RinDman

Si t'arrive à mobiliser la police scientifique en leur fournissant ça, chapeau J'imagine que sur ton parking il n' y a pas de vidéo surveillance ?

ça c'est normal ... Il faut aussi aider à extraire l'air chaud ... Donc idéalement de base oui il faudrait un ventilo collé à l'arrière Mais tu réponds pas à ma question : Est que l'ensemble du boîtier est tiède au toucher après un certain temps ? Ou que la zone où y a la carte graphique/ventirad cpu qui restent un peu tièdes ? Quelles sont les températures au repos ?

Hello, il est rare, voir quasi inexistant qu'un fabriquant de boîtier vend de tel accessoire pour convertir des emplacements pour ça (càd un grille mesh qui remplace les slots dvd/cd + support ventilo 120/140 ... Si t'as de quoi couper de la taule, une fer à souder et que tu sais bricoler je dirais que oui c'est possible mais faut modder à l'ancienne comme les vrais Mais comme a dit Brice, qu'est-ce qui te fait dire que la circulation de l'air est mauvaise ? L'ensemble du boîtier devient chaud dès le 1er programme intensif, ensuite le boîtier reste toujours tiède au toucher, après que les programmes sont fermés ?

Certes, mais elle coche toute les cases sur le papier pour tous les utilisations que tu en fais ... Sinon le double écran a une utilité : un écran pour jouer et l'autre pour l'images/bureautique/films 😄 ça te reviendrait moins cher si tu prend un écran seulement pour la retouche photo : un Simple 60/75 hz mais avec une bonne luminosité + contrastes + couleurs Parce que si tu comptes jouer en mode étendu avec 2 écrans différents, tu vas devoir calibrer les couleurs ou bien mettre le rafraichissement du moniteur le plus bas entre les 2 :S

Bonjour ! Effectivement ton écran manque un peu de luminosité (200 nits seulement ??!!) En plus des dalles OLED, tu peux essayer du côté des dalles IPS ou FAST IPS : https://www.ldlc.com/informatique/peripherique-pc/moniteur-pc/c4623/+fi1205-l144+fi499-h1+fp-l150h1227+fv1108-6220,19963+fv398-1500,7542,8206+fv889-4945,4957,6577.html?sort=2 Tous ces écrans ont un temps de réponse d'1ms max, en dessous c'est un peu du marketing 👀 Si tu cherches une bonne luminosité, il faut chercher des valeurs à partir de 250, voir 300 nits ou cd/m² , avoir la HDR est un plus, voir une gage pour tes activités d'images. Après si tu fais pas vraiment la compétition sur FPS, avoir du 144 hz suffit amplement, si tu joues en haute qualité t'auras peu de jeux qui atteindront autant d'FPS en ultra avec le DLSS Tu peux également regarder les écran gaming du moment sur divers site pour voir les "références"

Ah oui c'est pire que ça Effectivement au temps ne pas se prendre la tête et partir sur du Intel ... De toute façon tous les 5 ans, tu tomberas sur un socket en fin de vie ou bien t'auras que la nouvelle gen

Disons qu'Asus a tardé à implémenter les correctifs des AGESA foireux d'AMD Après ça cramait principalement les version 3D avec plus de cache des Ryzen En dehors de ça, il suffisait de rester sur les anciens BIOS avec la bonne version de l'AGESA xD Perso j'ai désactivé sur ma Rog tout ce qui est OC auto et ce qui touche à la télémétrie, évidemment pour les carte mères sur la gen Ryzen 7000 va falloir vérifier les tensions un par un

Si on revend en précisant l'état actuelle de la carte oui, pourquoi pas ... Mais surement pas en mode "vice caché" où ça risque de retomber dessus ...

Il reste le constructeur en lui-même, par contre il ne proposera qu'un remplacement j'imagine ...

Je me rappelle plus trop de mon cas avant, mais c'était surtout pour pouvoir booter Sans ça, ça plantait cash. Mais oui tu peux augmenter jusqu'à ce que tu ne peux plus booter. Juste jouer avec ça devrait suffire je pense ...

Il est possible d'améliorer un peu l'OC de la RAM en touchant un peu aux réglages des timings DRAM : Geardown, passer la commande en 2T, la résistance du signal ProcODT RAM (c'est ce dernier recours qu'on y pense jamais, qui est surement ton salut). Si tu veux trouver les valeurs optimales, tu peux commencer par utiliser ça https://www.techpowerup.com/download/ryzen-dram-calculator/ Normalement tu n'as pas à forcer sur les tensions ou à modifier par rapport à ce que le XMP a mis (au risque de cramer/réduire la vie des composants). Mais plutôt toucher aux timings et options avancés de la DRAM comme la ProcODT RAM, le mieux est de tester soi-même (à partir de la valeur par défaut, il faut baisser petit à petit normalement)

Hello pas de soucis, je vais modifier le titre en résolu, effectivement on ne peut plus mettre en résolu en sélectionnant la réponse finale ... Mais j'ai mis ta réponse en "recommandé"

Hello, Concernant ton ventirad, il faut se renseigner avec BeQuiet directement, si tu peux avoir un kit sur socket AMD AM4/AM5 ou bien Intel. Ton ventirad étant assez ancien, je pense pas que BeQuiet a forcément le kit pour adapter ça. En attendant plus d'info, tu peux conserver tes HDD et rajouter un SSD M2 NVME par exemple.

Hello et bienvenue à toi Je pense pas qu'en passant d'une 6700 XT à la 6750 XT, le gain de fps sera visible ... Pour info avec ma config actuelle : Ryzen 5900X + DDR4 3600 mhz (la bonne fréquence de sa gén, sauf si on prend la version 3D où on peut se contenter d'une RAM plus lente) couplé à une RTX 3090, je plafonne dans les 60-70 fps avec le DLSS et le bordel en 1080p Hogwarts Legacy est bizarrement optimisé, puisqu'en désactivant le DLSS et/ou le Ray tracing j'ai des meilleurs gains Après ça reste des jeux sous Unreal engine, il vaut mieux pas sous estimer la partie CPU, surtout en 1080p. De ce que je comprend les ryzen 7000, vaut mieux avoir des kits à 6000 mhz, quitte à se rabattre en 2x8Go si ça allège le prix. Sinon tu peux partir chez les Intel 13000, ils font clairement le taff si ça revient un peu moins cher l'ensemble

https://www.asrock.com/MB/AMD/AB350 Pro4/#Specification Asrock fournit toute les combinaisons possibles, selon les modules Je pense qu'en réglant le problème du SR ou single mode, on devrait y voir plus clair Mais clairement, il faut les laisser sur le slot A2 et B2 et bloquer la fréquence à 2993 mhz comme pour Ryzen 1 sinon c'est instable. Par contre je ne peux pas confirmer que ça force l'IMC à rester en SR ou pas ... Donc tente le 1er profil XMP qui normalement n'atteint pas la vitesse max de la certification XMP : => 2993 sur le profil 1 probablement et 3200 mhz sur le profil 2. Sinon tu peux y aller manuellement si tu remets les timings principaux et la tension

Le secure boot est activé également ? C'est dans l'onglet démarrage je crois

Quel genre d'AIO as-tu ? Les prises CPU FAN, CPU_OPT sont réservés aux ventilos, t'as peut-être une prise AIO_PUMP ou bien tu dois prendre une prise PWM libre pour pouvoir le reconfigurer pour utiliser la partie pompe. Ou bien on te fournit un adaptateur pins pour alimenter la pompe en continue

En effet, par contre je vois pas quelle installeur s'est viandé sur les droits pour laisser du caca comme ça ... Bref tant que c'était pas une corruption qui entraînait la perte de certains fichiers important. Je vais laisser comme ça

Concernant Ramdisk, oui c'est celui d'Asus. Pour les droits de ce dossier, à moins qu'il y a un autre moyen j'ai essayé de mettre les cases "contrôl total" et "modification", mais ça bloque sur les sous dossiers, illisible ou accès réfusé. J'ai l'impression de tomber sur le cas où la récupération des droits est impossible, que c'est un dossier fantôme vu comment il est vide mais visible par l'explorateur xD

Je comprends pourquoi Microsoft est passé à Windows 12 J'espère qu'ils ont revu leur copie, en plus il a fallu que les fondeurs fournissent un microcode qui régler certain problème de perf

Hello Quelques nouvelles, depuis la désinstallation du Ramdisk, je n'ai plus de nouveaux fichiers corrompues/popup windows qui s'ajoutent sur la "liste" en faisant le chkdsk On verra bien ce que ça donne à la longue ... Ce problème est apparu depuis sûrement une certaine maj majeur de Win 10, initialement y avait pas trop de soucis, d'ailleurs au moment de la désinstallation j'ai eu une alerte windows defender disant que RamDisk à tenter d'accéder à des répertoires protégés : Le truc qui casse les ****** à tous les programmes ... Seul le temps confirmera cette action Autre info : ça concerne des dossiers impossible à supprimer, on peut s'amuser à les renommer mais on ne peut pas les supprimer via les cmd à part un formatage 😄 Chez moi il s'agit du C:\Windows\Cbstemp ... Rien de méchant apparemment

Le problème c'est de savoir si WIN 10 a réussi à coller en second boot à partir de ton lecteur contenant Win 11, ça a pas l'air le cas Y a un utilitaire pour régler ça mais c'est chiant les manip ... Si tu veux faire plus simple, débranche le disque dur contenant windows 11 et réinstalle win 10 au propre, tu choisiras le boot au niveau de l'uefi, j'ai tendance à privilégier ça

Tout est dans le SSD C:/ principal, swap en auto, pour l'hibernation je ne pense pas l'avoir vu que je ne l'utilise pas ou bien faut regarder l'option que je ne connais pas ... Firmware à jour évidemment La plupart sont en GPT sauf un, qui ne sert de stockage/aucun fichier boot Le problème ne concerne que le disque système sous SSD NVME, où je soupçonne des jeux ue4/autres ayant des anti cheats intrusifs qui créent des petites corruption de disque ... Pour le déplacements des jeux ... Même si j'ai la fibre, j'ai la flemme ... Après je sais pas si Steam est réputé pour écrire proprement ses fichiers Par contre le Launcher NcSoft lui est pourri malheureusement, il est capable de se viander à la décompression à chaque patch par manque d'espace de travail Je n'écarte pas non plus la piste de l'alim "limite" pour ma config J'ai fait le radin :d Mais bon que seul le SSD se rate c'est bizarre sans entrainer un reboot/coupure sauvage de la config ou des instabilités/stuttering en plein action en mmo/br

Ah, il a trouvé un fichier corrompu niveau Steam : Sur le répertoire d'Apex un jeu que je n'ai plus joué depuis des lustres ... Je vois pas quel fichier à côté a pu bousculer celui là ... Dans le doute je vais également désinstaller RAMDisk III, qui sert pas à grand chose vu le matos que j'ai pour charger mes applis ...

Alors la Valorant, les jeux utilisants Battle Eye et l'obligation d'activer le TPM 2.0, ça va être compliqué tout ça ... Y a plus qu'à prendre une assurance carte graphique/ssd Concernant le SSD : WD Dashboard indique que tout est ok, à part la température après temps de chauffe respecté : 54° min et max Le dispositif de la carte mère pour aider à refroidir tout ça est bof on dirait ...