r.chatigré

Un connoisseur! Le jeu a été extrêmement bien reçu d'après la cour de mon collège 🙂 La mécanique de jeu était sympa (plus on cours, plus on va vite, moins il est facile de dribbler par exemple), le tout sur des joysticks 1 bouton... Adapté partout: Amiga, ST, PC, mais aussi Acron Archimede (l'ordi anglais mû par un processeur ARM - machine qui est une espèce de licorne dans le rétro gaming)

Non

Le jeu que j'avais prévu était passé 2 fois ces 12 dernières années, donc j'ai dû changer, désolé.

Blazing star (Neo Geo)?

Si tu proposes le 2 un jour, tu mettras Stan STP 🙂

Comme dirait l'autre, Bernard-je-fronce-les-lunettes: "This is all too easy" Donc: Yes.

Le mieux est effectivement de passer en Windows 10. Pour le faire, soit la clé est sous l'ordi sur un sticker, soit il faut utiliser un soft comme Product Key Scanner For Windows 10/8/7/Vista/XP (nirsoft.net) Si la clé Windows 7 n'active pas Windows 10, ne pas acheter de licence aveuglément, tenter de mettre Windows 10 et si c'est OK niveau perfs, acheter les clés Si Windows 10 n'est pas une option, nettoyage du windows 7 avec les 3 commandes habituelles (éviter CCleaner et autres trucs louches) SFC /SCANNOW DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth cleanmgr (en mode admin) Bonus: l'outil DriverStoreExplorer permet de faire le nettoyage https://github.com/lostindark/DriverStoreExplorer/releases/download/v0.11.26/DriverStoreExplorer.v0.11.26.zip Sécuriser un Windows 7... il faut un anti-virus, mais je ne sais pas lequel conseiller. Sinon, s'il y a beaucoup d'ordis identiques, je conseille de se documenter sur la capture d'image disque et l'application sur d'autres ordis.

3, 2, 1...

Il faut surtout que la prise soit de la bonne taille, 90W et 19V ou 20V. J'ai utilisé ce genre là des années: I-TEC Ultra Slim Power Adapter 90W + USB - Napájecí adaptér | Alza.cz

Juste pour "rassurer": n'importe quel chageur de batterie (hors DELL) avec la même prise et donnant 90W fera l'affaire, pas besoin d'avoir un chargeur "Asus". Du moment que le chargeur donne 18-24V et une puissance suffisante, ça marchera. Par contre, sans test avec un autre chargeur (ou sans test du chargeur sur un autre ordi), impossible d'avoir un avis clair entre chargeur HS et carte mère HS. Electrodepot par exemple a été sympa avec moi et m'a permis de tester leur chargeur en magasin sans l'acheter Toutefois, je suggère quand même une chose: vérifier qu'il n'y a pas de faux contact au niveau de la prise 220V dur chargeur. Mine de rien, c'est assez courant (notamment à cause de soudures sèches sur la prise qui se prend parfois de belles étincelles à l'intérieur). Pour vérifier: débrancher le fil du 220 côté chargeur le rebrancher et écouter si il y a des bruits suspects (claquement, grésillement), ne pas insister, tester avec un autre câble si les bruits persistent avec un autre câble, ne pas insister, changer le chargeur

A cause de la flèche et du design, je dirais Action Fighter. Une version Master System peut-être?

Si j'ai bien compris, tu avais un répertoire dans ton /home qui était visible depuis tes machines virtuelles Windows? Dans ce cas ça devait passer par Samba sous ton linux pour partager le dossier. Le fait que les partages soient visibles montrent que Samba est toujours configuré. Les raisons qui peuvent te bloquer: Le login & mot de passe de l'utilisateur windows ne fonctionnent plus sur Linux Le login de l'utilisateur Windows n'a pas de droit sur le répertoire Samba n'a pas de droit sur le répertoire Tu pourras trouver des logs dans /var/log/samba

Oui! Pour ce que j'en ai fait, sympa, mais je ne l'ai pas fini.

La clé est liée à ton ordi normalement. Une fois tapée, la clé est vallée vie internet et ton ordi a une 'empreinte'. Tu réinstalles windows sur un ordi qui l'a déjà eu, tu connecte l'ordi à internet et windows s'active. Ensuite, tu prend le disque d'un windows activé (et connecté via un compte MS), tu le met dans un autre ordi tout neuf: * windows te demande de confirmer la bascule de l licence * windows activé la licence * ton ancien ordi per sa licence 'automatiques', il lui faudra une nouvelle clé d'activation

Sinon, l'ISO windows 10 est téléchargeable depuis le site de Microsoft,il y'a un outil pour préparer une clé USB et le réinstaller, pas besoin de le racheter. De même,si on a utilisé windows 10 avec un compte Ms, on peut changer de carte mère et le réactiver pour l'upgrader gratuitement en 11.

Ne jamais faire confiance aux sites de piratage. Le fichier est dans un appdata sous ton nom, donc il y a des chances que ce soit lancé avec ta session. Crée un nouveau compte, logues toi avec et essaie pour voir si sur un autre compte ça se déclenche. Était-ce un jeu? Si c'est le cas, renseigne toi sur l'anticheat, mais ce serait ballot, car un anticheat vérolé c'est la plaie (les anti cheat sont des rootkits officiels mais certains peuvent être détournés - celui de genshin impact est l'exemple le plus connu). Un anti cheat peut passer sous le radar des antivirus (il est au niveau noyau, comme eux, et détourne des appels windows). Windows defender peut le révéler avec un scan offline. Et enfin... Bitdefender fait souvent des faux positifs... Dans tous les cas, une fois la confiance rompue...

Cool les liens! Finalement, j'ai trouvé aussi ceci en intégration dans le bureau: ICY BOX IB-HUB1403B USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Anthracite, Hub USB USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, 3,5mm, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 5000 Mbit/s, Anthracite, Plastique, Énergie (alternate.fr) et ceci en intégration boitier GRAUGEAR | 6-interfaces Panneau Avant | 2xUSB-C et 2xUSB-A HUB | Lecteur de Cartes SD/Micro SD | Type-C® USB 3.2 Gen2 2x2 20Gbit/s | USB 19-pin et A-Key 20-pin Header | G-MP01CR : Amazon.fr: Informatique

En fait, un port Thunderbolt, c'est 4 lignes PCI-E. Et pas de "multiprise", à cette vitesse, pas de puce qui gère le débit de l'un ou l'autre, multiplexe, ... (sauf visiblement chez Apple?)

Même remarque: as-tu trouvé un HUB USB-C avec 2 sorties USB-C? Tu as toujours 1 entrée PD et une sortie USB-C + des sorties A mais je ne trouve pas de sortie USB-C multiple.

En regardant, j'ai trouvé ceci: USB 3.1 en-tête Panneau Avant à USB-C Type-C Câble d'extension Femelle 40cm avec Panneau Mount Screw : Amazon.fr: High-Tech EZDIY-FAB en-tête de Panneau Avant USB 3.1 vers câble d'extension Femelle USB-C Type-C-28,3 Pouces -72 cm (Vitesse jusqu'à 10 Gbps) : Amazon.fr: Informatique Ce qui est frappant, c'est qu'en USB-C, on ne sort qu'une seule prise de sortie, alors que pour de l'USB 3, on en sort 2 sur le même câble. J'ai l'impression que c'est assez normal de limiter les ports USB-C, car ils consommeraient les ressources de 2 ports USB-A? Et commercialement proposer 2 fois moins de ports c'est pas facile à assumer ... Sans compter que c'est difficile de faire la différence: autant les ports USB-A on un code couleur pour distinguer les performances/fonctionnalités, autant sur de l'USB-C, tous ne peuvent avoir toutes les fonctionnalités, ils ne sont souvent pas interchangeables.

Allez, tous à vos enquêtes pour trouver ce jeu:

Si tu n'as dupliqué qu'une partition, tu ne pourras pas booter. Windows nécessite 3 partitions minimum en UEFI (partition UEFI, rescue, et windows) La solution 1: met en place le nouveau SSD débranche le disque dur par sécurité installe Windows sur ce nouveau SSD (ceci permettra de créer les 3 partitions correctement) Inutile d'aller jusqu'au bout. Au premier boot où Windows te demande de te connecter, éteint l'ordi Télécharge un boot manager (Clover EFI bootloader download | SourceForge.net) (rEFInd download | SourceForge.net) Mets le sur une clé USB Démarre depuis la clé USB et dit au boot manager de démarrer depuis le disque dur Utilise "disk genius" pour copier le disque...

CryoFall?

Ce n'est pas un problème: c'est par design. Quel que soit le système d'exploitation, seul un administrateur peut en modifier la date/heure.