RinDman

Alors les ventilo 3000 RPM c'est plutôt pour les ventirad si y a vraiment besoin de souffler fort, en extraction ça a peu d'intérêt et ça fait plus du bruit Alors pour le SSD M2, je viens de voir les vidéos d'installation de la carte mère que tu as choisis et bien c'est bien ce que je craignais : Ce n'est qu'un cache misère, je te conseille plutôt de repartir sur un SSD M2 avec dissipateur

Hello, Concernant le boîtier ça devrait être ok, il y a assez place pour des ventirad haut (185 mm la hauteur max), il accepte donc la majorité des ventirad. Niveau carte mère, les dissipateurs moffset/vrm ne devraient pas gêner, à vérifier avec des sites L'air cooling est gérable si tu prends des ventilo qui sont capables de refroidir le ventirad qu'il soit sous dimensionné ou pas ... Par exemple Noctua, BeQuiet c'est sur côté vu leurs prix, t'as bien l'équivalent chez Thermalright ou chez DeepCool par exemple et tu peux ultérieurement les coupler avec des ventilo comme les P12 Max chez Arctic ou les ventilo équivalents qui tournent jusqu'à 2000-3000 rpm chez Nocuta/Bequiet mais pour le prix triplé sur ces 2 marques Concernant le setup des ventilo, j'aurai mis 2 en aspiration à l'avant et les 3 restants en extraction (1x derrière et les 2 en haut) Pour le M2 tu peux prendre sans radiateur, la carte mère a un slot m2_1 qui permet de le refroidir je crois ? Il suffit de dévisser le cache et l'installer et le remettre (à confirmer) La ram en mode XMP/EXPO : Ce sont des fréquences hors JEDEC, donc de l'overclocking, les CPU aiment la RAM rapide, si c'est dans le budget pourquoi pas. Mais faut certainement pas prendre de la RAM trop lente

Hello c'est une base, personnellement j'aurai revu à la baisse la carte mère sauf si t'as besoin de beaucoup de stockage à brancher, même un simple port m2 relié via le chipset n'est pas un gros problème en soit, ou que les liens pcie sont un peu moins "rapides"

Hello, je te cache pas que j'étais pas serein vu le prix que j'ai mis À partir d'une vidéo, ça m'a paru simple, mais la le ventirad était scotché vu qu'elle était sèche alors qu'elle était encore tiède et j'ai eu peur d'arracher le die du GPU façon Mortal Kombat 😭 ça m'est arrivé lorsque je dépannais une ancienne carte avec des artefacts, heureusement que c'était une vieille carte et qu'il était temps de le remplacer ... Après le hotspot, il s'agit sûrement de la température entre les radiateurs et le backplate : les ventilo souvent ne tournent pas en idle et la chaleur s'accumule, puis force souvent les ventilo à booster soudainement

Bon revenons au sujet SVP, on est là pour partager nos connaissances, pas pour exprimer sa frustration, ça ne fait pas avancer le sujet ... Comme Brice l'a dit. Une fois le driver "SM Bus" installé correctement, je pense que le module WIFI va pouvoir mieux causer même s'il reste inconnu, il n' y aura plus qu'à trouver un driver générique qui prend en charge ce module Si le support est abandonné niveau driver sous Win 10, y a plus qu'à garder les anciens driver Win 7 ... Si j'ai un peu de temps, je vais regarder de mon côté sur ce portable atypique ... Edit : J'ai regardé rapidement le site d'HP, le wifi c'est du Intel sauf si je regarde le mauvais modèle ou bien fumé de la bonne ... Il suffit d'aller chez Intel et prendre les drivers WIFi ou Combo bluetooth et WIFi pour Win 10, une fois de plus ça me parait bizarre que seul la partie BlueTooth a pu s'installer Oo Certains package de driver Internet Intel comprend la partie WIFi + Ethernet et s'occupe comme un grand de tout installer, mais bon faut aussi régler le soucis du SM Bus sous peine de ne pas détecter le module WIFI, sait on jamais

Hello mon vécu par rapport au hotspot sur ma 3090 d'occase, après un an d'utilisation avant l'entretien avec du Grizzly Kryonaut : J'avais la VRAM qui touchait le tMAX + le hotspot/backplate à 90-100° ... Vraiment j'allais me bruler le doigts au toucher Après le changement de pate thermique tout est redevenu ok et même le hotspot a baissé de 10°, voir plus En tout cas y a rien qui me choque pour ta carte pour le moment, tant que tu n'as pas de plantage étrange sur un jeu gourmand ou un plantage de la part du driver gpu

Il me semblait qu'au début, tu pouvais justifier auprès de Steam que t'es devenu le nouveau proprio de la clé en fournissant une facture + étiquette/jacket avec la clé Bon là je sais plus si c'est d'actualité ... Parfois les vieux jeux se trouvent pour un prix pas cher/d'occase chez Humble Bundle ou Gog ...

Pour moi le support physique est dead depuis un certains temps avec la fibre Après je vois pas comment mettre à jour un jeu sans internet ... Les bugs sont légions de nos jours

Vous répondez pas à ma question, mais c'est pas grave : De mémoire (sauf si Microsoft change de politique), une clé OEM quelle soit rattaché à un compte Microsoft ou pas, ne sera jamais transférable via le comte Microsoft ou le processus de réactivation ! Si c'est une clé retail/complète, y a aucun soucis. Pareil pour les licences de logiciels préinstallés, c'est à l'humeur de l'éditeur, parfois c'est transférable ... Pour faire simple, note les clés de tes licences et essaye de les réactiver, tu verras bien. À part BitDefender où tu peux basculer à Windows Defender, pour les licences Office, si c'est du 360, tu devrais pouvoir le conserver.

Hello, c'est une licence OEM ? Il y a forte de chance qu'il faut changer de clé vu c'est lié au CPU ou CM Parce contre si c'est uné clé RETAIL ça ne devrait poser aucun soucis, si t'as vraiment la flemme y a pas besoin de réinstaller

C'est quoi ce massacre, sans l'appareil que les techniciens utilisent pour tester la conductivité ça va être compliqué ... Le mieux à faire c'est de désactiver les prises T et réactiver celui à l'étage, où tu veux placer ton boîtier adsl histoire de gagner un maximum de signal, pour qu'il soit assez proche de ton pc pour le relier via Ethernet. Soit t'es prêt à débourser un intervention d'un technicien avec FAI, il pourra te refaire le câblage un peu plus "propre" (quoi que le technicien peut être sympa pour t'éviter la facturation) En tout cas la prise T qui ne fonctionne doit correspondre à un des câbles complètement coupés, l'adsl ce n'est qu'une pair de fil de cuivre ... Tu peux t'amuser à relier les câble jusqu'à le boîtier se resynchronise ... Mais c'est bon tu risques d'y passer des jours sans les outils

Ok tout est dans l'ordre. Pour répondre à ta question sur l'importance des emplacements : Oui, c'est un impératif

Et le XMP toujours activé ? 👀

Ah oui, ma 1ère proposition était la plus simple Bon repasser à 16go n'est pas la fin du monde en soit 😄

Si tu veux vraiment tenter de continuer à faire fonctionner les 2 kits, il va falloir couper l'xmp et rentrer tout manuellement : Mettre les plus grosses valeurs entre les 2. À vue d'œil il faut se baser sur le kit Crucial afin d'être large. Ensuite appliquer correctement les tensions pour les barrettes puis niveau de l'IMC du CPU avec les tensions du signal Et niveau sous timing, la carte mère s'occupera de recalculer tout ça après l'application des nouveaux timings ...

C'est souvent déconseillé et les gens sous estiment les timings secondaires, faut éviter de se mettre une balle dans le pied en prenant le 2ème kit identiques. Parfois le 2ème kit "identiques" n'a pas les mêmes puces et donc les timings secondaires changent et sont parfois mieux ou moins bonnes que l'autre kit ... Après quand la plateforme n'est pas nativement quad channel ou réputée pour tenir 4 barrettes à cauese du bios immature ou pour d'autres raisons, vaut mieux éviter

Purée, mais t'as 2 kits de ram différentes Si la maj des firmware ne résout pas le soucis. Tu peux dans un 1er temps enlever un des 2 kits pour retourner en mode 16go (il faut respecter les emplacements évidemment). Et il faut aussi garder le XMP activé Puis retester si t'as pas de crash étrange ... Vu qu'il s'agit d'un moment lourd la libération de la ram

Disons qu'à l'époque avant SSD, Seagate était déjà le plus nul, surtout sur cette série Barracuda qui date. Après WD avait aussi ses déboires Actuellement j'ai toujours mon bon vieux SAMSUNG SJ d'1to qui tient la route (stockage only), il date de 2009 💪 À l'air des puces, autant prendre que des SSD 😄

Hello, tu peux tenter de déplacer ces jeux hors du Seagate et tu seras vite fixé En même temps : Seagate série BarraCuda

Certes, mais elle coche toute les cases sur le papier pour tous les utilisations que tu en fais ... Sinon le double écran a une utilité : un écran pour jouer et l'autre pour l'images/bureautique/films 😄 ça te reviendrait moins cher si tu prend un écran seulement pour la retouche photo : un Simple 60/75 hz mais avec une bonne luminosité + contrastes + couleurs Parce que si tu comptes jouer en mode étendu avec 2 écrans différents, tu vas devoir calibrer les couleurs ou bien mettre le rafraichissement du moniteur le plus bas entre les 2 :S

Bonjour ! Effectivement ton écran manque un peu de luminosité (200 nits seulement ??!!) En plus des dalles OLED, tu peux essayer du côté des dalles IPS ou FAST IPS : https://www.ldlc.com/informatique/peripherique-pc/moniteur-pc/c4623/+fi1205-l144+fi499-h1+fp-l150h1227+fv1108-6220,19963+fv398-1500,7542,8206+fv889-4945,4957,6577.html?sort=2 Tous ces écrans ont un temps de réponse d'1ms max, en dessous c'est un peu du marketing 👀 Si tu cherches une bonne luminosité, il faut chercher des valeurs à partir de 250, voir 300 nits ou cd/m² , avoir la HDR est un plus, voir une gage pour tes activités d'images. Après si tu fais pas vraiment la compétition sur FPS, avoir du 144 hz suffit amplement, si tu joues en haute qualité t'auras peu de jeux qui atteindront autant d'FPS en ultra avec le DLSS Tu peux également regarder les écran gaming du moment sur divers site pour voir les "références"

Ah oui c'est pire que ça Effectivement au temps ne pas se prendre la tête et partir sur du Intel ... De toute façon tous les 5 ans, tu tomberas sur un socket en fin de vie ou bien t'auras que la nouvelle gen

Disons qu'Asus a tardé à implémenter les correctifs des AGESA foireux d'AMD Après ça cramait principalement les version 3D avec plus de cache des Ryzen En dehors de ça, il suffisait de rester sur les anciens BIOS avec la bonne version de l'AGESA xD Perso j'ai désactivé sur ma Rog tout ce qui est OC auto et ce qui touche à la télémétrie, évidemment pour les carte mères sur la gen Ryzen 7000 va falloir vérifier les tensions un par un

Je me rappelle plus trop de mon cas avant, mais c'était surtout pour pouvoir booter Sans ça, ça plantait cash. Mais oui tu peux augmenter jusqu'à ce que tu ne peux plus booter. Juste jouer avec ça devrait suffire je pense ...

Il est possible d'améliorer un peu l'OC de la RAM en touchant un peu aux réglages des timings DRAM : Geardown, passer la commande en 2T, la résistance du signal ProcODT RAM (c'est ce dernier recours qu'on y pense jamais, qui est surement ton salut). Si tu veux trouver les valeurs optimales, tu peux commencer par utiliser ça https://www.techpowerup.com/download/ryzen-dram-calculator/ Normalement tu n'as pas à forcer sur les tensions ou à modifier par rapport à ce que le XMP a mis (au risque de cramer/réduire la vie des composants). Mais plutôt toucher aux timings et options avancés de la DRAM comme la ProcODT RAM, le mieux est de tester soi-même (à partir de la valeur par défaut, il faut baisser petit à petit normalement)