r.chatigré

Typiquement le cas qui n'est pas abordé dans la note de Microsoft. (sauf que les 512Mo devrait suffire!) Là, la solution serait: réduire la dernière partition, créer la partition restauration en dernier, tuer la 1ere partition, passer la mise à jour, reconstruire la 1ère partition détruire la dernière, réétendre la partition de l'OS... Allez en rythme: 1, 2, 1, 2 -> Dans ce cas, je fait plutôt une capture de l'OS via DISM (attention, il y a des bugs avec les répertoires onedrive, il faut les désactiver, et bien tester qu'on arrive à monter l'image), je pète tout, je réinstalle, et je remet l'OS via DISM. Ni vu, ni connu.

N'insiste pas. Si tu souhaites insister, poste le résultat de list part: le type de partitionnement, l'ordre des partitions est hyper important.

Si ça fonctionne, je l'ai fait 2 fois. Mais ça marche surtout sur des Windows 10/11 installés propres: sur certains ordis de marque, le partitionnement "custom" ne permet pas la manip. Asus par exemple qui a longtemps adoré faire une partition de 250Go pour l'OS et une deuxième avec le reste du disque, la partition de restauration se retrouvant coincée au milieu, il aurait fallu en créer une autre au bout du disque

Bon, il faut connaître, les prochains screen auront plus d'indices.

Ta clé USB est bien en FAT? Les clés trop grosses (64Go et +) sont en exfat et ne sont souvent pas reconnues pour les mises à jour.

Ca fait 24h... Jeu visiblement en FMV, avec le thème des pompiers ... Farenheit sur SEGA CD.

C'est quoi la config du PC? J'ai eu ce genre de problème avec des PC portables avec carte graphique AMD intégrée + carte intel. Deux solutions alors: désactiver la carte AMD utiliser un pilote de 2019 (pré-DCH) Sinon, ton BIOS est à jour?

Exact

En tout cas, au cas où ça intéresse, lenovo permet maintenant de chercher ses pièces et en soldes certaines : https://support.lenovo.com/fr/fr/partslookup/clearance

Allez, une réponse: Si l'ordi est sous Windows 10/11, l'antivirus Ms fait le taf et la plupart du temps en utilisant moins de ressources. Régulièrement, le 1er facteur de ralentissement d'un ordi, c'est l'anti-virus (Avast et autres) Pour des raisons pratiques, je déconseille les AV supplémentaires, sauf si problème d'hygiène manifeste: téléchargement illégaux, recherche permanente de streaming, porno... Dans ce cas, ce genre d'activité c'est sur un autre ordi, isolé dans le réseau. (Et là @ashlol va encore me défoncer car on n'a pas la même opinion sur les hackers/pirates: je considère qu'il est dans un doux déni romantique et lui considère que je suis dans une profonde paranoïa débilitante et paralysante 🙂 ) Voili voilou, j'espère que le ton t'aura plus.

Par analogie à l'époque du sata: y aurait-il un moyen de désactiver l'usb4 en le passant en USB 3 ou USB 2 depuis le bios?

Il reste le problème de l'USB4. On trouve plusieurs exemples de personnes qui n'ont pu installer Windows via un port USB3. Donc soit il faut ajouter les pilotes USB sur la clé, soit mettre le SSD dans un autre ordi, lancer l'install de Windows, remettre le SSD, ou restaurer une image de disque depuis le prompt de la clé USB... [Edit] L33thium a répondu pendant que j'écrivais mais on n'a pas la même idée.

Dans le BIOS, le disque NVMe est bien détecté? Il se passe quoi en essayant d'installer Linux? Il détecte bien le disque? Y a t-il des paramètres particuliers dans le BIOS (mode RAID ou autre?) Sinon, il faut tenter de désactiver un peu tous les périphériques dans le BIOS le temps de l'install. Il y a aussi 2 emplacements M2 pour des disques: à voir s'il est important d'être sur un emplacement ou l'autre...

Testé pour le driver RAID, j'imagine que c'est pareil pour l'autre: Lance l'exe A un moment il te pose la question: "installer ou extraire" --> choisir "extraire" Il va extraire le pilote dans C:\Drivers Copie C:\Drivers sur une clé USB Voilà, ils seront dispos pour l'install. Question: as-tu activé le boot UEFI et secure boot dans le BIOS? Normalement l'UEFI a un pilote par défaut pour le contrôleur (c'est fait pour ça). Si c'est activé, as-tu bien choisi de booter en UEFI sur la clé USB (et pas un truc du genre BIOS/CSM/MBR)?

En attendant, dans les Vosges...

Perso j'ai l'impression que c'est lié à IPv6 moi. Sur le tel, c'est souvent impossible de charger la shout en 4G. En 3G, je passe. Sur mon réseau, jamais de problème en IPv4 derrière le proxy, quand je teste via le VLAN "direct" sur lequel IPv6 est configuré, ça bloque régulièrement.

Guild wars??

Pas de problème (Edge/Windows, firefox/linux) Par contre, android j'ai des problèmes régulièrement depuis longtemps: en 4G c'est quasi impossible (Bouygues) (mais ça marche en 3G) et en Wifi, si j'ai 2 onglets du forum, c'est foutu au redémarrage de firefox ou chrome, il faut fermer les 2 onglets du forum, recharger une fois le forum (prend du temps) puis souvent faire un refresh pour avoir la shout.

Oui, j'ai parfois "upgradé" des PC de HD vers FHD juste en changeant la dalle.

Lord of the ring online?

C'est le disque système qui m'interpelle. Tu as 4 disque SATA, c'est cela? As-tu essayé d'autres prises? D'en déconnecter certains pour voir si les plantages continuent? En tout cas, les plantages aléatoires c'est de mon point de vue, par ordre de fréquence dernièrement: Les pilotes (graphiques) Les périphériques USB3 La RAM L'alim Les disques NVMe (je crois que tu n'en a pas) La carte mère - le CPU - les cables SATA Concernant ton alim, elle fait 120W sur le 3.3V+5V, je ne sais pas si c'est suffisant. Ce qui tire sur le 5V de mémoire: CPU (beaucoup) RAM (un peu - mais variable sur un intel qui fait varier les fréquence en live) Disques SSD (pas beaucoup) Disques NVMe (beaucoup en pointe) USB notamment si tu as une webcam, un encodeur ou un téléphone en charge... En général ce que je fais quand je ne trouve pas (et qu'on a déjà testé la RAM et changé la CG) : Avant toute chose: Dans Windows update, passer toutes les mises à jour de pilotes facultatives (on s'est plaint des mises à jour de pilotes par Windows, maintenant il y en a plein des facultatives, dont celles qui pilotent les modes de boost du CPU, les BIOS/Firmwares, les couches USB3...) La méthode longue mais sans tout péter: Déconnection de tout ce qui peut l'être, changement de clavier/souris et de port USB (prendre un USB1/2 pour le clavier, pas un 3) On peut pour être sûr désactiver le pilote USB 3 (EHCI/XHCI) Suppression des "outils" de carte mère, carte graphique... Suppression des pilotes y compris graphiques pour restaurer les pilotes Windows Nettoyage avec Rapr SFC /SCANNOW DISM /RESTOREHEALTH CLEANMGR ... Reconnection de tout et laisser Windows remonter ses pilotes La méthode courte Réinstaller Windows sur un autre disque Avec uniquement les pilotes Microsoft Tests de charge, test sur CPU via l'outil Intel (il permet de bien charger le CPU) Dans tous les CAS: Maj BIOS Maj des firmwares SSD (maintenant depuis une clé Linux, ça évite d'installer des trucs sous Windows) Après test, et une période de satisfaction, un DISM/RESETBASE pour virer les trucs superflus ou hyperflus. Hum. Seule la sauvegarde sur support déconnecté compte. Si ton cloud est accessible depuis ton ordi perso, un malware peut aussi l'attaquer. Vol de jetons, tout ça. Et le malheur avec les jeux, c'est que certains tournent encore en admin... ou que leur système anti-triche est en admin. Je te conseille de te renseigner sur le système anti-triche de genshin impact, qui est (a été?) une plaie, une faille, un gouffre et qui n'es tpas utilisé que par genshin impact. Si tu joues uniquement à des jeux achetés: gare aux anti-triche. Si tu joues à des jeux piratés: comment croire à l'honnêteté de mecs/nanas capables de craquer un jeu?

Si tu enlèves le SSD, le PC t'affichera un message et te permettra de booter sur une clé. Et de tester si le HDMI fonctionne encore Sinon, c'est un lenovo, normalement en appuyant sur entrée au démarrage il me semble puis f12 tu peux booter sur autre chose. As-tu fait le test de la lampe de poche? Ca consiste à éclairer l'écran pour essayer de voir si l'image est quand même sur l'écran (dans ce cas la nappe va bien, c'est l'éclairage qui est mort) Sinon, truc bête: peux-tu récupérer n'importe quoi comme écran pour tester? Tu démonte l'écran, nappe sortie, et tu branches une dalle de même résolution (la taille importe peu), car entre écrans ce qui change, c'est la position de la prise pour la nappe. Il y a en gros 2 types de prises, et si les écrans sont du même type de prise ils sont interchangeable électriquement, c'est juste mécaniquement que ça pose problème.