r.chatigré

Ah si c'est totalement interdit. Je pense surtout qu'il nous pense malhonnêtes/tricheurs. Ceci dit, je n'ai jamais utilisé google lens de ma vie. Ma fille m'a montré une fois, mais j'avais déjà plant'net pour savoir faire la différence entre une rose et un chêne.

Merci pour ce screen rafraichissant qui m'a attiré quelques remarques de ma moitié... Au pif: Charlie's angels?

Suite aux conseils, j'ai creusé. Voici le résultat de quelques recherches. Clairement, les téléobjectifs type 300/400 de canon sont inadaptés. Ils sont lourds car ils garantissent en général un rapport d'ouverture constante (F/4, f/2.8), rapport d'ouverture qui en plus garanti une bonne luminosité. J'avais regardé les doubleurs (et multiplicateurs) de focale. Comme prévu, ça multiplie encore plus les défauts, et certains peuvent apparaître comme... la perte de l'autofocus. En effet chez canon, l'autofocus est actif selon l'ouverture (genre f/8 pour la plupart des pleins formats, f/5.6 pour la zone centrale des autres). Or, les doubleurs doublent aussi le rapport (ou plutôt, le divise par 2: f/2.8 -> f/5.6) DONC: Si je prends un téléobjectif classe comme le 70/200 + une bague doubleuse (histoire de pouvoir se familiariser avec un téléobjectif très propre tout en ayant la possibilité d'avoir un grossissement supplémentaire à l'occasion au pris d'un perte de qualité) -> je suis obligé de trouver un modèle f/2.8 ou alors plus d'autofocus (ok, pas forcément très grave mais ça doit pas être évident de faire le focus avec un télé) Autre solution: prendre un boitier plein format : ok, mais ... dans ce cas, les objectifs ont un grossissement moindre (ben oui, un APS-C comme le 600d fait un grossissement + fort qu'un plein format) -> toutes les habitudes sont à revoir, et il faut prendre un objectif qui grossit plus... Si je prends une solution moyenne (objectif "classique" EF 75-300 + doubleur focale), ça va être sombre + perte de l'AF --> Je cherche le fameux tamron 18-400, ou un autre (genre 200-400), ça me paraît bien plus sage qu'un montage hasardeux. Au pire j'achèterai neuf. Merci pour les conseils!

C'est une bonne idée: dans les paramètres de la livebox, au-dessus du choix b/g/n, mettre 'oui' à l'option 'ssid différent pour le 5ghz' Et reconfigurer le mac mini pour se connecter sur ce ssid uniquement (et donc lui faire oublier l'ancien)

Vu ton niveau d'exigence et tes résultats en wifi, je te déconseille le cpl... C'est encore plus aléatoire que le wifi!

J'utilise des claviers et souris BT depuis 10 ans (ma première tablette PC date de 2012). J'ai toujours eu des problèmes entre le Wifi et le bluetooth, surtout avec les cartes Wifi Intel et Mediatek. La baisse de débit, c'est pas un gros problème: sur le PC du boulot j'ai des moments où le wifi ne répond plus (pendant 20-40s) avec une carte MediaTek. Les cartes Intel AX200+ se comportent mieux (baisse du débit de moitié maxi). Il y a toutefois une solution: passer au Wifi 6. En mode Wifi 6, je n'ai jamais de problème, et vu que tu as un débit maxi partout, n'importe quelle borne Wifi 6 (même un huawey à 30€) fera l'affaire. Dernière remarque: de mon expérience, ce qui pose le plus de problèmes, c'est la souris (donc le trackpad), le clavier est actuellement "indolore".

C'est fréquent d'avoir un upload ou download très différeent. La borne Wifi négocie avec l'ordi des vitesses différentes d'upload et de download selon la qualité de réception de chaque (elle peut être différente suivant que le pilote/la carte utilise toutes les antennes en même temps sur l'ordi ou seulement certaines en download et certaines en upload). Si ton ordi a 2 antennes (c'est quasiment le minimum), elle n'ont peut-être pas la même orientation (c'est le cas dans le mien, d'où mon inversion d'antenne entre l'antenne interne et l'antenne externe) Peut-être as-tu un paramètre dans ton pilote Wifi pour désactiver "antenna diversity" ou activer "antenna multiplex", ou changer de profil d'antenne (genre 2x1 -> 1x2 ou 2x2 -> 3x1) histoire de changer la topo des antennes? Pour finir: avoir en gros un download moitié du upload quand le upload est au top... C'est ce qui m'arrive si j'utilise souris+clavier bluetooth sur un de mes ordis. Et c'est pas phase. Et c'est mieux qu'en 2012, car à l'époque on "perdait" virtuellement le download car on avait des pings qui montaient à 3s (cartes Intel/mediatek). -> Changement de carte pour une Atheros et même pour du ralink. -> Corrigé à peu près sur les intel AX200

Yes! Pour les pixels, remercie mon dernier portable, car ce jeu je l'ai fini sur la TV du salon sur Intel HD 630 🙂 Jeu sympa, système de sorts intéressant (on les "programme") mais pas super exploité et fin un peu bâclée en mode "y'a plus de budget". Edit: j'avais oublié de remonter @ashlol dans le classement

Alors: Pour le voisinage, c'est très clean (mais wow, on entend bine les voisins) Ca a été pris dans quelle pièce? Ca aurait été intéressant de comparer le voisinage capté au salon et dans la chambre 2. Pour le mode, tenter "n" (c'est le plus rapide possible pour cette box) Pour le bridge IOT, il pilote quoi? Il est possible qu'un appareil IOT crée un wifi si pas de passerelle dispo Enfin, comme l'a dit @ashlol, un test avec une clé USB wifi ça donne quoi?

Dead rising

Bonjour, Je suis en train de chercher un objectif pour Canon EOS-600d (c'est un cadeau). Elle a déjà un 55-250 (en EF-S, f/4-5.6, non compatible extender), elle cherche un truc qui zoom plus. On a essentiellement 3 types de photos: Les photos de famille (pas trop d'exigence) Les photos dans la nature: paysage et détails Les photos de compétition sportives (là le zoom plus gros est important) En gros, j'hésite entre: Un EF 75-300 + un extender (f/4) Un EF 75-200 + extender (f/2.8) Un EF 100-400 J'achète d'occas. Je n'y connais pas grand-chose, juste que le f/4 est plus facile à prendre en main mais ne permet pas d'avoir des photos avec l'effet profondeur de champ, mais du coup le f/2.8 n'est pas génial pour les paysages... Un objectif f/4 avec un extender, ça reste en f/4 ou l'extender change aussi les caractéristiques? Merci

Pas vraiment. Si trop près, ça va dans le sens de @ashlol car l'importance de l'orientation est plus importante. L'éclairage aussi peut jouer (il faut essayer d'éteindre les lampes) (encore plus si il y a des ampoules ou prises "connectées") Le Wifi bgn, c'est le "4", le "AC", c'est le 5, le "AX" c'est le 6 (en gros). Il est fortement conseillé de couper BG dans BGN si on n'en a pas besoin (ça fait jusqu'à 2 fois plus de débit). Du coup ça compte, oui. Question, je n'ai pas compris, le problème est pour le mini uniquement ou se produit aussi avec l'ipad pro?

Je suis aussi en Android 13. J'ai testé, pas de problème. Je connecte, je vais dans les paramètres USB, je mets en transfert de fichiers et ça tourne. Je testerai sur un Linux ce soir.

La chambre 2 est plus loin ou plus près de la box? Voisinage chargé? Quelle version de la box? Quand j'ai changé mes bornes de place (pour que les ondes traversent le plancher plutôt que la pierre), 6 ordis sur 8 ont vu une énorme amélioration, 2 une nette déradation (download << upload). Première remarque: ce sont les ordis qui ont des appareils bluetooth connectés J'ai désactivé sur deux ordis la compatibilité wifi 6 (mes bornes sont en wifi n) ce qui a amélioré les perfs, mais j'ai encore un ordi qui a un download très inférieur à l'upload. Sur l'autre ordi, inverser les antennes (interne et externe) a réglé une grosse partie du problème. Limiter le roaming, le scan de réseau, la compatibilité wifi direct, désactiver sur la borne la compatibilité b/g m'a permis d'atteindre les 170mb/s réels (lien à 300/300 d'après le pilote Windows, 200/300 d'après la borne) Bref, c'est compliqué à diagnostiquer... Édit: j'ai aussi remis tout le Logitech sans fil en mode bt et enlevé les clés usb Logitech car j'avais au bout d'un moment des sautes dans la souris pendant les tests de paramétrage

Et d'après Github (GitHub - KillPixelGames/wrath-darkplaces) c'est du Dark places, donc un moteur Quake 1 (lourdement) modifié Je me le suis demandé aussi 🙂

Oui le jeu de 1994 (toujours une pointure), avec un "léger" lifting via le mod "Tie Fighter Total Conversion" (visiblement compatible aussi avec XWing alliance). J'ai ressorti le CD et le joystick, je m'apprête à y rejouer...J4attendrai peut-être l'année prochaine quand même pour fêter les 30 ans de sa sortie (en version disquette) 🙂

Je l'avais vu en cherchant le jeu précédent (je cherchais les jeux dérivés du Quake Engine 🙂 ) Bon, je me permet un petit écart... Le nom du jeu original suffira... Ca ne devrait pas prendre longtemps, mais certains sourcils (et même poils, je n'irai pas plus loin) pourraient se lever! En tout ca pour moi, c'est dans les tuyaux, s'il faut réinstaller un Windows pour y jouer, je le ferai.

Wrath: Aeon of ruin?

Je suis d'accord avec @ashlol. Passe en mode legacy. Vérifie tous les firmware (y compris le ssd). Lors de la réinstallation, êtais-tu connecté à internet? La seule fois où j'ai eu un problème du genre, c'était à cause d'une double carte graphique (Intel + NVIDIA), mais dans mon cas c'était plantage systématique dès que windows allait chercher les pilotes sur internet. Du coup, j'avais solutionné en désinstallant la dernière màj avec une clé windows, puis installation de chaque pilote un par un (têlêchargés au préalable) Là j'ai l'impression qu'une des màj de pilote ou uefi te fiche le bazar... Un dêmarrage en mode sans êchec peut aussi aider à diagnostiquer.

Peut-être à cause de fastboot

Fastboot/fast start désactivés dans le bios? Démarrage en uefi?

Oui, il faut tenter.

Quand tu appuies sur F12 au démarrage, que vois-tu comme disques à part la clé USB? Vois-tu "Windows boot loader" ou un truc du genre? Normalement, quand tu boot sur clé USB, le NVME ne devrait pas poser de problème quelque soit sont état. Pour s'en assurer toutefois: débranche le NVMe et boot sur la clé. Ton disque est bien en mode AHCI (surtout pas RAID)? As-tu désactivé fastboot (ça peut être une plaie ce truc sur des ordis un peu anciens)? Quand tu enlèves le disque dur, est-ce que tu as l'impression que Windows démarre en mode récupération aussi? Enfin, as-tu tout débranché (secteur + batterie) et rebranché? Fait un reset BIOS? (bon, c'est surtout pour forcer un redémarrage froid)

Ultimate boot cd est toujours en démarrage "ancien" (BIOS, pas UEFI) Hiren's boot CD est compatible avec les deux, mais en USB il me semble qu'il n'st que UEFI --> Je pense qu'il faut activer l'UEFI pour démarrer Hiren's boot CD depuis la clé USB Par contre, le fait que ton Hiren's boot CD ne démarre pas potentiellement parce que tu es en mode de démarrage "compatibilité" (CSM) me fait penser que ton NVMe ne démarre pas pour la même raison... -> Bien se mettre sur UEFI -> Avec la marque et la modèle de ta carte mère, on pourrait te guider pour le paramétrage Sinon, créer une clé d'installation Windows (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209), booter dessus et sélectionner "réparer Windows", faire la suite d'icone "Dépannage", "Options Avancées", "Ligne de commande" (je crois que Shift-F10 est un raccourci) Normalement, s'il est encore utilisable, le disque est en C: Utiliser DISKPART avec la commande list disk et list part pour voir ce qui est détecté. Non, ce n'est pas un problème, c'est un vague warning concernant une bidouille pour correspondre à ce que les restes de BIOS des années 90 attendent -> Ignorer ce message (sauf si on teste un disque de 800Mo de l'époque en FAT)