Aloyse57

On pourrait aussi ajouter Windows 11 qui à chaque version nécessite plus de RAM. Un laptop (SODIMM) de bureau 25H2 qui fait essentiellement du Excel a besoin de 16GB. Si plusieurs onglets ouverts de navigateur en plus, 32GB ça deviennent nécessaires.

Comme quoi ça sert parfois de râler : je n'avais pas pensé que mes besoins étaient plus du côté serveur que bureau. Comment ça, ça n'existe pas en mini-ITX 🤡 ?

C'est pas gagné mon changement de PC : j'ai besoin de 3x NVME + 4x PCI-E ou 4x NVME + 3x PCI-E dont 2 en bas de carte Ma X570 Prime a 5xPCI-E + 3x NVME. C'est idiot, mais quand on utilise des VM, il faut de la place et des backups. Pour m'en sortir avec 3x PCI-E + 3x NVME, il me faudrait 2x 4To + 1x 2To (j'ai actuellement 4To + 2To + 2To + 1To). A quand le retour de 5 (ou 6) PCI-E ? On en avait 6 ports ISA en 1995 avec des machines 100x moins puissantes : détérioration A quand les ATX avec 6 ports NVME ? On pouvait le faire en SATA : régression A quand les ATX avec un port 10Gbs ou SFP+? Plafonner avec un port RJ45 en 1Gbs ou 2.5 : stagnation A quand les ATX avec des contrôleurs USB séparés ? 2765 ports sur 2 contrôleurs max : abbération C'est bien beau la miniaturisation, mais à force de couper, ce n'est plus un PC, mais une tablette sans écran.

Salut, Mon PC de 2020 (Ryzen 3900X@4.4Ghz, 4x8Gb DDR4 G-Kill RGB, 3090, 100% NVME, LAN10Gbs) me convient toujours (Windows 11 insider) pour faire du DEV (VMWare Workstation Pro 16 avec 2 machines virtuelles, 1 Win11 + 1 Server 2022 SQL-IIS) et jouer quelquefois. Mon fils a mon ancien PC de 2014 (I73770K@4.4, 4x8Gb DDR3, 100% SATA3, 2080 Super FE) sous Windows10. Il voulait que je le passe à W11, ce que j'ai fait, mais hélas l'absence de TPM2.0 lui interdit de jouer maintenant. Je pense donc me refaire un PC pour 2026 : Ryzen 9900X sur carte Asus X870-P, 2x16Gb DDR5@6000 G-Skill Trident Royal Z5 RGB Vous en pensez quoi ? Pour la RAM, il se passerait quoi si je mettais 2x2x8 ou 2x2x16 (donc 2 kits de 2 barrettes) au lieu de 2x8 ou 2x16 (1 kit de 2 barrettes) ? L'usage de 4 barrettes n'est pas clair pour moi : baisse de perfs drastiques, instabilité, BSOD ? Merci pour vos commentaires à venir

Salut, Dans mon carde professionnel, j'ai testé pleins de routeurs 4G et maintenant 5G. En gros, tous se valent, dans leur catégorie respectives (de poche, industriels, pour l'intérieur (indoor), pour l'extérieur (outdoor), 4G (CAT4,5,6), 5G (CAT12,...) ). Les pires ont les 4G de poche (dans ce genre) : c'est fait pour dépanner, si on n'est pas pressé. Impossible de le laisser branché en permanence, ça chauffe indécemment. Pour du 24/7, je vous conseille Unifi (Mobile Router), mais si vous n'aimez pas avoir une console de gestion sur PC, alors prenez in InHand (IR302). OutdoorRouter fait d'excellentes machines aussi bien en 4G qu'en 5G. En France vous avez la chance d'avoir un choix immense à des prix incroyables, mais méfiez-vous des petits modèles : ils chauffent.

Il y a un paquet de SIM, surtout en Data only, qui bloque la plupart des ports. Pour passer outre, il faut alors prendre un forfait étendu, amis ça c'est dans les petites lignes en bas des contrats.

Bonjour et bonne lecture, En presque 50ans, j'ai eu toutes les imprimantes possibles et imaginables jusqu'à maintenant (ruban monochrome, ruban bicolore (Nec), boule, marguerite, matricielle (ImageWriter), encre, encre pigment, laser monochrome, led (la LPB460 sous Windows 3.1), laser couleur, thermique ruban, thermique photo, thermique à ruban TZ, à ruban Brady, à étiquettes, thermique CardID, format Caroll 80x62, 132x62, A4, Letter , 12" de large, 4x6", Polaroïd, simple et double face, 3D, 3D multicouleur, avec et sans scanner, avec et sans réservoirs, avec cartouches+têtes et cartouches seules. Parallèle, Série, USB, WiFi, Réseau, Bluetooth, avec ou sans Printserver. Plein de marques : Apple, Nec, IBM, Fujitsu, Xerox, Canon, HP, Brother (beaucoup de Brother), Epson, Brady, Zebra, Dymo, noname, M3D, Prusa, Bambulab. Aucune ne fait tout bien. C'est pour ça que mes imprimantes spécialisées sont chacune dédiées à une tâche pour laquelle elles ont été conçues. Certaines ont des fonctions qui se recoupent : exemple ma Canon TS9521C (jet d'encre couleur), est une jet d'encre couleur, peut prendre du papier à grammage élevé d'1 pied (12 pouces) de large compatible avec les découpeuses style Cricut, peut imprimer sur des DVD, peut imprimer des cartes d'identification format carte de crédit, à un scanner à plat et un chargeur, et connectée en USB, Wifi, Lan, BT. J'en ai encore 6 connectées à mon PC de maison en tout temps. Donc pour le laser couleur, voici ce que j'en pense : c'est parfait pour les documents, misérable pour les images, pourri pour les photos. À moins d'y mettre un prix démentiel (machines de bureau). Cette HP est parfaite pour l'impression de documents pour un usage domestique, si tant est qu'on attend juste d'elle d'avoir une trace papier propre sans devoir changer les cartouches parce qu'elles ont séché. Le souci, c'est le prix des toners : ça fait toujours mal, comme les cartouches, mais au moins ils ne sèchent pas si on ne les utilise pas. Tout mon ancien matériel, je l'emmène au recyclage ou je le brade sur l'équivalent du BonCoin. Je ne donne jamais, car les "acheteurs" sont étonnamment exigeants quand c'est gratuit (pourquoi vous ne livrez pas gratuitement à 3h de route ?). Le pire dans les imprimantes, ce ne sont pas nécessairement les cartouches ou les toners, mais les #%#$% de pilotes Windows. À chaque nouvelle version, c'est la roulette russe : certaines ont un nouveau driver, avec tout ou partie des fonctionnalités tandis que d'autres sont cuites purement et simplement. À ce niveau, Brother est dans les bons élèves (et offre des machines diversifiées à un prix décent), Canon est dans les moins bons (mais offre des machines pointues et uniques).

Dans les années 90 on avait fait une appli de facturation pour un client sous Windows, qui n'était utilisable qu'avec un pavé numérique. Tout se faisait exclusivement avec lui. Les employées de facturation allaient tellement vite, que ça faisait du buffer overflow sur l'entrée. J'avais écrit un module en assembleur pour éviter ça.

J'ai une SuperNote et mes collègues des Remarkable2. Point commun ? Après l'effet Waouh et quelques semaines, elles sont toutes placardées. Ce n'est pas si pratique que ça et nettement plus pénible à utiliser qu'un iPad+stylet. Beaucoup, dont moi-même, sommes revenus au bon vieux cahier papier ou laptop/Surface/iPad. Le défaut des eInk, c'est la partie logicielle et échange de données : à chier.

Vous pouvez couper la poire en deux : créer un autre compte local avec le profil admin, copier les menus, raccourcis dans le nouveau profil puis supprimer l'ancien. Il y aura peut-être quelques logiciels à réinstaller, mais pas tant que ça.

Mon avis de pur Windowsien : utiliser une méthode de contournement pour installer Windows 11 est possible, pas si compliquée mais reste soumise au risque de tomber caduque lors d'une mise à jour. J'ai un paquet de PC non compatibles qui tournent depuis l'avènement de Windows 11 ; par habitude, je convertis toutes mes machines au dernier OS de Microsoft. L'exception ça a été avec Windows 8, parce qu'il était orienté tactile. Sans tactile, c'était pour le moins difficile (coucou la CharmBar). Aucun de ces PC, ça va du Atom au Ryzen7, n'a eu de problème de mise à jour, quand elles pouvaient avoir lieu. Je précise : je me retrouve avec des machines avec des W11 différents car certaines n'acceptaient pas de passer à la suivante sans réinstallation. Ça fait trop de boulot pour pas grand-chose, donc je laisse courir. De plus, j'ai remarqué que chaque version de W11 est plus gourmande que l'autre. Aujourd'hui, pour que ça reste fluide, il faut 16GB de RAM, alors que pour la première version 8 étaient plus que confortable. J'ai des Atom avec 4GB et ça tient pour une tâche unique (ce sont des Pipo 10). Pour un usage pro avec des fichiers Excel ouverts en parallèle de pages web, 32GB sont nécessaires. Tout ça pour dire que si rester bloqué à une version N de W11 ne vous dérange pas, alors rester à W10 ne devrait pas non plus. À moins d'être un utilisateur à risque, il ne va rien se passer de mal en restant avec W10. Un jour votre navigateur ou un site web vous dira qu'il faut une version plus récente, ce jour là vous changerez. Les seules raisons valables qui peuvent motiver de passer de Windows à Linux, ce sont à mon avis l'IA que MS veut nous enfoncer dans la gorge avec Recall en particulier et les abonnements à n'en plus finir pour tout et pour rien (Compte MS, 365, lecture DVD, lecture photos HEIC, ...)

Je fais surtout du marquage (identification) indélébile : appareils, outils, donc métal et plastique. Les 2 soucis majeurs que j'ai eu avec le F1 (mon premier laser), c'étaient : 1/la puissance : il faut de la puissance pour marquer certains métaux, surtout s'ils sont clairs, non couverts par une teinture foncée. Exemple le fer brut. 2/la hauteur entre le laser et le socle : ce type de laser est appelé galvo car lui ne bouge pas. le faisceau se déplace avec des miroirs. Il faut donc changer la focale en fonction de la distance entre le point d'impact et le laser. Avec le F1, je ne pouvais pas mettre une pièce de plus de 15cm. Alors oui, techniquement je peux ôter une partie de la base, c'est un appareil portable ; mais autant que l'est un laptop de gamer avec la 5090 à fond 😉. Autant faire tenir ledit laptop en équilibre sur le manche d'une tronçonneuse en tentant de dessiner un cercle sous Paint avec le touchpad, sans le débrancher du bloc l'alim 24v... Enfin, avec la puissance vient un bénéfice : le gain de temps. Certes je l'utilise comme hobby, mais c'est comme les PCMasterRace et l'impression 3D : ça ne va jamais assez vite ! Pour se faire une idée, graver en surface un texte+image de dimension 50mmx30mm sur de l'aluminium powder-coated, sur le F1 ça prend 15minutes, tandis qu'une médaille de chien en alu coloré (anodisé), 10 secondes. L'inconvénient, en dehors du prix d'achat : l'espace. Aussi bien pour la H2D que pour le F2, il faut de la place et des meubles solides. A eux deux et le recycleur d'air, ce sont 70Kg à vide, 1,60m de large (sans la bobine 3D latérale), 1,40 de haut de dégagement pour ouvrir l'AMS de la H2D ou le volet de sécurité du F2. Les 2 ne peuvent pas être côte à côte car la H2D en impression, c'est un batteur à oeufs (ou une IBM 4230 pour les plus vieux) : ça bouge à une vitesse terrible et ça crée des rétroactions dans le meuble. Les chocs répétés tueraient les galvos du F2😱. Pour en finir, le F2 est surtout fait pour la gravure de métal. Graver ce n'est pas découper. Ça ne fonctionne pas avec les objets transparents, sauf le verre si je le recouvre d'abord de peinture à la craie noire, ça peut être pénible avec le blanc et gris. Pour graver des objets style Arc de Triomphe dans une bulle de verre, il faut un Laser UV. Pour découper et non pas graver, il faut un laser CO2 au minimum. Autant je peux découper une tôle d'alu de boîte de Coca comme un rien, graver en profondeur une tasse de porcelaine foncée, de l'ardoise ou de l'acier stainless, autant je vais galérer pour réussir à écrire sur un vulgaire papier carton blanc ciré (et souvent ça bave). C'est beaucoup d'essais-erreurs avant de trouver les bons réglages qui ne sont valables que sur la machine sur laquelle on travaille. Rappels : Jamais d'enfants dans la pièce où il y a un laser. Garder un extincteur à proximité. Toujours avoir un détecteur de fumée. Porter les lunettes adaptées quand le laser fonctionne.

Une imprimante 3D Bambulab H2D+AMS2 pour remplacer ma Prusa MK2S, totalement dépassée. Un laser XTool Ultra F2+recycleur d'air pour remplacer le F1 trop petit, pas assez puissant. Je n'assume pas encore l'achat du F2 tellement c'est une folie financière ; ce sont des hobbies, zéro raison commerciale derrière.

Je peux parler d'expérience. Ma voiture est une Ioniq5 (coucou @Gwanana ). J'avais déjà équipé ma maison avec une prise extérieure pour la génératrice (Westinghouse iGen5000DF). J'ai un système pour basculer la charge (EDF ou GEN) pour un nombre réduit d'appareils, ceux à conserver (en été les frigo+congélateur, en hiver les chauffages d'appoint). J'ai une contrainte que vous n'avez pas : le voltage. Ici nous avons 2 voltages : le 120V et le 240V. Le 120v est une phase, ce qui signifie que nos prises sont sont soit sur une, soit sur l'autre. Donc il faut bien penser à la répartition, car une génératrice 120V (mon cas) ou la IONIQ ne peuvent qu'alimenter 1 phase, pas les deux ! Dans votre cas FR, la voiture va juste délivrer du 220V sur le circuit monophasé. Maintenant, est-ce pratique ? Ça dépend surtout de la fréquence et la longueur des coupures. Alimenter la maison avec la voiture c'est facile, propre et se fait en un clin d'oeil. Mais si jamais vous avez besoin soudainement d'aller à l'hosto à 50km en plein hiver à -25°c (32KW/100km), vous êtes faits (vous voyez le vécu 😐?) La génératrice, son démarrage va être plus pénible (surtout en dessous de -15°c), c'est bruyant même dans un caisson et ça émet des gaz dangereux. Mais ça tourne des heures et il suffit de remplacer la bonbonne (je fonctionne au propane, j'en ai toujours 2 car j'ai aussi un BBQ). Financièrement, vu les coûts d'installation électrique (prises, panneaux) et d'une génératrice, les frais de charge de la voiture sont anecdotiques..sauf en cas de panne de courant si il faut la recharger à une borne extérieure (+300 à +700%), qui fonctionne encore. Enfin un autre aspect auquel il faut penser dans le cas d'une utilisation bidirectionnelle continue : l'usure de la batterie. Au prix de la bagnole, tout son attrait provient de la durabilité de celle-ci. Perdre 10% de batterie sur 5 ans, ce n'est pas la même chose que perdre 10% par an. Il faudrait trouver les chiffres pour connaitre l'impact des cycles de charge-décharge partiels pour un max de 80%.

J'utilise Acronis (payant, mais la version portable vient ça vient avec le backup sans frais supplémentaire). AOMEI PRO est super traître sur ce coup : la version PRO permet de déplacer les partitions, mais ne permet pas de créer une version portable. 2 installs est la licence est fichue (non transférable, non réinstallable).