ashlol

une sonde de température à l'ouest ça n'éxiste plus elles sont intégrées à plein d'endroit dans le cpu donc je n'y crois pas et toucher un ventirad au niveau des ailettes c'est pas représentatif car justement elles doivent rester assez froides voir tièdes il n'y a que les heat pipes et la base du ventirad qui sont chauds

tu ne dis pas tout si t'arrives plus du tout à le démarrer même pas aller dans le bios alors cela peut être un câble débranché ou mauvais contact quelques parts surtout vu que t'as maintenant un nouveau ventirad. je dirais qu'il faut tout démonter du boitier, remontes bien le CPU et le nouveau ventirad avec la pate thermique en dehors du boitier sur une planche en bois par exemple, les barrettes de ram tu peux aussi en mettre qu'une seule dans un 1er temps pour tester et met une autre cg si tu en as une sinon remet ta 3080 qui du coup sera en vertical car ta cm sera sur la planche en bois à plat. un problème possible c'est que si tu n'utilisais pas de barre de maintien de ta carte graphique tu as peut être endommagé la carte car avec le poids du ventirad elle se plie et arrive à se feler ou même cracker le gpu. Il y a un bon nombre de retour en ce moment de carte graphique morte à cause de ça et ce n'est pas une cause de garantie donc rma refusé par le fabricant. bref si là t'arrives à aller dans le bios regarde comme l'a dis @brice.wernet les températures cpu et chipset si c'est ok alors tente d'aller sous windows. perso je ne tenterais pas une maj bios temps que le cpu pc n'est pas stable trop gros risque de briquer la cm.

non surtout pas désactiver le turbo boost car le cpu va tourner aux clock de base donc très basse et sera tout de suite limitant et le pc sera complètement lent.

déjà il faut régler cette histoire de température au repos 80° ce n'est pas normal pour la cg les 80° c'est sous charge ou en idle ? peux tu installer hwinfo64 et faire un screenshot de tous les capteurs mesurés, il va y en avoir beaucoup mais c'est normal les symptômes en tout cas pointe vers une surchauffe de quelque chose vu que ça a commencé en jeu et maintenant en idle aussi il faut juste trouver quoi et hwinfo64 va vite le voir pour la maj du bios et l'oc automatique on verra plus tard car le pc a fonctioné pendant un an sans pb donc ça ne viens pas de ça

J'ai testé sur un MOMENTUM XT 500Go 5400rpm où ils ont mesuré justement le plus élevé de 1.3W en idle (bon sur un 7400rpm) mais bon aucune info sur le protocole de test moi je mesure le courant pris sur le 5V de l'usb donc incluant le convertisseur usb-sata enfin ça nous donne un ordre de grandeur et je suis d'accord à voir si ces 1.3W de conso sont gênant ou pas soit 11.5kwh sur l'année (les petits ruisseaux font les grosses rivières de conso électrique)

un disque meca 2.5" 5400rpm va consommer temps qu'il tourne, j'ai ressorti un vieux dd 2.5" et mesuré sa conso 0.33A quand le disque tourne, 0.35A avec l'usb de branché, et entre 0.45 et 0.55A en lecture/écriture donc laisser le disque branché et en rotation consomme 1.6W. Au branchement du disque il y a un pic à 0.8A je ne sais pas si c'est suffisant pour déclencher la protection du rPI en tout cas s'il veut alimenter son dd il faut passer les ports usb en 1.2A sur le rPI cf mon post au dessus. si un 7200rpm consomme 1A max alors il faut sûrement tabler sur au moins 0.5A pour juste faire tourner les disques donc on gagne grosso modo 1.5W soit x2 par rapport à ce que tu annonces. Et même encore plus probablement sur un 7200rpm.

il faut regarder exactement combien demande ton disque 2.5" mais normalement les 2.5" n'ont pas besoin de 12V juste du 5V et autour de 0.6A ce qui est justement la limite par défaut des rPI à 600mA par port pour ne pas dépasser 1.2A au total en additionnant tous les consommateurs 5V et si l'alim du rPI est suffisante tu peux modifier la limite de 600mA à 1.2A sur un port mais la limite max de tous les consommateurs reste 1.2A donc si tu consommes 1.2A sur ce port tu ne peut rien avoir d'autre de brancher https://kalitut.com/increase-usb-current-limit-raspberry-pi/ sachant qu'en plus le boitier externe peut avoir besoin aussi d'un petit peu de jus pour alimenter son chip usb-sata et pour fabriquer le 3.3V tu as probablement raison j'ai pu de dd depuis longtemps donc c'est de mémoire

pour le disque dur il faut simplement un boitier avec alimentation intégrée afin de ne pas tirer de jus sur l'USB car plein de mini PC du genre rPI ne peuvent pas délivrer la puissance demandée par un disque dur. (en plus les DD ont besoin de 12V donc faire du 12V a partir du 5V demande un convertisseur) si tu veux alimenter par le rPi alors il faut passer en disque SSD qui consommera presque rien et pourra être alimenté par l'USB. (les disques SSD et NvME maintenant n'ont pas besoin de 12V juste le 5V et 3.3V habituel) pour faire un VPN sur rPI utilise simplement pivpn clubic à fait un guide how to https://www.clubic.com/en/vpn/pivpn-raspberry pour faire un nas à partir du rPI c'est aussi possible https://www.raspberrypi.com/tutorials/nas-box-raspberry-pi-tutorial/ Donc si tu gardes ton DD il te faut un boitier alimenté comme ça https://www.amazon.fr/WAVLINK-boîtier-externe-disques-contient/dp/B07QN6HWT4 normalement ce genre de boitier supporte la mise en veille donc si le rPI met bien le disque en veille après x minutes alors le disque doit parker les tetes et s'arréter de tourner. De mémoire ça marchait lorsque j'avais encore des DD mais ça remonte à longtemps depuis les disques SSD j'ai que ça et même nvme maintenant. C'est un poil plus cher mais ça fait pas de bruit et consomme 10x moins.

full hd (1080p) te suffit ? tu ne voulais pas prendre en 1440p ? tu commences à bien voir les pixel en 24" 1080p

oui mais celle sur LDLC sera mieux adaptée car elle est en 1600MHz et d'après la fiche technique du client léger il y a dedans 1 barrette de 4Go en 1600MHz je te recommande de les garder par 2 donc tu enlèves la barrette déjà existante dans un des client et cette barrette tu la remet dans un autre client et dans le client qui n'a plus de barrette tu mets ces 2 barrettes gskill comme ça tu gardes les nouvelles barrettes ensemble et les anciennes barrettes ensemble également ce qui devrait avoir la meilleur compatibilité

oui t'as raté une grosse subtilité car dans un cable croisé les paire orange et verte ainsi que bleu et marron sont croisées alors que entre un type a et un type b seul les paire orange et verte le sont

dans les 60-80Go avec quelques applis, perso j'utilise 90Go sur le C:/ mais mon user fait 10Go et j'ai pas mal d'appli d'installée.

les messages de spam comptent dedans ou ils sont enlevé lorsque vous les supprimez ?

oui mais il faut évidemment pas de norme A à un bout du câble et norme B à l'autre bout ça marchera pas là.

j'aurais jamais deviné qu'il y avait autant de monde qui se connecte et poste sur 6 mois.

parce que justement cela ne se trouve plus (balance offre - demande)

quel est le problème avec la cg actuelle ? E quels jeux ? en quelle résolution ? et quel framerate souhaites tu jouer ? quel budget ?

en configuration assez basique cela fonctionnera très bien comme tu l'as imaginé. après l'option routeur est pour en fait remplacer la fonction routeur de la livebox par ce routeur là et la livebox deviens plus qu'un simple "modem" et tout le traffic est envoyé sur le routeur qui lui gere donc du tout tout. Par contre cele obligerais de mettre le routeur à coté de la livebox si tu veux brancher des appareils sans allonger les câbles. Du tu peux garder ton idée de base et laisser la livebox en routeur et mettre qu'un switch dans ton sous sol. pour répondre à tes questions oui dans cette config tous les équipements se voient et auront accès à internet et à l'imprimante réseau

oui si ton adaptateur hdmi vers vga sait faire du 75Hz alors ça devrait marcher sinon j'ai trouvé un autre écran vu que t'as pas acheté le viewsonic un hp en 1920x1080 en 20.8" bon par contre c'est un écran TN ça fait 106ppp https://www.rueducommerce.fr/produit/hp-p21b-g4-20-7p-tn-fhd-monitor-p21b-g4-20-7p-tn-monitor-fhd-1920x1080-16-9-250cd-m2-600-1-5ms-1xhdmi1-4-1xvga-built-in-speakers-black-109107869

oui si fréquence degueulasse alors perf pas top, en ddr5 il faut toujours privilégier la fréquence par contre à partir de 7000 il faut être en 2 barrettes uniquement car 4 barrettes seront très dur à stabiliser

si tu as besoin régulièrement de 64Go pour le travail alors essaye de trouver plus haute fréquence et quand même 64Go tu as par exemple pour 250€ 64Go de 6600Cl32 https://www.amazon.de/CORSAIR-VENGEANCE-6600MHz-Compatible-dOrdinateur/dp/B0BTNX6RYK c'est un meilleurs compromis que les 2 extreme de 6000 ou - et + de 7500. ensuite pour répondre à ta question entre 2 ram qui ont 10ns théorique laquelle choisir ? évidement celle qui à la plus haute fréquence car il n'y a pas que la latence qui compte, car dans pas mal d'application et jeux inclus c'est plutôt la bande passante qui importe donc à latence équivalente il faut prendre la plus grosse bande passante donc la plus haute fréquence, et c'est toujours ce que je conseille de prendre la ram à la fréquence la plus élevé qui reste abordable donc pas besoin de monter à 7600 surtout que la ddr5 peut être OC vraiment facilement L'IMC des series 12 étant pas super les tests avec serie 12 sont tous assez mauvais et justement avec la 7200 pour l'OC il passe sur un serie 13 et devaient refaire les test avec le 13 mais je ne les ai pas vu comme dis juste au dessus perso je prendrais ni l'un ni l'autre mais plutôt un meilleurs compromis si vraiment besoin de 64Go sinon je prends les 32Go en 7600

d'après ce que j'ai compris et lu parfois d'edtech la license qui fait tourner ce site coute une blinde donc on ne peux pas récupérer quoi que ce soit d'ici mais par contre on peux créer un wordpress ou autre en quelques clic et ceux qui veulent se créer un compte sur le nouveau site et basta après n'ayant pas toutes les infos je ne sais pas si il y aurait un moyen d'exporter les infos d'ici vers un autre forum/format de db afin de migrer tout ou parti des données.

wow un 1d c'est le top du top chez canon tu t'as fait plaisir. concernant le reflex je ne suis pas d'accord avec toi c'est toujours utilisé et pas du tout has been c'est complémentaire à un smartphone pour prendre un photo sur le fait rapidement mais pour tout le reste un reflex reste toujours 10x meilleurs que n'importe quoi d'autre surtout un 1d.

ça veut dire que tu as 2 rails 12V sur cette alim et que chacun peut sortir au max 200W donc en te demerdant bien tu peux brancher le rail 1 sur la carte mère (donc pour le CPU) et le rail 2 sur la 3060. Une 3060 non OC c'est 170W max donc ok si vraiment tu ne branches rien d'autre sur l'alim. Surtout pas de disque mécanique, ni de périphérique usb et ça devrait aller. Clairement ça passe au millimètre et il faut pas te tromper dans les câbles. Pour ce genre de cas je pense vraiment qu'il est plus sage de prendre une alim surtout maintenant elles ont la possibilité de lier les rails 12V donc de tout sortir peux importe le câble choisi. Une corsair CV550 a un seul rail 12V donc comme ça il n'y a aucun soucis pour brancher plein de truc comme tu veux à 55€ sur amazon.de https://www.amazon.de/Alimentation-Corsair-CV550Watt-Plus-Bronze/dp/B07YVWW7MW?th=1 sinon en nettement mieux et plus performant et tu sera tranquille pendant au moins 10ans avec il y a la seasonic 750W 80+ gold à 72€ sur amazon.de aussi https://www.amazon.de/dp/B093H15FX8

mouai j'suis vraiment pas convaincu par ça, 5800x est égal à un 12400f qui est à 155€ sur amazon.de et en plus t'avais déjà acheté la carte mère donc bon bof au final tu va devoir la renvoyer et en plus le 5800x consomme vraiment plus que le 12400f ingame le 12400f va etre autour de 45-50W de conso alors que le 5800x est à 90-100W de conso réel. 50W de plus ça commence à faire une différence en bruit et température perso j'annulerais le 5800x et prendrais le 12400f mais bon https://www.amazon.de/dp/B09MDFH5HY