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fry

INpactien
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Everything posted by fry

  1. ne pas oublier les grandes surfaces, de temps en temps elles peuvent avoir de meilleurs prix qu'en ligne (j'ai justement acheté une manette de xbox series @49.99 samedi dernier, y'avait même un code pour un pass ultimate de 14 jours dans la boite, probablement habituel, mais jamais indiqué)
  2. bah "petit" limite les soucis de conducteurs trop fin sur des câbles trop longs, mais un câble plus long peut très bien marcher si les conducteurs sont de bonne section en cherchant un boîtier usb l'autre jour je lisais les commentaires sur certains produits et des clients se plaignaient que le câble fourni n'était pas génial et qu'ils avaient des soucis de connexion, alors qu'avec un autre câble acheté "à part" mais "d'une bonne marque" le boîtier marchait très bien t'es peut-être tombé sur un produit de ce genre et/ou un défaut de fabrication dans le câble qui se trouve "trop limite" une fois au bout de la rallonge de la cm à la façade bon, tout ça ne reste que des spéculations sur le fait que le souci vient principalement du câble hein, ce qui n'est pas encore totalement prouvé XD edit : typo
  3. je pense qu'il parle du câble interne du boîtier qui relie la CM au port en façade, il fait forcément plus de 20cm et s'ajoute au câble "final" entre le ssd et le port usb en façade, donc si le contrôleur du ssd est un peu sensible / gourmand peut-être que c'est trop limite alors qu'une "simple" clef usb s'en sort mieux car moins gourmande / puce moins susceptible si t'as l'occasion d'essayer un autre câble usb-c <-> usb-c pour brancher ton ssd, c'est peut-être la combinaison "câble interne CM <-> prise façade + câble externe prise façade <-> ssd" qui dépasse de pas grand chose les tolérances du ssd et qu'un autre câble (externe) poserait moins de souci
  4. au moins on sait que c'est pas matériel, c'est déjà ça de gagné mais donc windows soit à perdu un pilote, soit s'est retrouvé avec un pilote corrompu, et n'arrive plus à causer avec un des port usb (à priori le clavier et le trackpad sont en usb en interne, donc s'ils marchent c'est qu'il y a au moins une puce usb bien reconnue) peut-être que l'usb2 fonctionne, mais les puces usb3 sont à la ramasse ? (enfin les pilotes) quoique, la webcam n'a probablement pas besoin d'usb3, elle pourrait être en usb2 (ou alors y'a un "bridge" ou similaire qui divise un usb3 en usb2 pour la webcam + d'autres trucs, donc comme y'a d'abord une puce usb3, pilote usb3 hs = pas de webcam usb2 ?) j'ai déjà eu sous linux des déconnexions totale de l'usb (un disque dur, quand il déconnait tous les ports usb se mettaient en sécurité ou un truc du genre, fallait rebooter pour de nouveau pouvoir les utiliser, jusqu'au plantage suivant du disque, qui désactivait à nouveau tous les usb ...) mais si t'as rien de branché du tout c'est peu probable (ou alors un faux contact, windows désactive tout pendant que linux passe "simplement" en "compatibilité usb2 uniquement", y'a pas de cochonnerie dans les ports ?) si j'en juge par les captures, c'est les usb reliés à la puce intel "eXtensible usb 3.1" qui sont HS, faudrait trouver le vrai pilote usb pour cette puce et forcer windows à utiliser celui-là et pas un qu'il récupère on sait pas trop comment / où (si jamais windows update à mal identifié la puce, il va chercher un pilote pas adapté, qui sait pas causer avec la puce donc ça marche pas, une connerie du genre n'est pas à exclure) edit : bon bah j'ai mis trop de temps à taper mon message, ça a été résolu entre-temps, bien joué 🙂
  5. au pif le /home de fedora a écrasé le /home d'ubuntu, donc souci de droits (c'est quoi la numérotation des comptes sous fedora ? il me semble que le premier compte créé sous ubuntu c'est "1000", si le premier compte créé sous fedora a un autre id ça peut aider à coincer) du coup je suggérerai de regarder sous fedora l'état de tes dossiers / partitions vu que c'est le système qui semble le plus fonctionnel
  6. pas con le coup de l'alim t'as bien branché autre chose sur tes écrans, ça vient pas d'eux ? (on sait jamais)
  7. j'éliminerai pas encore totalement la ram, faudrait la tester ailleurs, la photo du vendeur, bah on sait pas forcément ce qu'elle vaut, et elle aurait pu avoir un souci pendant le transport (ou pas de bol pendant le transport tout simplement, un coup de trop chaud dans le camion de livraison, un choc qui achève une soudure faiblarde à la base, un truc pas visible à l’œil nu ...)
  8. et avec une seule barrette à la fois ça le fait aussi ? c'est peut-être une des barrettes qui est morte et qui plante tout 😕
  9. il ne faut pas non plus mélanger le volume / quota des forfaits et le débit des antennes, les deux sont liés d'une certaine manière, mais y'a quand même de la marge imaginons une antenne, toutes bande de fréquences confondues avec un débit de 10 mb/s, sur un mois ça fait quand même 10 * 3600(secondes) * 24(heures) * 30(jours) = 25920000 mb = 25920 gb => 3240go soit ~ 3to je n'ai strictement aucune idée du nombre de connexions simultanées sur une antenne, je doute que ça dépasse plusieurs centaines, et une antenne a un débit plus élevé que ça, donc c'est pas des limitations techniques qui sont la cause des tarifs élevés. prenons l'exemple à l'envers, imaginons 100 clients avec un forfait 8go/mois sur une antenne : 800go -> 6400gb -> 6400 000mb 1 mois -> 2592 000s débit de l'antenne nécessaire : 6400 000 / 2592 000 = 2.469 mb/s bon ça c'est en omettant les différences de débit entre la pause midi où tout le monde va vouloir regarder netflix, et 2h du mat où tout le monde dort
  10. question con, es-tu bien certain que c'est 2*8go, et que t'as pas acheté un pack de 2 barrettes pour un total de 8go ? des fois l’emballage est trompeur :s j'ai trouvé la référence chez gskill : http://www.gskill.com/product/165/175/1532081208/F3-12800CL9D-8GBRL on dirait que c'est 2 barrettes de 4 go sur amazon y'a du 2*4go https://www.amazon.fr/G-Skill-FBA_4711148594851-F3-12800CL9D-8GBRL/dp/B00339X1EM idem chez cdiscount : https://www.cdiscount.com/informatique/memoire-ram/g-skill-f3-12800cl9d-8gbrl/f-10716-gsk4711148594851.html
  11. hello, j'aurai tendance à croire que c'est du "tout ou rien" donc si il y avait de la pâte qui gênait dans le port, ça ne marcherait pas du tout à la rigueur je suppose que tout logiciel listant les périphériques devrait pouvoir indiquer le nombre de lignes pci-express utilisées par la carte graphique, ça pourrait donner une piste si la CM n'utilise pas tout ce qui devrait l’être (genre la CM et la CG sont censées tourner en "x8" et le logiciel indique que c'est en "x4") dans le pire des cas, la pâte fait des mauvais contact sur la partie "alimentation" du port, et comme mauvais contact = chaleur c'est jamais bon, MAIS il me semble les grosses CG prennent le jus surtout sur les connecteurs dédiés et à peine via le port pci-e lui-même (sauf erreur, un port pci-e peut fournir jusqu’à 75w, le reste vient forcément du connecteur dédié et il me semble que sur les CG c'est du type "conso max 250w" pour un modèle, et les connecteurs présents peuvent fournir 240 ou 280w (nombres au pifs, pour l'exemple) donc même à pleine charge peu de chance de tirer beaucoup de jus via le pci-e) autre façon de vérifier, retire la carte, s'il reste de la pâte dans le connecteur, tu devrais en trouver sur la carte après l'avoir retirée, au moins des traces, si y'a rien, y'a des chances que le peu de pâte restante soit dans des interstices où ça gêne pas (ma maniaquerie pencherait pour tenter de nettoyer, mais je suis pas certain que ça pose un problème réel) strictement aucune idée pour l'alcool à 90° edit : hello + typo 😛
  12. un pi 4 avec un boîtier qui gère l'alim (via un script sur le pi) ça t'irait ? y'a ça https://www.framboise314.fr/boitier-ventile-argon-one-pour-le-raspberry-pi-4/ y'a même une version qui inclue un emplacement m.2 (avec un bridge vers usb3 en fait) et des ports hdmi plein taille. comme le boîtier est un gros radiateur passif, le ventilo n'est jamais en fonction (j'ai la version "normale" sans m.2 mais je fais tourner qu'un nextcloud dessus, donc il se tourne les pouces) avec le script à installer sur le pi, tu peux déclencher l’arrêt ou le reboot ou un arrêt brutal avec le bouton, et le bouton peut aussi rallumer l'engin mais au dire des commentaires précédents, netflix galérera quand même
  13. autre question, où se trouve la sortie vidéo en fait ? elle est probablement pas sur la carte mxm, donc faudrait que la carte mère accepte de recevoir des données sur le port pci-e pour les transférer sur la sortie sans faire intervenir le gpu intégré, ou alors que le gpu accepte de servir de passe-plat :s c'est effectivement peu probable que ça fonctionne
  14. j'ai déjà fait passer un bon vieux rj45 entre 2 maisons (y'avait qu'une seul ligne téléphonique pour les 2, donc un seul abo adsl, et c'était pas vital je faire installer une seconde ligne "juste pour ça") y'avait bien 20m entre les murs les plus proches, + les courbes , la box d'un coté et un switch de l'autre pas forcément contre le mur le plus proche de l'autre maison, et ça passait sans souci bon quelques années plus tard le rj45 "de base" en aérien ne semble plus vraiment vaillant, mais si y'a des gaines enterrées ou des trucs du genre entre les 2 maisons, ça devrait marcher assez bien et pour un moment edit : typo
  15. ça serait pas deadpool quand même ? le "bourrin homme de main", la copine qui le cherche, lui qui se cache car ça l'a rendu moche, l'envie de vengeance le seul "hic" c'est que c'est pas vraiment une drogue qu'on lui file, à la base c'est présenté comme un traitement expérimental car on vient de lui détecter une saleté (je vais éviter de spoiler plus) attention, âmes sensibles s'abstenir, y'a pas mal d'hémoglobine, et de vannes en-dessous de la ceinture ...
  16. au pif, c'est pas le sfp+ le souci, c'est les tranceivers qu'on colle dedans avec des DAC à priori ça devrait pouvoir passer sans trop de souci, mais il me semble que pour être en fibre y'a certain switchs (ou routeurs, bref ceux qui ont les cages sfp+) qui ont certaines compatibilités ou incompatibilités avec certains tranceivers autre souci potentiel, tous les tranceivers ne fonctionnent pas avec les mêmes "normes" de fibre, donc c'est ça qui peut coincer et qu'il faut vérifier. si t'as 2 switchs identiques et 2 tranceivers identiques, y'a qu'une seule compatibilité à vérifier, et tu peux interchanger (ou avoir un switch + 1 tranceiver "en trop" pour remplacer rapidement en cas de souci matériel) si t'as 2 switchs différents, et 2 tranceivers différents, tu peux peut-être pas échanger les tranceivers sur les switch, mais si chaque switch utilise un tranceiver compatible et que les 2 tranceivers fonctionnent sur la même "norme" de fibre, y'a pas de raison que ça marche pas, c'est juste un peu plus casse bonbon niveau logistique et pour remplacer en cas de défaillance, d'où la probable solution de facilité de dire "on prend toujours la même marque" tout ça n'est que théorique hein, mais vu que des nas avec cages sfp+ commencent à apparaître, ainsi que des switch "non-pro" (j'irai pas jusqu'à dire "grand public" quand même), il me semble inimaginable de pas pouvoir relier un nas qnap avec un switch microkit alors que ça marche avec un d-link, ou inversement. par contre que la recherche du bon tranceiver soit pas évidente, ça c'est tout à fait envisageable :)
  17. (notez juste que pour la mécanique demandée (piloter le chauffe-eau), si on se substitue aux "contacts secs" du linky, on n'a plus du tout besoin de gérer du sans-fil si l'ordi / raspberry / "serveur" est dans le coffret électrique ... 😉 )
  18. hello, pour la lecture du linky, y'a plusieurs choses : il faut que la sortie "téléinfo" soit active, et là y'a 2 possibilités avec les linky, un mode "historique" et un autre mode dont j'ai plus le nom. c'est relativement simple de faire un montage qui sait lire le mode historique (j'ai des liens si tu veux), mais l'autre mode n'est pas (encore ?) géré par la bibliothèque arduino que j'ai trouvé (mais j'ai pas de linky, juste un compteur électronique qui n'a que le mode désormais appelé "historique" donc ça me va). ensuite, pourquoi vouloir piloter en 20A ?, il te suffit de rester à coté du compteur, et au lieu de brancher la commande du chauffe-eau sur les "contacts secs" du compteur, du pilote toi-même le contacteur jour/nuit, en bonus ça devrait déjà être tout câblé donc rien a changer entre le compteur et le chauffe-eau 🙂 je précise, le montage que tu devrais avoir actuellement et pour lequel je dis qu'il n'y a presque rien a changer : dans le tableau des "fusibles" tu devrais avoir 2 disjoncteurs pour le chauffe-eau : un "2A" et un "20A" le 20A passe par le contacteur jour/nuit puis va jusqu'au chauffe-eau le 2A va aux "contacts secs" du linky puis actionne le contacteur jour/nuit si tu veux piloter à la place du linky, il faut "juste" se substituer aux contacts secs du linky, et comme c'est juste une commande sans partie de puissance tu peux le faire avec un relais pour 220v et c'est bon (juste éviter les trucs trop moisis quand même, mais pas besoin d'un truc qui tienne les 20/16 ni même 10A) pour les logiciels, y'a plein de trucs qui donnent la possibilité d'y accéder via internet, mais je crois pas que ce soit "obligatoire" en fait, donc un certain nombre des logiciels libres/gratuits devraient pouvoir te convenir (navré, quand je vois un nom je le reconnais, mais là j'ai un trou :s)
  19. y'a aussi que le "%" de charge des batteries n'est pas forcément compté de la même manière typiquement c'est des batteries avec une tension nominale de 3.7V, en général on considère qu'elles sont chargées à 4.2v, par contre certaines sont considérées déchargées à 3.2v, d'autres à 2.5v et même certaines à 2v il me semble. tirer 5w d'une batterie chargée c'est tirer ~1.2A, tirer 5w d'une batterie déchargée à 2.5v c'est tirer 2A, forcément ça lui plaît moins, et ça va "finir de la vider" plus vite. donc les 5% ils sont "où", quand la batterie est à 2.2v ? ou à 3.3v ? [HS] je fais mumuse avec des 18650, j'ai acheté des trucs bas de gamme (merci ebay, mais je le savais, j'en avait pris 2 pour tester), un pote a un voltmètre usb, en les déchargeant elles ont fourni un total de 350 mAh (oui c'est ridicule, ça allume une led quelques heures, mais faut pas compter faire plus avec), j'avais récupéré les cellules d'un portable, elles ont maintenant plus de 15 ans et fournissent encore 1180mAh, c'est à priori 50% de leur capacité initiale (y'a écrit "samsung 22b" dessus) et elles ont été oubliées quelques années (entre 5 et 10 ans), donc elles ont mangé une bonne grosse décharge profonde mais sont toujours utilisables pour bricoler [/HS] tout ça pour dire que 1) toutes les batteries ne se valent pas, 2) on a tellement peu d'info sur comment le téléphone compte les % de charge que dire "c'est en-dessous de 5% que la batterie morfle", c'est pas forcément vrai pour tous, 3 ) moins on joue avec les extrêmes d'une batterie, mieux elle va tenir dans le temps
  20. question batterie j'ai été surpris par un pilote/utilitaire sur un ordi portable msi, il y avait plusieurs profils de charge : - toujours 100 % - ne pas lancer la charge au-dessus de 90% (du genre, si on branche à 80% il charge jusqu'à 100%, mais ne se mettra pas à charger tant que la batterie ne sera pas descendue sous les 90%) - un profil intermédiaire probablement du genre "charge max 80%, déclenchement 60%" je sais plus exactement - un profil "optimisation de la durée de vie de la batterie" qui ne déclenchait pas la charge au-dessus de 50%, et qui chargeait au max à 60% et c'était l'utilitaire constructeur hein, mais un obscur truc trouvé sur le net autant les 2 premier profils je m'y attendais presque, c'est surtout le profil qui favorise la batterie qui m'a surpris, en étant si bas dans la charge de la batterie
  21. @Aloyse57, ça indique 400W, pas 400Wh, donc c'est pas dit pour les 22h 😄
  22. en fait, à vue de nez hein, mais passer "en bridge" fait que la box ne gère plus rien, tout ce que tu branche dessus est d'office en "DMZ" (ou c'est tout comme disons) et je suis même pas sûr qu'en mode bridge il fasse encore serveur dhcp (et à priori tu perds les fonctionnalités téléphone / tv qu'il y a peut-être)
  23. hello si tu veux continuer à utiliser la box "TV" le mode bridge n'est peut-être pas possible, faudrait vérifier ça aussi
  24. donc c'est quoi, paramétrage dans windows ? ou la méthode "shift" + arrêter à chaque fois ? (j'ai pas windows 10 sous la main, je l'ai eu un temps au boulot mais on est passé sous linux depuis un moment)
  25. hello, bios / firmware / agesa à jour ? pilote cpu / chipset bien identifiés / à jour dans windows ? est-ce qu'il y a des paramètres sur les états cpu dans le bios ? (j'ai souvenir d'histoire de "cpu state" dans des bios, j'ai jamais compris comment / à quoi ça servait exactement, mais de mémoire y'avait des histoire de veille du cpu) là on dirait que windows fait toute sa procédure pour s’éteindre, mais que la cm se met juste "en veille" au lieu d'un arrêt complet. il me semble qu'il faut jouer dans la conf de windows pour qu'il s’éteigne totalement au lieu d'une veille prolongée quand tu lui dit de s’éteindre (par défaut) si t'as ce qu'il faut sous la main, est-ce que tu peux installer un linux pour voir si lui arrive a s’éteindre normalement ? (PAS un live cd/usb, en général ils s’arrêtent avec un message "débranchez puis éteignez" donc ça aiderait pas), ça permettrait peut-être d'orienter vers un souci matériel ou logiciel. edit : ah et c'est quoi ton alim ? elle est bien branchée intégralement ? avec tous les ports de la cm remplis ? (je me dit qu'il y a peut-être un signal cm->alim qui passe pas)
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