r.chatigré

En lecture peut-être. En écriture, le RAID n'aide pas (voire est lent: RAID5: pour une écriture logique, on fait n-1 lectures et 2 écritures répartis sur tous les n disques - la latence la plus grande dégrade le tout) Si on souhaite maintenir les perfs au mieux, comme vu dans la shout, seul le cache/tiering peut aider.

L'OC n'est pas forcément une "optimisation", le coût énergétique grandissant souvent plus vite que les perfs, et le gain étant généralement modéré: on n'obtient pas 25% de plus en overclockant ou alors dans des cas très précis, peu reproductibles. Les composants plus performants font généralement mieux (bien que selon le soft, ça reste difficilement généralisable) Ce serait étonnant. La conso de pointe peut être augmentée (c'est en général à ce prix qu'on a de meilleures perfs), mais j'ai très rarement vu des machines tourner 90% du temps à fond. Même chez les gamers. Peu de produits peuvent saturer l'activité CPU, carte graphique, stockage en même temps à part la création 3D, l'IA (si on la réparti), et même dans ce cas il y a plein de phase de préparation pendant lesquelles l'ordi consomme peu (un de bureau ordi sur internet, c'est entre 9 et 60W selon la config). Donc sauf si tu lances des rendus qui durent la semaine, pas de panique pour ta facture d'électricité.

Dans ce cas il faudrait que l'auto conso soit sur la batterie et assurer que la totalité du solaire aille dans la batterie. Par ailleurs il faut sortir la cuisson de l'électrique: si notre plaque de camping et le micro-onde passent sur batterie, ce n'est pas le cas de la plaque induction qui fait des pics de conso insensés. Il faut donc un bbq ou un équipement taillé pour l'autosuffisance (1000w max), faire en sorte que congèl et frigo tournent en journée uniquement Enfin, il faut être dans un endroit qui donne assez de soleil en hiver. Je pourrais réorienter les panneaux, mais je ne pense pas faire X2, et même X2 ça resterait pour le mois de Janvier l'équivalent de 3j d'été... Et il faut aussi compter l'eau chaude sanitaire qui ne pourra pas chauffer. Désolé pour tes rêves: on peut largement optimiser, mais rien ne pourra faire passer l'hiver. (Quand aux maisons 'passives' c'est une autre histoire rocambolesque dans la durée...)

C'est une de mes erreurs avec l'achat supplémentaire de 3 panneaux (au tout début j'en avais 6) Couvrir 100% de la conso maxi est en fait stupide (dans mon cas en tout cas: l'électricité est utilisée pour l'eau chaude sanitaire et la cuisine): ça nécessite un investissement monstre on va exporter encore plus (la production va être énorme à des moments où on n'a pas besoin de l'énergie) ça ne règle pas le problème de l'hiver ou des jours très couverts en plus en ajoutant des batteries, on amène le risque de ne plus arriver à les charger les chargeurs et les batteries ont un fonctionnement un peu obscur en charge. Chez moi clairement une seule batterie se charge à la fois! Donc même si j'avais 3000W de trop, je ne pourrais pas charger les batteries plus vite qu'avec 1500W (en gros). Donc ajouter des batteries, c'est prendre le risque de ne jamais arriver à les charger sur une journée. --> Le conseil du "pro": pour auto-consommer plus, il faut revoir la façon de consommer. Par exemple: commencer à cuisiner pour le soir à 18h au lieu de 19h, programmer lave-vaisselle, machines à laver, chauffe-eau dans la journée, les uns derrière les autres. --> Pour débuter en auto-conso et avoir le meilleur ROI possible: viser à effacer la conso de base de la maison (200-300W): du coup on conso forcément la totalité de la production. Potentiellement énorme (3000W continu, 5000W en pointe), mais au prix de la vie des batteries. Je l'ai réglé sur 1000W max (50V/20A). Il est plutôt pas mal foutu, on peu le mettre en mode automatique, en mode horaire, ne pas le laisser vider plus de 40% des batteries sauf en cas de coupure du courant (je n'ai pas activer cela, c'est un autre dossier à faire pour le consuel). La ref: Sofar ME-3000-SP Il descend à 20% actuellement. Il peut faire plus mais j'ai une habitude de ne pas stresser les batteries. En hiver, il descend à 50% maxi à ma demande pour ne pas risquer une décharge profonde (c'est dans un garage séparé de la maison). Je suis seulement en train de remonter les stats de l'onduleur batterie vers mon homeassistant. Remarque: avec un peu de programmation, on peut le déclencher à distance via un câble RS485. Tu n'as pas demandé, les batteries sont des pylontech US-2000. On peut trouver maintenant pour moins cher la version 5kWh (1500€ environ) mais je ne sais pas si le chargeur la supporte.

Je reprends le sujet après un peu d'exploitation. Le total de l'installation: Et les chiffres: Produit - consommé 2022 Septembre: 289kWh - 165 Octobre: 198kWh - 134 Novembre: 81kWh - 62 Décembre: 44kWh - 40 2023 Janvier: 37kWh - 5 Février: 154kWh - 77 Mars: 258 - 94 Avril: 325 - 231 Mai: 452 - 224 Soit un total auto-consommé de 1110kWh - en extrapolant bêtement on est sur un ROI de 24ans. Mais: Ma conso ne contient pas la conso qui est couverte par la batterie. Actuellement début Juin, j'ai 2 jours où la batterie couvre la totalité de la nuit (j'ai consommé d'après ENEDIS 0,4 et 0,3kWh) Avec une hypothèse "basse" de 3kWh de batterie chaque jour sur 8 ça fait 3 ans de moins Conclusion: Si c'était à refaire, je le referais, mais je ne prendrais que 6 panneaux - ça rapprocherais des 15 ans de ROI On peut gagner en prenant un onduleur "classique" qui inclue la partie onduleur + chargeur batterie: cela allège presque de 1000€ la facture et simplifie l'installation mais ce n'était pas possible pour moi

Arf, je te l'accorde, mais c'est pas la bonne version, là tu vois bien que c'est Microsoft Adventure, la police n'est pas la même (Microsoft Adventure étant le portage de Colossal Cave adventure, développé sur PDP et donc... sur des serveurs pros... quand on vous dit que els jeunes ne savent plus bosser... ) 🙂 Non, trop récent

Comme certains se sont plaint parfois des pixels:

Giana sisters: Twisted dreams?

Oui, encore un jeu mettant en avant un plombier. Mais dis-moi, l'as-tu fini avant de dire "trop simple" 😁? Faut que quelqu'un fasse un jeu avec ce nom 🙂

Go!

Bon, vu l'indice j'ai failli mettre Zelda, mais après quelques recherches (qui tournaient en rond pendant un moment), je dirais: Entwinned?

Tu as quoi comme matéreiek dans la tour? Ou sont actuellement les ventilateurs? Pourquoi souhaites-tu améliorer la circulation d'air?

La norme pour ça c'est le 802.1X. Je crois qu'il faut un serveur d'authentification (radius, Active Directory) et des switchs compatibles. Tout ordinateur connecté est dans le VLAN invité, qui donne accès à l'authentification Si un utilisateur se logue avec un profil employé, Active directory/le radius le signale et l'utilisateur change de VLAN (une nouvelle adresse IP est envoyée, le port du switch est reconfiguré sur le VLAN) Un 3ème VLAN technicien avec des passerelles vers les 2 autres VLAN permettra d'accéder aux autres réseaux Autre solution: Faire un VPN, les accès au VLAN sécurisé passent par la passerelle qui fait office de portail VPN

Le slot le plus proche est directement relié au CPU, le slot plus lointain passe par le chipset. Celui relié au chipset dépend de la charge du chipset ... qui comprend aussi les échanges avec les disques M2, l'USB, ... Donc si, ça peut jouer, notamment en cas de chargement de texture depuis le disque.

Oui! La version arcade de castlevania. J'adore ce passage avec le tableau qui pleure des larmes de sang...

Un petit powershell qui dump les entrées de Windows Search (merci au site Scripting Guy https://devblogs.microsoft.com/scripting): (attention, le fournisseur est très pointilleux sur la requête) Set-StrictMode -v 2 $ErrorActionPreference = "Stop" $con = New-Object -ComObject ADODB.Connection $rs = New-Object -ComObject ADODB.Recordset $req = "SELECT System.ItemPathDisplay FROM SYSTEMINDEX " $con.Open("Provider=Search.CollatorDSO;Extended Properties='Application=Windows';") $rs.Open($req, $con) $rs.MoveFirst() do { foreach( $f in $rs.Fields) { Write-Output "$($rs.Fields.Item($f.Name).Value)" } $rs.MoveNext() } Until ($rs.EOF) $rs.Close() $con.Close()

Big big classique - mais je ne l'ai jamais vu en vrai

Hum. King Of The Castle? (c'est marqué join the game at KOTC.app...)

Déjà, quelques bases: Bluetooth HD, Apt-X, SBC, AAC, LDAC : ce qu’il faut savoir en 2021 - Le blog de Son-Vidéo.com (son-video.com) Du coup, pour savoir si ce serait meilleur, il faudrait savoir quel genre de dongle Bluetooth tu as déjà sur ton ordi, ensuite si par hasard tu ne pourrais pas activer un mode son particulier sur l'ordi pour la sortie bluetooth (genre mode casque). Si ça ne fonctionne pas, il faut réussir à diagnostiquer dans quel mode et avec quel codec ton dongle bluetooth actuel fonctionne. Si le CODEC est SBC, c'est limite moins bon que la FM (qui n'est pas si mal mais manque de punch) Malheureusement, en tour rapide j'ai juste trouvé ça pour vérifier: How to Check Which Bluetooth A2DP Audio Codec Is Used on Windows • Helge Klein Si ton dongle est le problème (ça arrive souvent ave cles dongle pas chers), cherche un dongle qui supporte les codecs de ton casque (demande au support Articx pour les connaître). Mais je pense qu'un dongle 5.2 compatible AptX supporte en gros tous les codecs audio. Et vive le numérique ... (j'ai un casque bluetooth, mais je ne l'utilise quasiment que en filaire sur l'ordi, j'utilise le BT uniquement quand je passe l'aspirateur ou que j'étend le linge 🙂 )

Dans ton path, il y a un espace -> il faut le mettre entre doubles suites ou remplacer l'espace par '%20'

Sur le graph de fiabilité, on voit que les crash s'accélèrent depuis le 25/04. Va sur l'historique des mises à jour windows, regarde s'il y en a eu une le 24 ou le 25. S'il y en a, désinstalle les. Désinstalle aussi tous les outils bizarres qui ne servent à rien (visiblement tu as au moins un outil Asus).

Lance le moniteur de fiabilité Windows (tape fiabilité sous Windows), cela permet de cerner quand il y a eu des erreurs plus ou moins graves avant d'aller voir le détail dans l'event viewer.

Thé Witness?

C'est une bonne solution, dans ce cas le routeur aura des interfaces de passerelle dans chaque VLAN. La route par défaut de chaque VLAN va alors vers le routeur et pas de VLAN spécifique pour le routeur, il reste en untagged. C'est d'ailleurs plus naturel, le routeur faisant son taf de routeur et le switch son taf de switch. Je ne savais pas que c'était possible sur le routeur.

Oups, je crois que j'ai lu à l'envers. Donc sur le R7000 (le routeur), tu voulais définir des routes vers les 3 VLAN. Pour moi, tu as fait l'inverse: Ton R7000 est en 192.168.2.1 (untagged) et tu veux qu'il sache renvoyer les paquets en 192.168.10.x, 192.168.20.x, 192.168.30.x, ça fait: Target: 192.168.10.0/24 (ok) Gateway: 192.168.10.254 (actuellement, tu as mis 192.168.2.1, donc ton R7000 se renvoie tout seul les paquets 🙂 ) @ashlol a mis le doigt dessus: il suffit de lire le message: le nexthop ne peut pas être dans le même sous-réseau que les ports de service (donc pas en .2!) Je pense que tu dois: ajouter un VLAN pour le routeur (mettons 2, effectivement comme dans ton message) mettre des routes par défaut vers ce VLAN dans chaque autre VLAN Sur le VLAN 10: route par défaut --> 192.168.2.1 Et si ça ne marche pas, ajouter une route 192.168.2.0/24: gateway 192.168.10.254 (pour lui dire de sortir sur la passerelle du VLAN) Concernant le message de @L33thium, du coup je me demande: quel appareil est en OpenWRT? De tes captures, pour moi tes passerelles sont en .254 Bon courage, c'est toujours un peu tordu (c'est pas facile à expliquer par rapport à des interfaces qu'on n'a pas sous la main)