Aloyse57

Bon retour ! C'est ce que j'ai fait : virer le 34"(21/9)+17" (vertical) par un 43'' (4k). Je ne joue jamais en full screen, ça n'est pas super agréable car je ne vois pas correctement les bords sans tourner la tête : trop près du moniteur. Pour coder, par contre, avoir 2x plus de lignes c'est un plaisir.

Donc il faut utiliser un simple câble passif avec tranceivers SFP+ à chaque bout.

Je pense que vous mélangez plusieurs choses. Le tranceiver SFP+ 10GBase-T est l'interface entre un port SFP+ et un câble RJ45 que vous pouvez brancher où bon vous semble, un switch ou un PC. Par ailleurs un SFP+ est fait pour envoyer du 10Gigabit. Votre PC à moins qu'il ait une prise 10Gbs est seulement en 1 Gigabit. Dans ce cas un simple tranceiver SFP (pas SFP+) suffira car la norme SFP+ est rétrocompatible (mais pas l'inverse : un port SFP ne peut pas gérer un tranceiver SFP+). Pour exploiter du 10Gbs, il faut une chaine complète 10Gbs au moins (switch, carte réseau), que la liaison soit avec un câble RJ45 ou une fibre optique, sinon vous serez à la vitesse de l'élément le plus lent.

10Gtek Module 10Gb SFP+ RJ45- Transceiver Cuivre 10GBase-T SFP+ Compatible pour Cisco SFP-10G-T-S, Ubiquiti UF-RJ45-10G, Mikrotik S+RJ10, Netgear, TP-Link, D-Link : Amazon.fr: Informatique

J'ai cherché pour vous un tranceiver compatible, mais nulle part on trouve les spécs que vous cherchez. Ici https://www.androidpimp.com/best-deals/10gtek-sfp-transceiver-modules/ ils disent que le modèle 10GBase-T consomme 1.5W. J'ai plusieurs SFP+ 10GTek, ils sont de bonne qualité. Mais les miens sont des fibres LC, sinon je vous en aurais envoyé un pour valider la compatibilité avec la Box.

A l'autre bout du câble RJ45, vous avez quoi comme appareil ? Un SFP+ aussi ? Quelle distance ?

Il a des cameras Unifi mais pas le NVR Unifi ?

Su le PC connecté par ethernet, créer un nouveau compte (de Type Admin), juste pour voir si c'est la machine (vous aurez les même problèmes avec ce nouvel usager) ou votre profil (si le nouvel usager n'a pas le problème) qui est affecté par votre problème.

Est-ce que l'écran possède d'autres entrées (VGA, DVI, DisplayPort) que vous pourriez utiliser à la place du HDMI ? Le PC a t'il des ports VGA ou HDMI ? Le problème toutefois, c'est que certains processeurs n'ont pas de carte graphique intégrée, même s'ils ont des ports HDMI.

Merci, Je cherchais un jeu pour me détendre et je vois que c'est encore un truc où je vais passer des heures à tenter de configurer un truc pour un résultat aléatoire. Windows et Android me suffisent pour ça

Si le disque n'est pas en GPT, tu ne peux pas activer le secure boot. Pour passer en GPT, il existe plein de solutions, payantes pour la plupart. MBR2GPT est gratuit, AOMEI est payant. Acronis TI ne fonctionne pas toujours. Toujours faire un clone ou au moins une image du disque avant de commencer au cas où ça toure mal (Windows ne démarre plus).

J'ai du mal à mettre autant d'argent dans des SSD de grande capacité, vu qu'ils vont servir en moyenne 3x par an. Pour du stockage auquel j'accède souvent, j'ai effectivement des SSD 2TB. Sur 3 ans, le coût de départ s'amortit bien. Prendre plus petit, ça veut dire trop petit 2 ans après, résultat, j'ai une pile de SSD 120/240 sur mon bureau et même des NVME maintenant. L'année dernière, j'ai envoyé au recyclage à contre-coeur soixante HDD 2.5 de 320-750Go et une bonne vingtaine SSD de 120Go, sans compter les HDD 3.5 de moins de 2To (une bonne centaine, unités SAS)

Salut, Je me tâte d'acheter une console de retrogaming (=CR) pour un jeu en particulier : Serpentine (Apple II, Commodore 64c, Atari,...). Je n'ai jamais eu de console depuis la C52 (1979) et j'ai joué essentiellement sur Apple //e, puis sur PC (ceux d'Apogee). La question : si vous avez une CR, avez-vous Serpentine ? Quel modèle de CR vous avez ? En général, les jeux 8bits, ça rend bien sur un moniteur 1080P ? Et 4K ? Merci,

Je n'ai jamais eu de console à part celle-ci, donc ce domaine est totalement inconnu pour moi.

Je ne veux pas casser l'ambiance, mais les disques durs externes, sont le bout de la chaîne de qualité. Mes expériences sont toutes mauvaises : les disques ne durent pas alors même qu'ils sont utilisés rarement. Et c'est là le pire : les clients les achètent pour faire des sauvegardes alors qu'à la base les disques sont les plus à problème. Posez-vous les questions : Combien coûte un disque de 4To WD Black en bulk (disque nu) : 435€. Pourquoi avec le boitier et l'interface il coûte trois fois moins ? Faites vos sauvegardes dessus (=vous avez une copie ailleurs, sur votre PC par exemple)., mais ne vous en servez pas comme unité de stockage secondaire. Ou alors achetez-vous un second disque pour en faire la sauvegarde. Et moi comment je fais : j'ai un dock USB 3 (et aussi un tiroir hot plug 5-1/4) et je n'ai que des disques bulk, que je range dans un tiroir.

Merci à tous en passant. @ashlol J'ai besoin des ports PCIE, donc pas de mini-ITX pour moi. Si seulement les fabricants de carte-mères se mettaient au 10Gbs ou même juste mettre un SFP+ et laisser les clients mettre leur connecteur préféré (RJ45/optique, 1gbs, 2.5,10,...) ce serait une avancée formidable.

Je vais poser une question très bête : si AMD a des soucis de stabilité et de performance avec 4 barrettes, pourquoi les fabricants de carte-mères continuent de mettre 4 slots sur ces cartes grand-public ? A l'heure où elles rognent sur tout, ce serait logique de commencer par ça et mettre des connecteurs M.2 verticaux à la place, par exemple. Quand je vois que les futures cartes vidéos prennent plus de volume que la carte-mère, je me demande si n'a pas pris le problème à l'envers : bâtir le PC autour de la carte vidéo aboutirai à un PC certainement plus compact et efficient.

3900X, 4x8GB. Il est tout à fait suffisant en termes de perfs, mais trop juste en RAM pour soutenir mes VMs, Pour ceux qui se demandent pourquoi je change, c'est parce que j'ai négocié dans mon contrat de travail, le changement de PC tous les 3 ans. J'ai demandé ça suite à une très mauvaise expérience dans une compagnie antérieure où j'avais dû me payer mon outil de travail pour pouvoir bosser décemment.

Salut, Je m'oriente vers un AMD 7900X (ne sera pas OC) avec 64 GB de RAM. Jusqu'à présent, je prenais des kits RGB de 4xbarrettes. Actuellement, il n'y a pas de kits 4xRGB de DDR5 en RGB, même pas en non-RGB. Ma question : est-ce qu'on peut prendre 2 kits de 2x16GB et mixer du RGB et non RGB pour éviter les erreurs de synchro d'affichage ? Je lis que mixer des kits de barrettes (RGB ou pas) rend le système instable, pourtant je pensais que le système s'alignait tout seul sur la barrette la plus lente. Est-ce la vitesse de la DDR5 qui pose problème (@6000) ? Dans le pire des cas, je vais prendre un kit 2x32GB non-RGB en attente des kits 4x16. Pourquoi je m'obstine sur le 4x ? Parce que je déteste voir des slots vides (oui, je pourrais me faire des caches en impression 3D, mais j'ai la flemme😁). Merci,

Merci. Etape #1 : Si je n'y arrive pas, je vais un brancher un vieil Apple TV 2 sur un HDMI rien que pour qu'il arrête de me faire apparaitre le "Select Source". Etape #2 : Lorgner vers un LG Qd-OLED prace que la télécommande à en plus des boutons dédiés pour Netflix et Cie.

Salut, J'ai une TV Samsung UN50KU6290F qui possède un SmartHub avec entre autre Netflix, Disney+, Prime, Crave, etc... Jusqu'à il y a quelques mois, j'avais une espèce de box branchée par HDMI pour regarder la TV, mais j'ai annulé tout ça. Maintenant, il n'y a plus aucun périphérique de branché sur ma TV, mise à part ma barre de son par fibre optique. Mon souci actuel est que dès que je démarre la TV, elle me demande de choisir une source. Sauf que je n'en ai pas, je ne me sers que des fonctions intégrées de la TV. Avez-vous déjà rencontré le problème ? Si oui, comment l'avez-vous résolu, si vous avez réussi ? J'aurais aimé pouvoir démarrer directement sur le SmartHub, mais ça ne semble pas possible. Merci,

Je pense que j'en fais partie

C'est comme en vrai : si tu as une mortaise de 10mm, tu ne peux pas avoir un tenon de 10mm. Moi, sur la Prusa MK2S (super précise), je mets -0.5mm de moins pour le tenon (ou +0.5 pour la mortaise), ce qui laisse 0.25 autour du tenon. Règle #1 à intégrer en impression 3D : rester calme. Règle #2 : certains jours, y'a rien qui va fonctionner. Avec l'expérience, on reconnait ces jours et on applique la règle #1 et on attend le jour suivant 😂

Le scotch 3M est du PEI, la même chose que sur les Prusa jusqu'à la MK3 qui a remplacé ça par une plaque flexible. Il faut être prudent avec les produits (colle en bâton, laque, Magigoo,...) car avec certains fils (PLA, PETG, TPU,) l'adhésion peut devenir totale, surtout si on laisse le plateau refroidir. Toujours faire une première impression de test avant d'ajouter un produit favorisant la première couche, si on ne connait pas le fil. Un fil TPU m'a déjà coûté un PEI, un peu ce qui est arrivé ici. Normalement, il faut utiliser un produit adhérent surtout pour l'ABS, car celui-ci se rétracte en refroidissant. Sur les pièces longues, les bords se décollent jusqu'à faire décoller l'ensemble. Ensuite vient le PLA, qui normalement adhèr bien avec un poil d'adhésif, puis le PETG qui naturellement ''colle'' et enfin le TPU qui ''colle diaboliquement'', d'autant qu'il se déforme en traction/pression (c'est ce qu'on veut) quand on veut le décoller. Si ton projet a collé, la prochaine fois, lève la tête de 0.05 dans les settings de l'axe Z (ou mets une feuille un peu plus épaisse lors du calibrage) de manière à ce que la première couche ne se grave pas dans le PEI. Si ton PEI est endommagé, fais des essais ailleurs sur la plaque pour retester des paramètres et ensuite remplace le. Si tu ne sais pas comment, envoie-moi un MP, je t'expliquerai comment faire sans se battre, ni endommager l'imprimante.

Je pense que le modèle "orienté lecteur" a prouvé qu'il ne fonctionne pas. Soit le site verse vers le commercial et aura un paquet de compétiteurs, soit il coule et se fait racheter ou fusionne, ce qui revient au même. NextClubic ou ClubInpact, il faut s'y attendre, avec une section dans le forum "les Last de Next" 😅