Aloyse57

Jamais cassé d'écran. Pour mon Pixel 9 Pro, j'hésitais à prendre une coque+protecteur, mais j'ai bien fait : en 6 mois, il est tombé au sol plus souvent que tous les autres réunis. Il est trop gros, trop lourd, il ne rentre pas dans toutes les poches, et il me glisse des mains quand j'essaie de le rentrer ou sortir d'une veste.

Tous mes appareils sont protégés par des onduleurs : Noyau (modem, routeur, switch, alarme, caméras , serveurs, PAP2T) : APC BR1500G + doubleur batteries. Peut tenir 3h PC : APC BR1500G TV : APC XS1000 De toute façon, après ça j'ai une génératrice 10KW et ma voiture (V2L)

Je me fais sans doute vieux, mais je dirais que les Lego on changé : autrefois, c'était un jouet, aujourd'hui on dirait qu'ils sont destinés aux adultes. Très techniques, très élaborés, à des prix délirants (vite fait, $0.10 par pièce).

Pour un enfant, il y a les stylo3D (il faut quand même le guider pour éviter les brûlures) qui utilisent la technologie FDM. Le résultat est moche comme un dessin, mais c'est très, très, rigolo à faire, ça c'est parfait pour les enfants et ça ne coûte quasi rien. Ton filleul adorera je pense. Au passage, ça bouffe du filament, on ne s'en rend pas compte quand on imprime avec une imprimante parce qu'on utilise des grosses bobines, mais avec le stylo on réalise comme 1m ce n'est absolument rien.

Si l'imprimante est pour un enfant de 5 ans et demi, je dirai : pas question. La seule chose qu'il pourra faire avec c'est la regarder imprimer. Ennuyeux à mourir. Pas question qu'il s'en approche (brûlures). Et il aura besoin d'assistance constante pour prendre un objet d'une base, la télécharger localement, la mettre dans le slicer (logiciel de découpage pour impression), l'exporter dans l'imprimante, charger l'imprimante avec le filament. Et surtout savoir interrompre l'impression si ça vire de travers.

Il n'y a pas de réponse facile. Pour mettre un cadre, je suis plutôt bricoleur (modélisme RC, électronique, rénovation maison, etc...). Ci-dessous, je vais donner des explications générales pour que ça reste simple. L'impression 3D se divise en 2 parties : la conception (le dessin des pièces) et l'impression. L'impression se fait de 2 manières : ajout de matériel=fdm (filament en bobine), c'est ce qu'on pense en premier aujourd'hui lorsqu'on parle d'impression 3D. polymérisation de résine (bain de résine). Le choix entre les deux dépend de ce qu'on souhaite réaliser : la résine, c'est pour les petites pièces (15cm max), mais avec des détails très précis. Le meilleur exemple ce sont les figurines Donjons&Dragons, Pokemon, Marsupilami,... le fdm, c'est pour tout le reste Ce qu'il faut savoir et qu'on oublie souvent de dire : l'impression 3D, c'est lent et je dirais que l'unité de temps actuelle est au mieux la demi-heure, pour un très petit objet. La plupart du temps, c'est en heures au pluriel. l'impression 3D, c'est encore essentiellement monochrome ; pour la résine, il n'y a pas de possibilité de mélanger des couleurs. Pour le fdm, il existe maintenant des solutions multicouleurs, mais c'est au prix d'une génération de déchets délirante. l'impression 3D de la résine est salissante, collante et dangereuse car il faut souvent passer les objets aux ultraviolets pour finit la polymérisation. l'impression 3D, c'est beaucoup de préparation et 10x plus d'attente. l'impression 3D, dépend de pleins de facteurs invisibles qui peuvent rendre l'expérience frustrante certains jours. La même impression se déroulera sur des roulettes lundi mais foirera comme jamais mardi. Parce que il a plus d'humidité dans l'air, il y a eu un courant d'air, la pression atmosphérique est différente, le soleil frappe directement l'imprimante, que sais-je.... Avec le temps on apprend à contrôler ces paramètres et reconnaitre que c'est la journée à aller faire du vélo à la place. les imprimantes 3D fdm dépendent de la taille des objets que l'on veut obtenir : la plupart ont un plateau limité à 25cm x 20cm x 20cm de hauteur. Il y en a des plus petites et des gigantesques. Sauf que quand ça plante méchamment, on peut perdre des jours de travail et des kilos de plastique (entre 15$ et 60$ CAD le kilo) Pour un néophyte total en Impression 3D, aujourd'hui je conseillerai sans hésiter les imprimantes Bambulab. Cette compagnie chinoise à bouleversé le monde l'impression 3D, un peu comme Apple avec son iPhone. Il y a eu un avant, comme il y a un après ; toutes les compagnies au monde, même celles bien établies, se sont mis en mode rattrapage, mais ce n'est pas gagné. Bambulab, c'est comme Apple : ça fonctionne out-of-the-box, c'est pensé, c'est propre mais c'est un écosystème (il faut préférablement utiliser les bobines de la compagnie, pas plus chères que les autres ceci-dit, mais on peu aussi utiliser d'autres fournisseurs à condition de commencer à aller jouer dans les paramètres). Mais ça a un prix, comme Apple, et c'est limité au FDM. L'alternative qui a été le leader jusque là, c'est le Tchèque PRUSA : ils font des FDM et des résine. C'est un écosystème ouvert, tout est réparable, modifiable, partagé et partageable. Les imprimantes sont des chevaux de trait, pas tuables. Mais elles sont moins bien finies que Bambulab et pas tellement moins chères. J'ai une Prusa MK2S de 2017, rien à lui reprocher niveau impression. Pour ceux qui connaissent, je n'ai changé qu'un extrudeur dégueulasse et 2 tubes PTFE d'alim, rien d'autre, tout est d'origine. Je n'ai jamais fait de maintenance (tendre les courroies, aligner les rods, changé le fan, resserré des vis, ...). Je viens d'acheter une Bambulab H2D + AMS (chargeur 4 couleurs). C'est un gros pas en avant sur ma Prusa : grand plateau, magnétique, boitier fermé (pour l'ABS), caméra, grand afficheur couleur capacitif tactile, blablabla. Le prix n'est pas du tout dans la même catégorie ($1300 TTC en 2017 pour la Prusa, $3500 TTC en 2025 pour la Bambulab), mais il n'y avait pas d'équivalent multicouleurs fiable chez Prusa. Pour un débutant, je conseillerai la Bambulab A1 ou avec un peu plus de moyens, la P1S. Et une note : je ne recommande pas les Anycubic, Creality, etc...pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles nécessitent une courbe d'apprentissage. Si on n'y connait rien et qu'on veut apprendre depuis la base, qu'on est prêt à en chier un max, c'est l'idéal. C'est la méthode hardcore. Si on vise le résultat sans savoir ce qui se passe, c'est exactement ce qu'il ne faut pas acheter. Moi j'ai commencé avec une M3D Kickstarter : j'ai appris à la dure les concepts et quand j'ai acheté la Prusa, c'est parce qu'elle résolvait tout ce que je ne voulais plus subir de ma vie. Par exemple, il me fallait un plateau beaucoup plus grand, chauffant, accessible, une machine précise (1cm en dessin 3D=1cm imprimé), une machine plus rapide, une machine qui n'ai pas besoin de garder un ordi allumé,...

C'est surtout qu'en passant à plus de 4 disques, on passe dans le monde PME. Et là, tout le monde se lâche niveau pognon, comme si ça poussait dans les arbres. Et ceux qui n'ont pas de compagnie pour financer leur matos doivent se serrer la ceinture pour assouvir leurs hobbies/besoins. Sinon, on aurait tous des 5090TI RTX Super Max Overkill à $500€ dans nos machines.

2 disques 3TB en redondance logicielle (Windows Storage Space) + 1 disque 3TB + 1 disque 6TB Ce serveur sert à rouler des VM (2 c'est le max utilisable) et à stocker des backups (rôle primaire=backup journaliers+mensuels), je fais des backups de backups 😁. Faire coexister des cartes RAID 4 ports est un non-sens : 1/il faut une carte-mère avec beaucoup de ports PCI au minimum PCI 8x, sinon les taux de transferts seront minables (oubliez le x2). 2/synchroniser le démarrage des cartes au boot va être un cauchemar avec le risque de démolir les grappes RAID, en supposant que vous ayez en tête de faire un RAID50 monté sur plusieurs cartes. Rebâtir un RAID, ça prend des jours. 3/c'est dommage de ne pas pouvoir dépasser le RAID5 avec autant de disques (12) "J'ai pas travail, j'ai pas argent" : je ne veux pas être moralisateur, soyez à la hauteur de vos moyens, et contentez-vous de partir sur une solution de 4 disques, pas 12. On peut faire des choses fiables, performantes et pas ruineuses avec 4 disques. C'est sûr que ça claque moins à montrer aux potes, mais ça ne grèvera pas trop vos finances, sinon si vous regardez le monde de l'occase. D'expérience, dès qu'on dépasse 4 disques DATA + 1 OS, on s'embarque dans les problèmes (fiabilité, maintenance, coût, le tout en exponentiel). Juste une question : comment allez-vous faire les backups des 12 disques ? Est-ce qu'une partie des disques est déjà réservée au backup des donnés des autres disques ? Comment allez-vous faire pour sortir un backup mensuel en dehors de la maison ? Rappel, un RAID ce n'est pas un backup. J'ai déjà vécu dans ma longue vie pro la mort de 2 RAID 50. Et une fois dans la même soirée la mort de 2 SAN 12 disques (sous Nexenta), les plus vieux ici s'en souviennent 😬

My 2¢. Mon NAS n'est pas un NAS mais un serveur parce que je veux de la modularité de la souplesse (et parce que je suis un Windowsien de la première heure). C'est un serveur 2012 (c'est pas tout jeune), parce que le coût d'une licence grise est ridicule par rapport à la puissance de l'OS. Mon boitier contient 4 disques WD Red (3x3TB qui ont 13ans et 1x6TB de 6ans) pour les données et un SSD (SATA 60 GB noname en M.2, 13ans) pour l'OS. Je n'ai jamais eu de problèmes avec l'ensemble, allumé 24/7, depuis 13ans donc. Le point noir du bidule, c'est le CPU et la RAM : une miniITX de l'époque à un prix décent, c'était limité à un 3570 et 16GB. On ne va pas loin avec pour des VM (VMWare Workstation Pro). Si je devais en remonter un, ce serait avec une carte ITX, un gros multicore et de la RAM en pagaille et des ports PCI pour y mettre une carte 10Gbs et une RAID. Mais une RAID 12 disques, ça ne court pas les rues. Pour le cas décrit ici, une carte SAS et des disques SCSI seraient idéaux. 12 disques, ce n'est pas rien et je doute que du SATA donne des perfs correctes). Perso j'envisagerais de racheter une unité SAN d'occasion, y'en a en pagaille a des prix ridicules.

Dans l'ordre de mes préférences : next-forum forum-nextinpact Sinon le tiret n'est pas nécessaire selon moi...

Salut, Mon vénérable serveur 2012 Essentials (i5 3550, 16GB RAM, 1TB SSD (4ans), 6TB Red(6ans), 2x3 TB Red (13ans), carte 10Gbs fibre ) est en train de mourir. Je l'utilise pour 2 tâches : backups lourds de mes PC (d'où le 10Gbs) et VMWare (2 VMs sous W10, avec MS-SQL, IIS, FTP). Je l'utilisais aussi pour Plex (passé au streaming) et BlueIris (passé sur Unifi NVR), mais ça mettait la machine à genoux. Je n'arrive pas à trouver ce que peuvent faire nativement des NAS Qnap et Synology au niveau services logiciels. Je base mes recherches sur des modèles de 4 disques minimum, 10Gbs, blablabla, pas de l'entrée de gamme, faut que ça tienne 10 ans sans me gonfler, je n'ai plus l'âge, ni la patience. Donc : Est-ce qu'on peut installer des VM dessus ? Tout doit être sur le NAS et fonctionner sans nécessiter une autre machine, une espèce d'ESXi sur le NAS, donc. Est-ce qu'il y a un serveur FTP (port 21) ou mieux SFTP, MFT ? Est-ce qu'on peut créer des groupes de sécurité (avec des membres) ou est-ce juste utilisateur par utilisateur ? Est-ce que ça gère les comptes Microsoft (pour avoir le même mot de passe sur le PC et sur le NAS) ou SSO ? Voilà 😁

Il n'y a presque plus de serveurs SMTP port 25 non SSL style années 1995-2020. Les SSL nécessitent un certif à renouveler tous les ans : ça a un coût à la fois financier et humain. Perso, ce bon vieux SMTP pas super sécurisé me manque : c'était efficace, léger et économique à tout point de vue. Maintenant, envoyer un email robotisé nécessite une infra de guerre (économique).

Tout mon PC est en NVME (4TB. 2TB, 2Tb, 1TB), mais pour 12-16TB (des backups Veeam), les SSD/NVME, ce n'est juste pas possible, ni en taille, ni en coût. L'idéal ça aurait été de mettre le dock USB dans la salle des serveurs plutôt que ma station de travail, mais j'aime bien voir ce qui se passe.

Hélas, pour les backups, pas moyen d'y couper (1x/mois, 12TB sur 1 disque) : 36heures de copie continues à entendre ce raclement

Cette histoire du RAID pas agrandissable à chaud est pénible. Je viens de monter 4x16TB dans une unité de 16x3"1/2 en me disant que j'allais pouvoir ajouter des disques au fur et à mesure. La doc n'était pas claire que le stockage était du RAID, je pensais naïvement que c'était du JBOD. Pour info, c'est le ENVR du Unifi (pour les caméras de surveillance) : la façade à Led RGB vaut les $400, si tant est qu'on va dans la salle des serveurs 💸🌈😆

Hélas, les pilotes Windows de Focusrite sont pourris. Je suis passé à Audiant. Pas parfait non plus, car à la différence de Scarlett, il faut obligatoirement Windows pour fonctionner.

Le tracker GPS, il lui faut une SIM, n'est-ce pas ? C'est la raison pour laquelle je n'en ai nulle part sur mes véhicules. À 20$ HT/mois chaque SIM, ça fait cher à la fin de l'année.

J'ai un oscillo Owon SDS7102, un analyseur logic SALAE, station de soudage Weller, macroscope 7'', générateur de fonctions, alimentation de table,... Pas de multimètre de table, curieusement. Du neuf et du vieux (voire très vieux, mon fréquencemètre Elektor). J'ai commencé avec le vieil oscilloscope Hameg de mon père. Hélas, ce qui me manque c'est du temps ; ça fait des années que je n'ai pas touché une résistance, un transistor. J'imagine que toutes mes références sont désuètes depuis les CMS et même les mini-CMS que je vois passer dans les vidéos....

La règle en électricité, c'est que le courant va toujours prendre le chemin avec le moins de résistance. Donc, oui, dans un cas de court-circuit, si c'est un transistor parmi les millions du CPU qui va jouer le fusible, il le fera. Exemple : le régulateur de charge de ma voiture électrique a eu un raté pendant la charge, ma borne est morte.

Les grands moments de malaise.

Chronopost de la France vers le Québec, c'est Triangle des Bermudes 1 fois sur 3.

Je n'avais jamis remarqué que Photos ne proposait pas d'utiliser le pilote par défaut. Si c'est ça l'avenir du "pilote universel d'impression W11", ça augure du sang et des larmes. Mon imprimante Canon TS9521C a tellement de paramètres qu'il faudra 3 pages à Windows 11 pour les reproduire. Imprime sur sur A4, legal, letter mais aussi 12 pouces de large, impression sur CD/DVD, impression sur carte (format carte de crédit), recto-verso, bac avant, bac arrière, scanner vitre, scanner bac, monochrome/couleur, wifi/ USB/ Réseau, ports lecture SD/ USB,...etc...

Avec les pilotes PCL6 d'une Xerox, sous "autres paramètres" de l'appli Photo\Imprimer, j'ai bien l'option "couleur"

Voir menu "Autres paramètres" C'est une impression depuis un navigateur, n'est-ce-pas ?

Jamais vu ça depuis 10ans+. En USB3, avec un HDD, le taux de transfert en écriture (je fais des backups de 12TB), ça oscille entre 90 et 150Mo/s (=1.5 jours de transfert, j'ai le temps de voir la courbe 😅) selon les disques durs et le formatage. 25M/s, c'est de l'USB2 avec du SATA2 sur HDD 5400Tr. Cependant, ça peut arriver, si vous utilisez massivement les ports d'un même contrôleur USB. Pour éviter ça, il suffit de mettre le dock USB sur un contrôleur peu utilisé (en général, il y a 2 contrôleurs par PC, et chacun est d'un modèle différent pour éviter une défaillance générale si Windows Update pousse une pilote pourri). Pareil pour les ports SATA autrefois, vu que maintenant c'est du NVME.