fry

ah, essaies quand même de trouver un cable usb3 à tout hasard et (gag) essaies en "retournant" la prise usb-c, il me semble que certains câbles usb2 type c sont si mal pensés que l'usb-c ne fonctionne que dans un sens ... t'as déjà fait autre chose que de a charge avec ces câbles ? si l'ordi dispose d'une prise usb-c, teste avec un vrai câble usb-c <-> usb-c (dont tu sais que la partie "données" fonctionne, de préférence, et en usb-3 tant qu'à faire 😛)

salut 2 cables usb-c, ça serait étonnant/pas de bol que les 2 soient limités à la charge t'as testé avec un usb-c <-> usb-a à tout hasard ?

note : 19v c'est la tension que DOIT fournir le chargeur 4.74A c'est l'intensité MAX qu'il peut fournir si l'ordi demande autant ça veut dire que pour ton ordi si tu trouve une alim 19V 2A, peut-être qu'il pourra démarrer, mais il n'est pas garanti qu'il n'y ait pas de souci lors d'une forte utilisation car le chargeur serait incapable de fournir l'intensité demandée en revanche si tu trouve une alim 19V 5A, ou 19V 10A, ton ordi ne risque rien pour autant, l'alim ne va pas "forcer" une intensité trop importante pour l'ordi cela dit, si tu trouve une alim 19V 20A et que l'ordi n'utilise jamais plus de 2A, ben l'alim va être moins efficace car utilisée à 10% se sa capacité nominale, ce qui ne fait pas partie de la plage d'utilisation la plus efficace, mais c'est une autre histoire

plop vu le comportement de la led du chargeur, c'est lui qui est mort, il ne peut pas tenir la tension nominale avec le courant demandé lors du boot de la machine, quand la tension baisse, la led s’éteint, l'ordi n'a plus assez de jus, il s’éteint, du coup plus de consommation, le chargeur arrive de nouveau à fournir les 19v, la led se rallume, l'ordi détectant de nouveau 19v commence sa phase de démarrage, l'alim n'est pas capable de fournir, la tension baisse et c'est repartit pour un tour ... j'ai eu un souci similaire avec une alim de disque dur, si je branchait le 220 et allumait le DD immédiatement, il arrivait pas à se lancer, en revanche en branchant le 220 5 à 10 minutes avant de tenter de démarrer le disque, là ça arrivait à démarrer éventuellement en attendant de trouver un autre chargeur, tu peut peut-être t'en sortir comme ça, brancher le chargeur sur le 220, mais ne brancher l'ordi que 10 minutes après, il arrivera peut-être à passer la phase de boot (mais c'est pas pérenne)

bah techniquement le contrôleur usb fait juste "passe plat" pour les données générées par le GPU, j'imagine que ça serait faisable d'avoir le GPU qui alimente tous les ports, mais que seuls certains ports retransmettent le flux vers l'écran (ou alors ça fait juste un clone sur tous les écrans branché en usb) pour avoir 2 écrans différents sur 4 prises usb, il "suffirait" d'avoir 8 lignes pci-e venant du gpu et alimentant le contrôleur, et 4*Y lignes provenant du processeur pour gérer le débit max voulu, le contrôleur n'aurait "qu'a se contenter" de faire communiquer le port vers les lignes venant du gpu ou vers celles du cpu je dis pas que c'est simple, y'a probablement des souci d'interférences à gérer, et y'a peut-être des difficultés pour changer à chaud si c'est GPU ou CPU, mais je suis presque certain que la seule raison est financière, et pas technique y'a bien des CM qui limitent les débits de certains ports quand y'a un ssd nvme branché, ça veut bien dire qu'il existe des puces qui peuvent gérer un "aiguillage" des flux à haut débit (c'était probablement un truc du genre le port de la CG passe en 8x quand le second port m.2 est utilisé en nvme)

en fait c'est un choix purement financier, sauf erreur tu peux brancher un chargeur ou un écran sur l'importe lequel des 4 ports usb-c d'un macbook pro mais ça fait probablement des puces en plus et/ou plus complexes pour les contrôleurs ce que je trouverai "normal" c'est de pas pouvoir brancher 4 "client" en power delivery 100w sur les 4 ports d'un pc en même temps, le faire les briderai tous à 25w, ou alors donnerait le choix de dire lequel est à 100w et les autres sont à 5w idem pour des écrans, on "devrait" pouvoir brancher un écrans sur n'importe lequel des ports usb-c, mais le nombre total en fonctionnement pourrait être inférieur au nombre de port (et idem que pour la charge, si y'a trop d'écrans l'OS devrait demander lesquels activer) (étant dans une situation similaire je vais surveiller ce sujet, ça m'intéresse :D) y'a des hubs usb-c ... mais ceux que j'ai vu ne gèrent effectivement que les données, pas d'écran possible (je pige pas bien pourquoi) et à priori pas de power delivery non plus (un poil plus logique, mais ça "devrait" pas être trop compliqué à mettre en place pourtant)

il me semblait que vu que la tête est plus large que la piste, lors de l'écriture de A les données de B sont écrasées, c'est pourquoi il faut les lire avant pour les stocker ailleurs, puis une fois A écrite, écrire B par-dessus les données de A qui ont "débordé" à cause de la largueur de la tête (mais du coup faut lire C pour refaire la même manip ...) mais y'a probablement (forcément, j'espère) des optimisations du genre lors de la lecture de B à cause de la modification de A, les données ne sont pas ré-écrites sur B, mais peuvent être déplacées vers une piste A2 ou C2 d'un autre secteur, et la piste B d'origine est juste notée "disponible" et sera réutilisée lors d'une autre écriture ce qui est à peu près certain, c'est que le disque joue tout seul aux chaises musicales (ou aux "tours de Hanoï", ce serait plus proche je pense) avec les données à écrire et les zones "vides" du disque merci pour la video, faudra que je jette un oeil

pour compléter/reformuler ce qu'explique foetus (et pinailler probablement) : (il existe des disques SMR 8To 😉 ) en PMR/CMR les pistes sont larges et séparées, la tête d'écriture n'écrit que sur une piste en SMR les pistes se chevauchent, en effet la tête d'écriture est plus "large" que la tête de lecture, donc si on imagine des pistes A|B|C et que la tête d'écriture fait la largeur de 2 pistes, pour écrire "A", la tête va être positionnée et écrire sur A & B, puis se décaler sur B&C pour écrire les données de B puis sur C& D pour écrire C ... jusqu’à la zone de séparation (il me semble que toutes les pistes ne se chevauchent pas, y'a des zones de séparation pour pas avoir à tout réécrire, mais je ne sais pas si les chevauchements se font par "lot" de 3 / 5 / 10 / ... pistes) après sur les disques SMR il y a quand même une zone tampon en CMR sur laquelle le disque écrit, et une fois qu'il n'y a plus d'écriture demandée par le système, le disque fait sa petite tambouille à tout déplacer vers les pistes qui se chevauchent, un peu comme le cache SLC sur les ssd, une fois que c'est plein les perfs s'écroulent

pour compléter ce que dit brice.wernet le fil pilote ne fait pas passer de puissance, donc même des relais "statiques" suffisent (j'ai perdu le nom, ceux sans mécanique qui font donc pas "clic" quand ils s'activent / se désactivent), et en en utilisant 2 tu peux aussi gérer les ordres basés sur "phase négative uniquement" et "phase positive uniquement" (les 2 autres ordres (sur les 6 existant, j'ai jamais vu +) se basent sur l'un des 4 autres mais en l'activant que temporairement, mais je sais plus à quelle fréquence et quel genre de durée) selon à quel point tu veux bricoler, tu peux jouer avec un relais (ou 2 si tu veux gérer plus d'ordres) et un esp8266 (pour contrôler le relais via wifi, ça pourrait être autre chose) par radiateur indépendant que tu piloterait depuis ta base domotique, mais ça serait du custom

@refuznik merci je m'attendais à 2012/2015, mais je me doutais qu'il y avait un "piège" : les compteurs font vraiment "à l'ancienne" (la police par exemple), du coup pour le style j'aurai dit vers 2000/2005 max, mais la carrosserie manque d'angles, ça collait pas c'est marrant de découvrir ce genre de jeu via un "jeu du screenshot" 😄

haha, ça sent le jeu qui n'avait strictement aucune licence (ou envie de les acheter) XD ça semble étrangement "propre" comme image, curieux de connaître l'année

amusant comme la première capture me faisait furieusement penser à Phantasy Star Online 2 https://phantasystar.fandom.com/wiki/Urgent_Quest?file=Pso2_na_site_uq_lobby_promo.png https://cdn.supersoluce.com/file/docs/docid_4f7180bc8f152f5d6600d443/elemid_4ee9fac00a2fe93e0e000014/thumb_1349331879-1.jpg mais effectivement avec les personnages ça ressemble beaucoup moins XD (je savais que j'étais pas bon aux devinettes :p)

y'a un endroit qui ressemble beaucoup à ça dans un f2p sur xbox one (multi plateforme il me semble, mais je sais pas si on peut jouer avec les autres consoles / pc ou si c'est séparé) P.S ... ça serait ça ? (je pars de trop loin en score, et ne suis pas forcément le sujet, donc poster un jeu et vérifier les réponses ..., si c'est ça ça donnera des indices pour que qqn de plus assidu trouve 😉 )

merci pour les infos 🙂

cool un retour 🙂 c'est quoi comme techno de batterie ? lithium je suppose pour annoncer 6000 cycles à 90% de décharge et l'onduleur ? (juste ma curiosité :D)

aucun souci 🙂 à l'origine je ne faisais qu'évoquer l'option pour ceric64 chacun fait avec ses contraintes (financière, esthétique, géographiques ...), c'était juste pour éviter de brider pour une "mauvaise" raison les panneaux thermiques et photovoltaïques ont chacun leurs avantages et inconvénients, y'a pas de risque de fuite de fluide des tuyaux avec du photovoltaïque, et pas de souci de batterie / onduleur / choc électrique avec du thermique

comme dit ashlol y'a l'isolation pour ça et de toute façon, dans ce circuit, c'est pas l'eau sanitaire qui doit passer, c'est un fluide spécifique, donc suffit d'en prendre un adapté à tes conditions météo, y'a bien des liquides de refroidissement pour voiture qui ne posent pas de souci aussi bas, c'est pas forcément le bon liquide pour des panneaux thermiques (les matériaux des tuyaux / joints sont probablement pas les mêmes que dans une voiture) mais il me semble impensable que ça existe pas (mais c'est probablement pas le même prix, c'est un autre problème)

le solaire thermique peut très bien se poser au sol, le toit n'est pas obligatoire, en prime, suivant où est le ballon, ça peut permettre une circulation passive. je pige pas bien ce que tu entends par "en extérieur c'est impossible" tu as visiblement une cave, ça serait l'endroit idéal pour y avoir le chauffe-eau (question optimisation de l'espace de vie), et faire arriver des tuyaux d'un panneau solaire thermique posé au sol ne me semble pas des plus problématique (mais du coup, les panneaux sont plus haut que le ballon, faut une pompe pour faire circuler le fluide dans tout le système) cela dit, des panneaux au sol, c'est de la surface de terrain en moins, ça tente pas tout le monde, ça se défend.

pour le chauffe-eau, le plus efficace reste le panneau solaire "thermique", au lieu de convertir en électricité puis re-convertir en thermique le principe : un fluide passe dans le panneau pour se chauffer au soleil et dans le chauffe-eau pour chauffer l'eau de ballon, c'est la même idée que le tuyau d'arrosage en plein soleil en été ... c'est techniquement très simple par contre le chauffe-eau doit être adapté, donc probablement plus cher qu'un "normal", mais ils sont souvent (tous ?) raccordables au réseau électrique pour pouvoir quand même chauffer quand y'a pas de soleil inconvénient par rapport au photovoltaïque : ça permet pas de faire autre chose que chauffer de l'eau avantage : pour chauffer de l'eau c'est bien plus efficace (de mémoire, mais j'ai pas de chiffre) et y'a pas tous les soucis de paperasse pour revente du surplus d'électricité, ni de gestion d'onduleur / batterie / mesure de conso ... et du coût des appareils en question

bah "petit" limite les soucis de conducteurs trop fin sur des câbles trop longs, mais un câble plus long peut très bien marcher si les conducteurs sont de bonne section en cherchant un boîtier usb l'autre jour je lisais les commentaires sur certains produits et des clients se plaignaient que le câble fourni n'était pas génial et qu'ils avaient des soucis de connexion, alors qu'avec un autre câble acheté "à part" mais "d'une bonne marque" le boîtier marchait très bien t'es peut-être tombé sur un produit de ce genre et/ou un défaut de fabrication dans le câble qui se trouve "trop limite" une fois au bout de la rallonge de la cm à la façade bon, tout ça ne reste que des spéculations sur le fait que le souci vient principalement du câble hein, ce qui n'est pas encore totalement prouvé XD edit : typo

je pense qu'il parle du câble interne du boîtier qui relie la CM au port en façade, il fait forcément plus de 20cm et s'ajoute au câble "final" entre le ssd et le port usb en façade, donc si le contrôleur du ssd est un peu sensible / gourmand peut-être que c'est trop limite alors qu'une "simple" clef usb s'en sort mieux car moins gourmande / puce moins susceptible si t'as l'occasion d'essayer un autre câble usb-c <-> usb-c pour brancher ton ssd, c'est peut-être la combinaison "câble interne CM <-> prise façade + câble externe prise façade <-> ssd" qui dépasse de pas grand chose les tolérances du ssd et qu'un autre câble (externe) poserait moins de souci

t'as quoi comme alim ? t'as un moyen simple de tester avec une autre ? est-ce que t'as un onduleur ? et/ou des appareils qui seraient sensibles si y'avait des microcoupures sur ta ligne électrique ?