. Par exemple pour un mmorpg qui avaient ses serveurs en asie le ping était trop important pour pouvoir jouer correctement du coup en me connectant à un service de gaming pour ce jeu, le service ne faisait passer que les paquets pour ce jeu en direct chez ce service alors que tout le reste du traffic sortait normalement depuis mon fai. C'est top pour certains cas d'usage.

oui clairement plus simple à équilibrer et moins cher en câble, compteur et disjoncteur sûrement aussi pour ça que ça a été réduit et oui aussi effectivement dans des coins un peu isolé tu n'as malheureusement pas trop de choix et schneider ne semble pas avoir de borne v2g ou v2h

je vois que tu t'es bien renseigné donc pas grand chose à ajouter, si ce n'est que vu que la voiture est compatible c'est dommage de ne pas avoir une borne compatible mais il y a peut être un gros surcoût je n'ai aucune idée de combien peut coûter une borne v2g/v2h je ne suis pas si étonné que ça normalement la limite en monophasé est de 15kVA donc si tu as déjà plus que ça Enedis t'as déjà bien boosté, il y a des limites physique notamment sur le courant faire passer 100A dans des câbles, compteurs, et disjoncteurs il faut qu'ils soient dimensionner pour et le linky ne peut pas avoir plus que 12-15kVA par phase. De plus si la distance entre le compteur et les consommateur est grande (>25m) tu va très vite perdre énormément de puissance dans les câbles s'ils n'ont pas été bien dimensionné à l'origine et en général les câbles posés ne sont pas prévu pour avoir 100A dedans donc c'est pour ça qu'Enedis à refuser. Ils mettent leur responsabilité en jeu s'ils le faisaient et tu serais le 1er à les attaquer si ta baraque prenait feu parce qu'ils ont acceptés de mettre 22kW en monophasé. Pour rappel la puissance perdu dans les fils est au carré du courant qui y circule. Déjà avec 15kVA ça fait 68A c'est déjà pas mal.

Salut @Carpe_Diem ça faisait super longtemps qu'on t'avais vu. pour assurance immo il faut que ton installation électrique soit conforme à la norme NF je ne sais plus quoi donc si tu installes toi il te faudra la conformité à la norme certifiée par un électricien qualifié. Beaucoup d'électricien refuse de faire "juste" ça donc déjà à voir si par chez toi un électricien serait d'accord de la faire. Avec 22 kW je pense que ça vaut le coup d'avoir du v2h ou du v2g pour pouvoir alimenter toute ton installation depuis ta voiture électrique lors des heures pleines et recharger pendant les heures creuses la nuit. Exemple de scénario tu rentre chez toi et branches la voiture (bon faut qu'elle est encore de la batterie) et du coup toute conso est prise de la voiture puis la nuit lorsque ça passe aux heures creuses tu recharges la voiture, autre exemple en tarif tempo edf jour rouge tu prends tout de la voiture puis recharge en heure creuse, par contre pour ça il faut une voiture et une borne compatible à réfléchir.

les pads thermiques sont pour la mémoire et les vrm et même si ces composants participent bien sûr à la température générale ce ne sont pas la source principale de chaleur et donc l'effet sera faible sur la température du gpu. Après peut être qu'il faudrait que tu définisses c'est quoi trop chaud pour toi ? et qu'est ce qui est trop chaud exactement ? des logiciels de monitoring permettent d'avoir le détail des différentes températures des différents composants vram, vrm, hotspot gpu et gpu. une température gpu de 80°C est normale, et le hotspot gpu tant qu'il est sous les 95-100°C il n'y a rien d'alarmant c'est chaud mais reste dans les conditions prévues pour la carte. la vram doit rester sous les 85°C et les vrm peuvent eux atteindre 90°C sans broncher. les ventilos tournent bien à fond ? un log avec des valeurs seraient peut être utile pour orienter la suite voir si les pads c'est bien la seule solution encore nécessaire ou pas.

le lien que tu as mis est seulement la preview disponible sur le site officiel de l'IPC et la norme est un document sous licence donc c'est normalement contraire aux cgu/cgv de l'IPC lorsque t'achètes une licence pour ce document tu n'a pas le droit de le redistribuer. @L33thium la norme complète faisant un peu plus de 400 pages pour décrire tous les cas possibles d'assemblages sur PCB il y a la version G en Fr https://fr.scribd.com/document/924336356/Ipc-a-610g-French je te recommande aussi la IPC-J-STD-001 c'est également sous licence mais il y a une ancienne version sur le même site https://fr.scribd.com/document/507871171/IPC-J-STD-001

@r.chatigré il est en filaire donc le wifi ne le concerne pas les problèmes d'alim chez free ne sont pas exclusif à free il y a aussi d'autre box qui peuvent avoir des alim un peu faiblarde donc si tu ne te sert pas du wifi désactives le ça peut soulager l'alimentation de la box qui est peut être un peu juste ou au moins le temps de faire le test pour voir si ça aide. en tout cas ce genre de soucis est lié à la box ou à l'équipement de l'opérateur à l'autre bout, vu qu'il dis que tout est ok de leur coté, demande à faire remplacer ta box même si tous les voyants sont ok elle peut avoir trop chaud, ou l'alim commence à faiblir. s'il ne veulent pas te la remplacer ou si c'est payant tu peux essayer de te trouver une alim plus costaud, regarde bien les valuers indiquées sur son boîtier d'alimentation (tension, courant et sens du connecteur) normalement t'as une interface d’administration sur ta box mais à quoi t'as accès ? est ce que tu vois quand elle a rebooté la dernière fois ? quand elle s'est connecté ? les atténuation en dB de la fibre ou adsl ? température de la box ? sinon c'est quoi comme technologie internet sur la box adsl/vdsl ou fibre ? est elle dans un placard ? a t elle assez d'air pour se refroidir ? si elle a un ventilo est ce que tu l'entends tourner ? si adsl/vdsl t'es à quelle distance du dslam ?

le fastboot permet de gagner quelques secondes au boot en bypassant certains tests et notamment en réutilisant les derniers paramètres ram connu donc avec des soucis ram il faut le désactiver car on veut justement que le bios refasse tous les tests et le training ram mais une fois que c'est stable tu peux le réactiver pour gagner un peu de temps au boot mais si tu t'en fou tu peux laisser désactivé. t'as une source pour ça car à ma connaissance le fastboot n'a rien à voir avec l'os il impacte uniquement le bios mais je suis curieux de savoir du coup ce qui est fait en plus

c'est moi ou ya un condo de cramé celui tout à gauche de la rangée du milieu ?

il suffit de mettre 0 et ça va désactiver oui en effet. En plus il arrive à booster plus qu'avant en fréquence et même en tension aussi ce qui va de pair en général. il te reste à faire un essai en charge pour vérifier que le ventilo monte bien en fréquence avec la charge et que la température reste <90°C. Mais ça me semble tout bon maintenant. Pas de température bizarre non plus donc ok.

oui arc en ciel ça utilise entre 1 et 2 couleurs sur les 3 donc devrait utiliser la moitié de courant donc tu peux sûrement mettre entre 150 et 200 leds.

j'ai checker ton log et effectivement le cpu monte pas mal en température après même si t'es en idle avec windows c'est dur d'être vraiment en idle car il est profite pour faire des maj ou check antivirus ou d'autre truc en tache de fond. ce que je peux dire c'est que chaque coeur est autour de 45-50 vraiment sans rien faire et dès qu'un process viens faire un truc dessus il monte rapidement à 80-90°C. Après il semble booster correctement. Clairement le ventirad d'origine est dépassé pour refroidir le 5800X donc si tu veux qu'il tourne plus froid faudra soit 1/ faire tourner plus vite le ventilo mais ça va faire du bruit 2/ changer de ventirad pour un plus performant tu trouves des tower cooler à - de 30€ qui pourrons accepter le boost du cpu plus longtemps pour tenir son enveloppe de 135W. 3/ effectivement undervolter le cpu, par contre j'ai moins de connaissance sur amd donc je ne pourrais pas te guider très précisément sur comment faire, après la méthode habituelle est de réglé d'abord ces vrm pour que la tension reste assez stable en changeant le profile de régulation, puis en simplement mettant un offset négatif sur le vcore Mais je te recommanderais la méthode 2 car un ventirad tour sera plus silencieux tout en refroidissant mieux ton 5800x pour queqlues dizaine d'euros ça vaut largement le coup à mon avis Après plusieurs remarques que j'ai vu aussi dans ton log 1/ la tmpin5 est vraiment très élevé entre 15 et 30°C de plus que le cpu, si c'est les vrm ça peut etre un soucis, mais j'ai trouvé quelques post disant que c'est potentiellement une fausse valeur. ça me semble quand même bizarre car elle suit vraiment bien le cpu avec une inertie donc m’inquiète quand même Essaye avec hwinfo64 qui est plus à jour que hwmonitor sur la détection des capteurs des mobo pour voir ce qu'il te dis en température et refais un log 2/ je te recommanderais de ne pas éteindre ton 980 pro, tu as sûrement activé l'extinction automatique des disques de windows toutes les 20min mais pour des ssd/nvme ce n'est plus nécessaire et est contre productif car l'électronique préfère resté alimenté que etre éteins toutes les 20min c'est bien meilleur pour sa longévité et déjà 2% de santé de perdue en seulement 1500h de fonctionnement c'est pas super.

Salut @bred94 la réponse courte : je dirais qu'il n'y a pas de soucis sauf en blanc à fond. la réponse longue : pour estimer exactement combien tu va consommer en fait vu que ça dépends du pattern que tu fais sur les leds c'est assez compliqué mais si on prends le cas le pire donc que les 3 couleurs qui sont allumées en même temps (pour faire du blanc) et tout le temps à pleine luminosité chaque led va consommer entre 30 et 50mA (0.03-0.05A) sur le 5V du ARGB donc avec 100 leds t'es déjà au max de ce que faire ta cm en ARGB car comme tu l'a mis c'est 3A le courant max donc au max de luminosité ça sera entre 3 et 5A pour 100 leds mais bon de toute façon les carte mères sont normalement limité ça va juste faire baisser la luminosité de toutes les leds donc elles éclaireront moins fort. Et après dès que tu fais des pattern de couleurs du coup tu n'a plus les 3 leds qui sont on sur chaque WS2812B donc ça consomme d'autant moins et tu mettre bien plus de led sans problème. Par exemple en rouge même à fond tu ne consommes plus que 10-15mA par led et tu peux donc en mettre entre 200 et 300. Les 500 leds donnés par la carte mère sont atteignable en faisant une seule couleur clignotante ou combinaison d'une couleur au mini de luminosité. De toute façon il y a de forte chance que la carte mère se limite toute seule à ces 3A donc au pire ça va peut être les faire clignoter car si la cm coupe l'alim des led alors elle vont s'éteindre et se rallumer ça peut être une bonne indication que tu dépasses ou alors si la luminosité baisse alors c'est que t'es au max. La grosse différence entre le ARGB et le RGB hormis le pinning est la tension à laquelle ils opèrent c'est 12V pour le RGB et 5V pour le ARGB mais la limite de courant est la même à 3A. Donc en RGB tu peux mettre autant de leds si ça utilise de simple résistance pour baisser la tension mais s'il y a des convertisseurs de tension dc/dc alors tu pourrais en mettre plus mais le système simple RGB n'a en général pas de convertisseur dc/dc donc ne devrais pas changer le nombre de led possible.

si t'es abonné premium t'as accès à un flux rss unique pour récupérer le contenu sur ton appareil et pouvoir le consulter quand tu veux même sans connexion internet ou si le site est down et sinon c'est revenu très vite donc ce n'est pas comme si c'était régulier. je n'ai même pas vu le message donc je ne sais pas exactement ce qu'il y a eu et ce qui était marqué mais bon être excité comme ça pour un site qui est indisponible un temps très court c'est assez lunaire. sinon je te propose de postuler chez moji et avec tes compétences ils ne vont plus faire de "maintenance" pendant midi juste pour toi c'est certain. blague à part comme l'a dit @L33thium redescends sur terre il y a n raisons pour lesquelles il peut y avoir besoin de down le site un petit temps. Je sais que la chaleur rends les gens énervé mais bon faut te calmer clairement tu ne connais pas les contraintes qu'il y a sur des sites en prod et ils ont peut être essayé de faire quelque chose en parallèle mais ça n'a pas fonctionner comme prévu et ils ont dû down le site.

aucun service ne garantie un up time à 100%. C'est un cas typique on ne sais pas pourquoi elle a eu lieu, ni le contexte, et la seule chose que tu dis c'est que c'est de mauvais goût il y avait peut être une urgence. Admettons qu'un proche décède pendant tes vacances tu vas aussi dire que c'est de mauvais goût c'est ça ? On verra avec l'explication qui serra faite ou pas.

se plaindre qu'il y a une mise à jour est plutôt de mauvais goût, quand même...

1h40 avec 45% c'est très bien. il y a peu de doutes sur le problème, la batterie est quasi neuve et tiens bien la charge c'est simplement le circuit de charge qui a été endommagé par on ne sait pas quoi, et maintenant sans le condo il charge de nouveau mais avec un tout petit courant donc ça prends des plombes. Il est possible que déjà à 45% la batterie atteigne sa tension et donc le petit courant baisse encore du coup c'est possible qu'elle le charge pas tellement plus que 50%. Si c'est ça tu le verra normalement avec la sr03xl elle chargera peut être plus vite et à fond vu que sa tension de base est plus basse ce n'est qu'une 3 cellules enfin si elle marche encore vu que si j'ai bien compris elle n'a jamais été chargée depuis qu'elle a été achetée.

pour diagnostiquer plus il va falloir que tu fasses des mesures pendant la charge. par exemple combien mesures tu de tension aux bornes de la résistance juste sous la capa que t'as virée (c'est écrit R010 dessus) si tu vois moins de 10mV (1-2mV) alors elle est ok. si par contre tu vois + que 10mV genre 20-30 voir plus alors elle indique beaucoup trop donc a remplacer. bon vu que t'as pas de fer à souder ça sera compliqué.

D'après le screenshot le circuit de charge fourni 142mA donc il faudra 30h environ pour la charger. donc il refonctionne mais juste avec un tout petit courant, là ça peut être la résistance de mesure qui à pris un coup ou un autre élément du circuit. mais bon ça charge donc laisse la batterie dessus 2j voir si ça continue de charger. c'est la capacité restante donc elle est vide mais ce n'est pas son SOH qui est tout en haut 93% et corresponds au 4245mAh par rapport à une neuve qui devrait être autour de 4550mAh. les tensions de cellules sont très proche et bonne donc pas de soucis du coté de la batterie elle est quasi comme neuve. essaye aussi la sr03xl du coup voir si elle charge aussi et ce qu'en dit l'outil de diag.

carte mère vendue sur ebay à 350$ :/ https://www.ebay.com/itm/365263800919 d'après ce que j'ai trouvé le superviseur de charge est le BQ24780S de TI il est sous le nvme sur la photo, la on voit qu'une partie des composants nécessaire. D'après la doc du superviseur le condensateur en question est un condo de filtrage pour la mesure de courant donc s'il est un court circuit effectivement il va empêcher le fonctionnement en faisant passer tout le courant de charge dans le condensateur et donc expliquerais le sur courant et le noir car du coup le courant ne passe plus par la résistance de mesure et ne va pas à la batterie. Mais après comme le dis @L33thium tu peux lui casser la gueule avec un coup de pince ça ne risque pas grand chose au pire ça ne marchera pas mieux mais t'as une chance de le réparer en faisant ça.

sur la sr03xl on distingue 4 carré mais bon le 4eme peut très bien être vide car comme l'a dis @fry la tension ne correspond pas à une tension de cellule lithium ion habituelle autour de 3.8V vu que c'est bien écrit 11.55V et 4.55Ah de capacité. ça serait interressant de mesurer avec un voltmètre la tension que tu mesures entre les pins du connecteur de la batterie. Je dirais que les 2 à gauche sont le - (ou +) les 4 du milieu les 4 cellules et les 2 à droite sont le +(ou le -) Le composant noir ainsi que l'inductance à gauche et le résistance au dessus et les 2 capas encore au dessus sont un montage classique de convertisseur dc/dc avec mesure de courant via la résistance shunt de 10mOhms et 2 capas céramique de lissage. il y a eu un sacré courant ou court circuit vu que ça a cramé la piste et le pad entre la résistance et les 2 capas donc tu n'a plus de convertisseur de charge de la batterie. Peux importe la batterie que tu mettra ça ne fera probablement rien vu que c'est cramé. si tu veux charger ou décharger ta batterie il faut réparer ça mais avant faudrait savoir pourquoi il y a eu se gros courant. en tout cas cette partie de la carte mère est morte. je ne pense pas que le composant noir soit mort c'est juste la piste de la carte mère qui a cramé il faudrait pouvoir la réparer en soudant un fil.