fry

bah c'est les "2.4 Ghz" (à la louche) qui avait fait flipper à l'époque de mémoire, un micro-onde c'est 2.4Ghz, un processeur aussi, et le wifi pareil, "oh mon dieu ça va faire cuire nos cerveaux" ... la légère subtilité c'est la différence de puissance, 1kW pour l'appareil de cuisson (avec un objectif de concentrer le tout dans un volume défini), 200W max pour un processeur et 1 ou 2 W pour du wifi pour la durée j'y vois quand même une différence : tes autres équipements sont prévus pour fonctionner dans un environnement avec des perturbations "normales" et les circuits qui corrigent / compensent les perturbations, mais si tu rajoute des perturbations, les circuits de correction peuvent ne pas être capable de corriger le niveau de perturbations plus élevé que la normale, et/ou être plus sollicités que prévus et "s'user" plus vite, surtout si des économies ont été faites sur ces composants (j'ai toujours en tête une épidémie de condensateurs qui claquaient, une combinaison de mauvaise qualité, d'utilisation aux limites des specs et d'environnement les sollicitant beaucoup) mais je le reconnais ce ne sont que des spéculations "dans l'absolu", à quel point tes composants vont générer des perturbations, à quel point un boîtier les bloqueraient par rapport à une table de bench, à quel point tes équipements sont sensibles, à quel point ton environnement est déjà perturbé ...

hello à priori faire cohabiter 2 CG différentes risque d’être une plaie niveau pilotes, à moins peut-être de les utiliser en "passthrough" via des vm la protection EM je suppose que c'est plus pour éviter de "faire cuire les humains" (il me semble qu'il y avait eu une légère psychose quand les processeurs sont arrivés à des fréquences proches des micro-ondes, à tort ou à raison j'en sais rien) et/ou perturber tout équipement aux alentours, lors d'un test de 2h c'est peut-être moins problématique que lors d'une utilisation 24h/24 pendant plusieurs semaines. concernant la protection EM des boîtiers, c'est vrai que les modèles vitrés me laissent perplexe sur ce point. concernant la facilité d'accès pour maintenance / modification, j'avais vu à une époque un boîtier où la cm était quasiment sur un tiroir qu'il suffisait de faire glisser vers l'arrière pour accéder à tous les composants, je sais pas si il existe encore ou si d'autres ont des systèmes similaires, mais il me semble qu'il y a pas mal de boîtiers (surtout les grands et/ou cher) qui sont pas mal pensés niveau accessibilité

hello le peu de connecteurs que j'ai vu avaient des petites "pattes" sur le connecteur "d'extension" qui lui permettaient de se solidariser avec la partie "principale" quand le tout était branché n'étant probablement pas clair, je reformule : à priori il faut branche la partie "flottante", donc ici ton "+2" du bon coté de ton connecteur, et ensuite la partie "principale" avec le petit crochet qui maintient le tout sur la prise de la CG, il devrait y avoir des petits ergots sur la partie "+2" qui l’empêcheront de sortir sans retirer la partie "6" cela dit en général les câbles sont courts et rigides, tu peux pas tellement brancher l'un avant l'autre, il y aura quelques millimètres d’écart tout au plus, tu pourra probablement pas enfoncer totalement la partie "+2" sans engager la partie "6" est-ce que ça correspond à ta question ? autre possibilité, ta question pourrait être "de quel coté va le "+2" par rapport a "6" ?", là encore avec la rigidité des câbles et leur longueur, il est peu probable d'avoir le choix, cependant ça sera plus évident avec la CG sous la main : sur la carte actuelle il y a le petit "crochet" qui vient sécuriser la prise mâle dans la femelle, celui-ci est centré (on le voit sur ta photo), il ne devrait donc y avoir qu'une possibilité pour positionner le "+2" pour que le crochet soit aligné correctement sécurité supplémentaire : la forme des trous, sur ta photo on voit que certains sont bien carrés, quand d'autres sont "biseautés", donc tu devrais pas pouvoir enfoncer la prise si elle est pas au bon endroit (à moins d'y aller comme et bourrin ou d'avoir un modèle qui ne respecte pas ces détrompeurs ou qui a trop de jeu)

hello +1 pour vérifier si c'est pas "juste" le bluetooth des tv des voisins qui les fait apparaître là

c'est un bouquet en gros, y'a un bon paquet de jeux en tout genre, régulièrement des jeux sont ajoutés, et d'autres sont retirés (c'est annoncé à l'avance), les jeux qui partent peuvent revenir plus tard, ou pas, ça dépend. tant que t'es abonné, tu peux jouer à tous les jeux proposés sans limite, et si tu veux plus du game pass ou que le jeu va en sortir, tu peux l'acheter (assez souvent t'as une remise quand t'es abonné au game pass si tu veux acheter un jeu qui en fait partie) mais le prix des jeux est très variable, y'a toujours des promo plus ou moins intéressantes sur la boutique, et ça dépend des versions, j'ai déjà vu des deux avec toutes les extensions moins cher que sans ... y'a pas forcément de cohérence

sans game pass tu peux toujours accéder à la boutique de jeux microsoft et les acheter définitivement y'a certains jeux "free 2 play" (mais qui peuvent être des "pay 2 win" pour certains ...) en gratuit facile à prendre en main y'a brawlhalla (crossplatform au passage) et la partie multijoueur fonctionne sans aucun abonnement (même pas besoin du "gold", l'abo minimum chez microsoft, alors que pour faire du multi avec forza faut forcément un des abonnements) nan, même si matériellement c'est un pc sous windows, y'a pas accès à steam ou apic ou ubi ... par contre inclut dans le game pass (ou qui peut se prendre à part sans le game pass) y'a une boutique EA, mais je sais pas si c'est synchro avec le lanceur pc (je sais pas si avoir NFS sur pc via le lanceur EA permet de jouer sur la console, ça m'étonnerait, mais peut-être pas impossible)

un "linux serveur" est "fait" pour fonctionner sans écran, sans charger d'interface graphique ni connecter d'utilisateur sur la machine pour lancer des logiciels, ça fait des ressources en plus pour les traitements (bon ok quand on peut avoir des centaines de go de ram, en perdre entre 200mo et 2go c'est pas vraiment impactant, mais sur le principe, c'est des ressources perdues pour rien) le linux va être optimisé pour s'administrer en ligne de commande (connexion via ssh de n'importe où du coup) voire parfois certains logiciels proposent eux-même une interface "web" pour les cliqueurs (là aussi accessible depuis n'importe où du coup, éventuellement après ouverture de ports mais c'est un autre sujet) l'avantage des paquets debian/rpm / ... sur les flatpack, c'est que tu vas pas te retrouver avec 2 applis qui utilisent deux versions différentes d'un même composant, sauf si c'est volontaire (et encore, il me semble que parfois faut bien bricoler pour faire coexister 2 versions), ce qui pourrait arriver facilement avec 2 flatpacks par exemple

exactement, c'est le nom donnés au système de détrompeur sur le m.2 il y a plusieurs possibilités sur le port (L33thium parlait de carte wifi par exemple, en plus des cas sata / nvme(pcie)) en fonction du câblage réel et donc de ce qui est utilisable sur le port

ah c'est le ssd qui serait fourbe alors, avoir la clef "pcie" alors qu'il le supporte pas ? triste, mais pas impossible non plus :s

je me demande si c'est pas "juste" qu'il accepte que le sata pour le boot, y'a plusieurs emplacements m.2 dans ces machines ? vu que les protocoles n'ont rien à voir (ni le câblage interne), ça me semble être des exceptions (genre une option réservée à des modèles plus haut de gamme, avec carte mère identique mais bios différent, donc le câblage est bon et c'est juste un verrouillage bios/firmware/logiciel) ou alors des ssd qui peuvent fonctionner à la fois en pcie et sata (soit ça existe pas, soit c'est ultra rare et probablement encore plus cher que du pcie seul, vu qu'il faut quand même une puce pour gérer le sata à priori) de mémoire le plantage c'était pas la configuration des sata en "legacy", c'est surtout si on voulait basculer de "legacy" vers "ahci" alors que windows avait été installé alors que le disque était configuré en "legacy", là c'était mort 90% du temps

dans la théorie y'a des détrompeurs (clef m par exemple) pour différencier les ports acceptant le sata uniquement, le pcie ("nvme") uniquement, ou les deux donc si le ssd est rentré dans le port, j’aurai espéré que ça puisse marcher (quitte à débrancher tous les sata, juste pour savoir si "enfin" il apparaît dans le "bios"/uefi) c'est quand même moche si asus utilise des ports sans détrompeurs alors que des m.2 sata ne sont pas compatibles, mais c'est tristement possible ce genre de trucs 😞

hello t'as vérifié ce que disait RinDman ? de débrancher tous les disques sata en branchant le m.2 sur le port 1 ? (à minima pour constater que c'est "juste" ça le souci, si t'as un sata m.2 nvme en route) edit : typo + correction

j'ai déjà assemblé un écran, mais largement plus petit (genre 1.5 * 2.5, peut-être 2*3), qui reposait sur une structure de tubes en acier, qui s'emboîtaient (même principe que les "tonnelles" pour faire de l'ombre l'été) pour faire le cadre la toile (qui était un truc fait pour) avait des œillets dans lesquels un élastique passait et venait s'accrocher, soit à un espèce de "zigzag" soudé au cadre, soit autour du cadre je sais plus exactement par contre de mémoire c'était des beaux tubes, je suis pas certain que des tuyaux pvc soient assez rigides, surtout en 8*4 ...

merci pour les infos 🙂

cool un retour 🙂 c'est quoi comme techno de batterie ? lithium je suppose pour annoncer 6000 cycles à 90% de décharge et l'onduleur ? (juste ma curiosité :D)

je pense que je suis confronté à un truc similaire je viens (samedi, tout récent quoi) de prendre un oneplus 9 pro (en remplacement d'un zte qui date de 2012 ...), donc maintenant le système est unifié avec oppo (il me semble en tout cas) et j'ai activé la volte lundi (je suis chez free, y'avait un sms à envoyer pour l'activer), depuis quand je perd ou désactive le wifi, la data se réactive pas toute seule, il faut que je désactive puis réactive la data pour que ça revienne (en gardant le wifi désactivé) @gogoal ton symptôme en quittant la maison me fait penser à ce que j'observe, et la "réparation" est simple du coup, pas pérenne, mais la manipulation est rapide

cool au moins ça c'est logique 😉 5 Reallocate_NAND_Blk_Cnt 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0

cpl ??? j'avais raté ce passage avec ton portable, teste la connexion en le branchant lui aussi via le cpl pour voir si ça déco de temps en temps l'idéal : tu refais tes tests avec les deux ordis en parallèle, MAIS (si t'as le matos), tu branche les deux ordis sur un switch relié au cpl, comme ça t'es certain de passer par la même connexion, histoire de voir si c'est bien limité à ton ordi, ou si c'est tout le cpl qui tombe régulièrement (en désactivant le wifi du portable, histoire qu'il bascule pas en wifi si le cpl tombe ce qui donnerait l'impression que ça marche alors que non ...) il restera toujours à trouver pourquoi ça tombe, mais si on peut être certain que c'est le cpl et pas l'ordi c'est déjà une bonne chose ou, autre test, tu déplace tout le matos à coté de la box en te branchant en direct (sans cpl donc) pour voir si c'est stable ou si t'as les mêmes soucis

+1 si en jeu c'est stable, et autrement pas du tout, je me dit que tu pourrait avoir un process en arrière plan qui communique en réseau quand l'ordi bosse pas trop, mais que ça déclenche des systèmes "anti-ddos" (ou assimilés) quelque part sur le réseau (ne serait-ce que la carte réseau qui sature un cache, pas vraiment un anti-ddos) alors que quand un jeu tourne, ce process se met en veille pour pas se faire détecter faire un test avec une install propre me semblerait utile pour vérifier ça 🙂

est-ce que le routeur ou la box peut afficher la vitesse de synchro effective des appareils connectés ? sur ma mini 4k je peux par exemple savoir que l'ordi est sur le port 1 en gigabit, mais que l'ampli est en 100Mb/s sur le port 2 mais j'avoue que je vois pas trop quelle vitesse de synchro donnerait du 30Mb/s, je connais 10/100/1000 et les plus récents 2500/5000/10000 sont bien au-delà question à la con, c'est bien un port natif sur l'ordi portable ? c'est pas un dongle usb qui se retrouverait bridé en usb2 quand même ? quoique, t'aurai la même vitesse sur la box si c'était ça box et routeurs sont cote à cote reliés par un rj45 de 20cm, ou bien le rj45 traverse tout l'appart / maison sur 50m, en passant peut-être trop près d'un appareil qui fait des parasites de fous ? t'as essayé un autre câble entre la box et le routeur ?

+1 les secteurs réalloués, c'est jamais bon signe ça peut être un crash d'une tête de lecture qui a abîmé la surface de manière localisée et ça n'évoluera plus, ou autre chose (j'imaginerai un genre d'oxydation des plateaux métalliques) qui pourrait se propager et augmenter petit à petit, donc là faut plus se servir de ce disque pour des données précieuses (genre le recycler sur la box tv pour du contrôle du direct, c'est pas grave si y'a quelques images corrompues, ou un truc du genre) pour le coté "galère", à vérifier si le disque n'est pas déjà très remplis, et si c'est pas un "SMR", la combinaison des 2, plus éventuellement windows qui fait des réindex permanentes, ça peux grandement plomber les perfs' d'une machine

aucun souci 🙂 à l'origine je ne faisais qu'évoquer l'option pour ceric64 chacun fait avec ses contraintes (financière, esthétique, géographiques ...), c'était juste pour éviter de brider pour une "mauvaise" raison les panneaux thermiques et photovoltaïques ont chacun leurs avantages et inconvénients, y'a pas de risque de fuite de fluide des tuyaux avec du photovoltaïque, et pas de souci de batterie / onduleur / choc électrique avec du thermique

comme dit ashlol y'a l'isolation pour ça et de toute façon, dans ce circuit, c'est pas l'eau sanitaire qui doit passer, c'est un fluide spécifique, donc suffit d'en prendre un adapté à tes conditions météo, y'a bien des liquides de refroidissement pour voiture qui ne posent pas de souci aussi bas, c'est pas forcément le bon liquide pour des panneaux thermiques (les matériaux des tuyaux / joints sont probablement pas les mêmes que dans une voiture) mais il me semble impensable que ça existe pas (mais c'est probablement pas le même prix, c'est un autre problème)

le solaire thermique peut très bien se poser au sol, le toit n'est pas obligatoire, en prime, suivant où est le ballon, ça peut permettre une circulation passive. je pige pas bien ce que tu entends par "en extérieur c'est impossible" tu as visiblement une cave, ça serait l'endroit idéal pour y avoir le chauffe-eau (question optimisation de l'espace de vie), et faire arriver des tuyaux d'un panneau solaire thermique posé au sol ne me semble pas des plus problématique (mais du coup, les panneaux sont plus haut que le ballon, faut une pompe pour faire circuler le fluide dans tout le système) cela dit, des panneaux au sol, c'est de la surface de terrain en moins, ça tente pas tout le monde, ça se défend.

pour le chauffe-eau, le plus efficace reste le panneau solaire "thermique", au lieu de convertir en électricité puis re-convertir en thermique le principe : un fluide passe dans le panneau pour se chauffer au soleil et dans le chauffe-eau pour chauffer l'eau de ballon, c'est la même idée que le tuyau d'arrosage en plein soleil en été ... c'est techniquement très simple par contre le chauffe-eau doit être adapté, donc probablement plus cher qu'un "normal", mais ils sont souvent (tous ?) raccordables au réseau électrique pour pouvoir quand même chauffer quand y'a pas de soleil inconvénient par rapport au photovoltaïque : ça permet pas de faire autre chose que chauffer de l'eau avantage : pour chauffer de l'eau c'est bien plus efficace (de mémoire, mais j'ai pas de chiffre) et y'a pas tous les soucis de paperasse pour revente du surplus d'électricité, ni de gestion d'onduleur / batterie / mesure de conso ... et du coût des appareils en question