Aloyse57

Si on a la place de faire passer le connecteur RJ45 dans le trou (prob initial), ou si on a l'outillage pour sertir la prise mâle, oui.

Et quand ça fait ça, pendant que ça marche, tu noies le tout dans la colle 😁

Netgear font des bons produits sur papier, mais bourrés de bugs dans les firmwares, rarement résolus ou très longtemps après. Perso, j'ai abandonné cette marque après plusieurs mésaventures. Les deux consomment aux alentours de 25-30W max selon les docs.

Sur une distance aussi courte, le blindage n'a pas besoin d'être continu, d'ailleurs les fils RJ45 plats (toujours en torsadés pour la souplesse) n'ont pas de blindage. Le test a été fait broche à broche. Mais est-ce qu'il a aussi été fait sur plusieurs broches (1 d'un côté et toutes les autres de l'autre au cas où il y aurait un court-circuit) ? Un testeur dans ce genre est bien pour voir ça https://www.amazon.fr/Incutex-Testeur-câble-réseau-téléphonique/dp/B009FXPB3O/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=rj45+testeur&qid=1627931356&sr=8-5 Les paires sur les prises finales sont bien en 568B (ou 568A), les 2 pareilles ? Je suppose que oui si c'est le même câble tout prêt, juste coupé à 1/3. Je passe mes installs avec ceci https://www.peakelec.co.uk/acatalog/utp05-atlas-it-network-cable-tester.html (c'est moi qui paie mes outils, alors ça limite le choix 😅) J'ai bien peur que le prob se situe sur le boitier de raccordement à cause des fils multibrins (stranded). C'est tellement fin et souple que les sertir (puncher) est un calvaire. Cependant si la continuité électrique est vérifiée sans court-circuit, ça devrait fonctionner. Il reste un autre test à faire : prendre un autre câble est brancher les 2 machines pour être certain que la déconnexion est bien liée à votre fil maison. P.S. ne pas confondre paires torsadées et cuivre multibrins (stranded, mal traduit torsadé). Moi je parlais d'âme pleine (un fil de cuivre) versus mutibrins (plusieurs fils de cuivres dans la même gaine x8 pour un RJ45) .

Mon avis, basé sur mon XP (plusieurs dizaines de poses de prises murales, tirages de câbles Cat5/6, prises RJ45,...blablabla) : Vérifier que les fils sont bien punchés dans le boitier ; en effet, vous avez fait un test, puis retiré les câbles, puis remis les vrais. Or ces connecteurs sont assez sensibles à l'arrachement (perso, je jette les prises qui ont déjà servi, car c'est souvent la galère après). J'utilise un BIX punch habituellement, mais ça coûte la peau de fesses. Vérifier que ce n'est pas l'autre bout des fils qui cause problème au niveau des connecteurs (fil coupé lors du dénudage de la gaine, mauvais sertissage,...). 15m de fil, ce n'est rien. J'ai déjà poussé au delà des 100m (la limite théorique et pas mal réaliste). Vos fils ont une âme pleine (=solid) ou torsadée (=stranded) ? Les torsadées sont beaucoup plus difficiles à manipuler et beaucoup moins fiables

Ou alors avec un peu de bol, les prises T sont câblées avec 4 paires et tu as accès, dans un tableau mural, à l'autre bout des fils. Si oui, tu mets un switch.

Perso, pour bosser (je fais du support usagers et les fameux meetings Teams), j'utilise 2 casques selon l'humeur : Plantronics Voyager Plantronics Blackwire C710 (1 oreille, sinon C720 2 oreilles) ; ce modèle n'est plus produit mais on le trouve encore chez les marchands. Sa particularité, c'est d'être USB et BT en même temps (USB branché sur le PC et BT sur le cellulaire). Je prends du Plantronics parce que ce n'est pas une marque de jouet. C'est du matériel de bureau dédié à la téléphonie, donc pour bosser : efficace, fonctionnel et pas casse-bonbons.

Je ne sais pas trop : j'ai remarqué que Win10 est capable de retrouver une partition boot active parmi plusieurs disques et finalement de faire un mix indigeste entre plusieurs disques. Et quand on formate l'ancien disque, ça finit par planter au redémarrage. Ou pire, on pense que tout va bien, on fait des backups image de son 😄 et le jour o`on restaure, ça ne fonctionne pas parce que les partitions utilisées ne sont pas celles que l'on croit. Autrefois c'était clair, c'était la partition principale unique C:. Aujourd'hui il y en a un paquet d'autres dont la composition est obscure (pour moi), mais dont la présence synchrone est obligatoire pour (re)démarrer. J'utilise la même méthode éprouvée, je ne dis pas que c'est l'unique ou la meilleure, juste qu'elle est fiable dans le temps.

Quand on clone, il ne faut jamais rebooter avec le disque original dans l'ordi. Ma méthode (j'utilise Acronis True Image) : je clone A vers B, j'éteins, j'ôte A et remplace par B, j'allume, je laisse tourner (si ça ne marche pas, je reboote jusqu'à 3 fois, car les système fait un calcul des reboots et après 3, il fait d'autres opérations). Après ça si ça ne fonctionne toujours pas, selon le type MBR ou GPT, j'ai des méthodes pour refaire Bootsec (bootrec).

Il me semble que la Surface dispose nativement du Bluetooth, donc une oreillette de cellulaire ou casque-micro ferait l'affaire.

Pareil que @L33thium et @ashol : faire des images (Acronis-payant, Clonezilla) des partitions sur un disque externe, formater le disque original, refaire les partitions de la bonne taille, restaurer les images.

Par expérience, prends le max de RAM. Ça sert de cache au système. Ensuite, il vaut mieux prendre 2 disques (perso j'ai des WD 3TB RED et un SSD noname allumés 24/7 depuis 2102 ~71850 heures) et faire un RAID 1. Ou alors prendre 1 disque et faire un second backup tous les mois. De toute façon, il faut 1 backup non branché au système (flash électrique, ransomware, vol,...). Et un autre chez papa-maman-fratrie-cabanon de jardin.

Tu pourrais me dire si le bas des touches est éclairé ? S'il ne l'est pas, est-ce que les caractères restent au moins reconnaissables dans le noir ? C'est le gros défaut du Logitech G915 : caractères secondaires non éclairés et gris foncés sur noir = invisibles dans la pénombre.

Question stupide : comment on fait pour restaurer quand le système ne sauvegarde que des variations ? Ça veut dire que pour récupérer son fichier, il faut qu'il remonte toute la chaîne. Si une fait défaut, c'est mort (le coup de la disquette du pack Office95). Ou alors, toutes les x variations, il consolide l'original (mais ça doit prendre un temps fou sur des To de data). Ça m'intrigue...

Quelle distance entre les deux bâtiments ? Et entre les bâtiments et la cabane ? Parce que ci c'est moins de 100m, vous pouvez mettre simplement du Cat5 du cabanon vers les maisons et brancher les Cat5 à l'arrière de la box (4 ports RJ45 normalement). Comme ça vous aurez internet partout. Ce qu'il faudrait savoir, c'est si vous avez besoin du WiFi de la box (dans ce cas, la solution ne fonctionne pas) ou si vous êtes prêt à acheter un Point d'Accès WiFi supplémentaire (et là ça se fait les doigts dans le nez). Dans le cabanon, il y a l'électricité ou pas au fait ? Si vous voulez rediriger la fibre du cabanon vers un bâtiment précis (pour y brancher la box), alors il faut connaître le type de fibre (longueur d'onde), le type de connecteur (LC, etc...), si elle est multiplexée ou pas. Selon la réponse, vous pourrez ensuite tirer des fibres vers les bâtiments. Mais c'est complexe. Les fibres pour l'extérieur, elles ne sont pas données car il faut qu'elles résistent à la chaleur (si les fibres sont en plastique, elles peuvent se déformer) et au mouvement aérien ou du sol. Si vous voulez couper une fibre et faire les connecteurs vous-même, prévoyez des connecteurs et de la longueur en rab, croyez-moi 😅

J'ai un AOC E1659FWU (Moniteur USB) pour me dépanner. Ça fonctionne sans prob avec W10.

Obsolescence programmée c'est vite dit. J'ai des imprimantes diverses (HP4100 pour MICR, Brother MFC 9220 Laser couleur, Canon T9521C 12 pouces de large, Epson 835 impression DVD, Canon CP600 photos, Prusa 3D, Brother P700 étiquettes, Brother 810 Etiquettes, une chinoise sans nom thermique pour pseudos-tickets de caisse ) chez moi (à la maison, oui ça paraît étrange d'en avoir autant) dont certaines ont près de 20 ans. Toutes sous W10 à jour aujourd'hui. Fonctionnent tous les jours.

99% de ces logiciels ne font rien de plus qu'utiliser les outils de Microsoft : pourquoi ils te donnent aussi peu avant que tu ne paies ? Parce que c'est souvent le max de ce qu'ils sont capables de te retrouver. C'est ça l'arnaque 😁. Oui, j'ai payé pour l'apprendre😌

Oui

J'ai renoncé aux disques USB (comme aux clés USB) comme système de backup. Je les considère comme du jetable après maintes pannes subites (souvent définitives). Par contre, je mets bien des disques nus dans des docks ou adapteurs USB. Je n'ai que du Windows (et en 20 ans que je répare des PC comme hobbyiste, je n'ai toujours pas mis la main sur un Linux à réparer). Si je chiffre, c'est uniquement en Bitlocker. J'ai un disque externe 1TB SiliconPower A60 depuis des années et il est sidérant de solidité : je l'avais acheté après avoir vu une vidéo russe de mecs qui le faisait tomber du premier étage d'une maison. Et oui, je l'ai déjà laissé tomber une trentaine de fois de tables pour démontrer sa fiabilité. 🤣

Salut, j'ai fait plein de tests quand j'ai testé le SFP+ : tous les tranceivers sur tous les matériels ont fonctionné entre eux (fibre LC-LC). Switchs SFP+ : Microtek, Unifi, Dell Tranceivers : Microtek, Unifi, 10Gtek, Dell Cartes SFP+ : TP-Link, Asus, Intel 520 Fibre : Amazon, 10Gtek, JeSaisPlusQuoiQuiCouteLaPeauDesFesses J'ai croisé tout ce qui était possible : zéro prob.

Tu parles de Casimir, le monstre gentil ? Il était grand 🤣

J'avais pas vu le requis SansFil 😬 Pour coder à la maison, j'ai une Razer Mamba RGB. Efficace, vient avec un dock de charge, mais ne fait pas la journée avec le RGB allumé. Et coûte un bras. Au boulot, j'ai une Microsoft Sculpt Ergonomics. Irréprochable (connectivité, temps de réponse, durée des piles en mois...et ergonomie), mais roulette quelconque et 2 boutons supp, c'est tout. Pour manipuler de la 3D (Solid, TinkerCAD,...) je préfère la Razer, beaucoup plus précise.

Salut, Nos dessinateurs BIM utilisent majoritairement soit des : https://www.amazon.ca/-/fr/gp/product/B0788MCRGC/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 et quelquefois https://www.amazon.ca/-/fr/gp/product/B0086UK7IQ/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 Au Canada aussi

Bonne nouvelle, le Cloud home est compatible Chromecast : https://shop.westerndigital.com/products/cloud-storage/wd-my-cloud-home#WDBVXC0030HWT-NESN https://community.wd.com/t/using-mycloud-to-stream-to-chromecast/172050/2 Et aussi ce document https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwifktnB_sLwAhU0FFkFHWVfB_AQFjAKegQIAhAD&url=https%3A%2F%2Fshop.westerndigital.com%2Ftools%2FdocumentRequestHandler%3FdocPath%3D%2Fcontent%2Fdam%2Fdoc-library%2Fen_us%2Fassets%2Fpublic%2Fwd%2Fproduct%2Fexternal-storage%2Fmy_cloud%2Fmy_cloud_home%2Fuser-manual-my-cloud-home-subscription.pdf&usg=AOvVaw2JJprtOLNjR3XjVK0JbYki S'il y a un souci avec l'anglais, je ferai une autre recherche ou je traduirai.