fry

je faisais ça sur mon premier portable (2005 ?), j'ai mis longtemps à piger que c'était à cause de ça que HL2 plantait dans une scene, la CG demandait tellement que la brique suffisait pas, j'ai pu passer ce point sur la carte quand j'ai rebranché la batterie XD maintenant c'est beaucoup plus compliqué de retirer la batterie, faut à minima déboîter la coque du portable après avoir retiré pas loin d'une dizaine de vis (à l'époque j'avais que 4 vis pour la trappe prévue pour s'ouvrir, pas besoin de forcer, et y'avait une ou deux autre(s) trappe(s) pour la ram et le dd)

@ashlol c'est justement là que c'est suspect 4 cellules pour 4.55 Ah en 70Wh ça donne 15.4V soit 3.8 par cellule 4 cellules pour 4.55 Ah en 52 Wh ça donne 11.4V soit 2.86 par cellule, alors que ça fait 3.8 si c'est une 3 cellules ce qui me semble plus probable il y aurait eu une 4 cellules en 52Wh mais en 3.38Ah j’aurai été d'accord avec toi

ça semble plus prudent 🙂 si ça se trouve, la 4 cellules est de série sur le modèle 1060maxq uniquement pour pouvoir fournir assez de puissance sur batterie (ce que la 3 cellules ne peut peut-être pas) et tout le reste est identique, donc sur une utilisation exclusivement sur secteur il n'y aurait aucun souci, la CM détectant automatiquement le type de batterie et gérant la charge en conséquence. sauf que rien ne l'indique, et comme le dit @ashlol ce n'est peut-être pas la même carte mère et si elle est paramétrée "en dur" pour une 4 cellules et qu'elle tente de surcharger la 3 cellules, au mieux le BMS met la batterie en protection, au pire ça fait un joyeux feu d'artifice 😞 c’est marrant l'étiquette sur la batterie d'origine indique de remplacer l'actuelle 917678-2B1 par une 917724-855 quand le numéro de série des batteries de remplacement trouvé par @digital-jedi pour la 4 cellules est 917724-856 par contre la description de la L08855-856 est suspecte, 52Wh et 4 cellules, alors que la capture précédente indique 3 cellules pour 52Wh, ce qui semble plus cohérent t'as déjà commandé sur ce site @ashlol ? les textes à moitié traduits me donne moyennement confiance 😞

hello, là c'est la loterie, si c'est annoncé "compatible", j'imagine que c'est qu'il y a eu des versions de l'ordi vendus avec une telle batterie (vu la référence et la tension, je suppose que tu as reçu un modèle "3 cellules" quand il y avait une "4 cellules" avant) soit vous avez du bol et la carte mère reconnaît toute seule quelle batterie est connectée, soit non, et soit il faut faire une manip (bios ?) pour indiquer le type de batterie, soit en fait y'a rien à faire et c'est pas compatible avec votre exemplaire de l'ordi 😞 là avec une telle tension de différence, surtout passer d'une 15.4 à une 11.55, sans avis contraire ou doc technique HP indiquant comment ça marche, je m'y risquerai pas ça serait dans l'autre sens, passer de 11.55 à 15.4, au pire ça charge pas car le régulateur de charge fourni pas une tension supérieure à la batterie, mais là filer du 15.4 à du lithium qui attends du 11.55, méfiance

en fait il n'y a pas "2" mais plutôt "4" éléments qui peuvent déconner : - la batterie (que tu avais identifié) - le BMS qui gère les protections des cellules de la batterie (c'est lui qui surveille la température et coupe la charge ou la décharge si la tension est trop élevée ou trop basse) plus ou moins intégrée à la batterie - le circuit de charge à proprement parler - la brique d'alimentation (appelée à tort "chargeur" mais que tu avais identifié) comme dit ashlol, vu que l'ordi fonctionne quand la brique est branchée, celle-ci fait visiblement son boulot, si tu peux alimenter l'ordi en usb-c et que tu constate que la batterie se charge, avec un peu de bol c'est "que" la partie du circuit de charge qui gère la prise propriétaire qui est morte à la réflexion y'a quand même des changes que ce soit le circuit de charge (composant sur la CM) qui déconne : il peut communiquer avec le BMS vu que tu récupère un niveau de batterie, mais n'est plus en contact avec la partie "puissance" de la batterie vu qu'elle ne charge pas ni ne se décharge. ou alors si t'as du bol c'est le BMS intégré à la batterie qui s'est mis en protection (ou est mort) et a "déconnecté" la batterie as-tu ouvert l'ordi et débranché/rebranché la batterie ?

qu'un 12600 sature me semble suspect, est-ce que c'est bien le jeu qui bouffe tout ou un autre truc qui déconne et vient bouffer >15% ? faudrait voir les I/O, si y'a pas des accès disques en pagaille et que le CPU attends un retour et "bloque" un processus quelle est la température quand ça arrive ? (un processeur qui sature car il tourne à fond sera chaud, s'il est à 100% car il attend il sera a une température plus classique) le 1080P est relativement "simple" pour les CG modernes (hors détails + ombres + reflets sur "mega-ultra-super-max-plus" avec path tracing), du coup c'est l'alimentation en données à traiter qui peut limiter les fps, et c'est le CPU qui alimente la CG, d'où le fait de dire qu'en 1080P le CPU peut limiter...

salut certains portables permettent de limiter la charge de la batterie (comme ça a l'air de se répandre sur les téléphones), il y a peut-être un réglage pour qu'il ne dépasse pas 90%, et qu'il ne commence pas la charge tant qu'il n'est pas sous les 80% (par exemple), tu as peut-être un utilitaire pour gérer ça, ou dans le bios. c'est quoi pour toi "l'économiseur d'énergie" ?

idem

même si le nombre de réponses est bas, il me semble proche du nombre d'utilisateurs "actifs" en ce moment, je suis pas certain qu'en attendant une semaine il y ait plus de 2-3 réponses supplémentaires, ce qui changerait peu les résultats. d'autant plus que "next-forum", me semble très neutre et "pro" ("j'ai bien ri en voyant "lasaucisse-soltek-vousditbonjour", mais j'ai du mal à trouver ça sérieux :D) plus qu'a faire un sondage pour savoir si on attends ou pas (je vote pour pas attendre :p)

vi en relisant après j'ai percuté, mais bon j'avais déjà écrit 😄 oups, je pensais que c'était 5 avec le spare, mal lu, bonne remarque du coup

non, le hotspare ne rajoute pas de tolérance à la panne, si 2 disques tombent en même temps, spare ou pas tout est mort la seule chose que ça ajoute, c'est ne pas rester trop longtemps en mode dégradé quand un disque tombe (reconstruction dès le crash, sans attendre potentiellement des mois qu'un utilisateur se rende compte qu'un disque est mort et le remplace puis lance la reconstruction) dans un raid 5 de 5 disques, s'il y a un disque réservé au hotspare, ça fait 4 disques dispo pour le raid, dont 1 pour la somme de contrôle, du coup la capacité utile dans cette configuration c'est bien 3* taille du disque, du coup ici 16.5

à vérifier, mais la réparation automatique ne risque-t-elle pas de se limiter à l'espace disque d'origine ? et donc ne pas agrandir l'espace utilisable ? à moins qu'une fois tous les disques changés tu puisse lancer une opération pour que le nas agrandisse les partitions tout seul ? certains nas ont des systèmes pour utiliser des disques de différente taille (avec redondance, je parle pas du JBOD) mais avec leur propre système de fichier et/ou de raid, je suis pas certain que ça marche avec le raid5 "standard" et une reconstruction "standard"

pour un vélo électrique, le souci d'alimentation d'un tracker GPS n'en est plus vraiment un, suivant le système de batterie du vélo y'a probablement moyen de récupérer une alim d'une manière ou d'une autre, et elle va pas être à plat sans que tu t'en rende compte à l'avance (sauf si c'est justement la batterie qu'on te pique si elle est amovible et "peu" compliquée à extraire)

en regardant vite fait les badges BT, le téléphone pouvait signaler quand le badge était plus à portée faudrait combiner les 2, le badge pour la proximité, le gps pour trouver ou l’étui est partit

y'a des équivalents chez d'autres constructeurs, au moins chez samsung, probablement d'autres aussi pour le fonctionnement, je soupçonne que ça ne fait que se signaler sur le bluetooth, la localisation est déduite par la position de tous les appareils qui l'ont détecté pour du gps, il faudrait une batterie bien plus conséquente, et ne pas être en intérieur (dans un véhicule sous le pare-prise, ça passe, mais dans le coffre c'est moins évident) donc hors cas particulier (donc cher) je doute qu'il y ait une solution simple pas de connaissance de la durée de la batterie des divers tags, j'espère que ça se compte au moins en semaines, et j'imagine que ça se recharge par induction ces bestioles j'ai pas vraiment d'idée à proposer 😞

j'avais pas vu l'onglet • 1 x slot PCIe 2.0 x16 - Le slot PCI_E4 supporte jusqu'au PCIe 2.0 x4 je sais pas quelle est la CG, mais elle peut se retrouver bien bridée 😕

erf, pas de bol, j'ai bien l'impression que le plastique s'est décalé vers le bas du boîtier et que les contacts à l'intérieur ont "glissé" vers le fond du port, du coup l'arrière du port doit pas être en contact avec la carte graphique 😞 si y'a pas eu de court-circuit tu peux peut-être essayer le second port pcie (si j'ai bien lu les spec de la bonne CM il y a 2 ports en x16), je suis pas certain de la version et du nombre de lignes câblées sur le second port par contre sinon, RIP la CM j'en ai bien peur (à moins de savoir enlever un remettre un nouveau port, mais ça risque d’être du sport) edit : en remontant on voit bien le deuxième port sur la toute première photo, ça c'est positif, mais de toute évidence, au mieux il est câblé en 8x, donc tout dépend de la CG, si ça fonctionne, elle peut être bridée ... ou pas mais avec les contacts tordus à l'arrière du port, peut-être que la cm se met en sécurité car elle détecte des contacts anormaux 😕

plop, avec la qualité de la photo, entre la lumière, l'angle et la lentille (c'est une constatation, pas un reproche hein 😉 ), difficile de dire si il y a vraiment un souci avec le port ou si c'est des jeux d'ombre et d'optique, il faudra en refaire une plus "à plat" avec un meilleur éclairage pour être certain que le port pcie a un truc louche par contre je vois un pour "bleu" sur la cm, c'est un port VGA ? le processeur contient le nécessaire pour faire le service minimal question affichage ? si Bamaury a encore de quoi brancher un écran dessus ça peut faire une première aide au diagnostique je pense (y'a beaucoup de "si" dans l'histoire :s) est-ce que le port bleu à coté des sata est bien enfiché ? c'est peut-être juste l'ombre de l'alim mais j'ai l'impression qu'il est un poil en diagonale (mais même si c'est le cas, je doute que ça soit le genre de truc qui empêche de démarrer)

t'as pas déconné pour le kit clavier-souris 😄 y'a besoin du peerless assassin pour un 7600 ? j'ai le ventirad de base avec un 8700g, il est quasiment inaudible même en plein jeu (je l'ai juste un poil sous-volté et ça a aidé) 650w me semblent surdimensionnés, mais y'a peut-être pas beaucoup à gagner avec une 450/500w un minimum de qualité (je regarde juste où y'a peut-être moyen de gratter un peu pour redescendre sous les 1200) pour les specs recommandées, faudrait plutôt viser les 32 de ram en multicompte apparemment (et la 4060 est overkill, c'est une gtx 1050 ou une rx580 qui est recommandée XD, au moins elle sera pas à genoux)

salut, tu voudrais quoi comme écran ? c'est le point le plus compliqué à ajuster je pense, ça permettrait d'identifier le budget restant pour la tour elle-même après. je me demande si ça serait pas le genre de cas ou un APU serait pertinent, pas de cg car l'intégrée serait suffisante, et assez de patate pour l'histoire multi-comptes / twitch je pense surtout au 8700g qui est à moins de 300 en ce moment cm ~150 16 go < 100, 32 go ~150 alim <100 boîtier <100 pack clavier - souris < 50 ssd 1to <150 (suivant les besoins / envies, y'a moins cher ou plus de capacité)

et une nouvelle :

"steamlink" pour moi c'était le boîtier, et c'est vrai qu'il n'est plus au catalogue de steam, mais potentiellement trouvable en occasion (ou au fin fond d'un placard pour certains). j'ai pas connaissance "d'appli" steamlink, pas contre lancer steam avec le même compte sur 2 machines sur le même réseau fait que de l'une on peut lancer le jeu qui va s'exécuter sur l'autre (quand on veut lancer, ça propose soit de faire tourner en local, soit sur [nom de l'autre ordinateur]), le terme "steamlink" représenterait plus la fonctionnalité ou le protocole qu'une application dédiée dans ce cas je suppose par contre je sais pas quelles specs minimum il faut pour le pc "client", je me dit que la latence et la décompression vidéo sont plus à l'aise à partir d'un certain niveau de perf sans pouvoir dire ce qui serait le niveau minimum chose pratique sur le "petit pc", il a pas besoin d’être sous windows 😛 (le pc "source" non plus d'ailleurs, mais un "gros pc gamer" c'est majoritairement sous windows quand même)

il me semble que les manettes reconnues par steam fonctionnent en les branchant sur le steamlink, mais du coup ça rajoute un peu de latence, est-elle élevée au point d’être gênante ? je sais pas quelle(s) manette(s) voudrais-tu brancher ? histoire de voir si qqn avec un steamlink et ces manettes confirme (ou infirme) que ça fonctionne

à priori tu peux "ajouter des jeux non-steam" dans ta bibliothèque steam qui va s'occuper de les lancer et donc ensuite de les streamer vers un autre pc / steam link pas contre il peut y avoir des conflits avec d'autres lanceurs (un jeux sur epic, ou chez ubi par exemple), là c'est peut-être moins certain cela dit, même avec un autre pc, tu peux avoir des soucis à streamer un jeu "non steam", à moins d'avoir du matos et/ou des logiciels plus spécialisés (j'ai cru comprendre que nvidia avait un écosystème qui fonctionnait pas trop mal), mais je n'y connais rien en gros : jeu steam vers steamlink : très simple jeu steam vers "petit pc" : très simple jeu non steam vers steamlink : dépendant du jeu et de la possibilité de le lancer via steam jeu non steam vers "petit pc" : 2 cas, - soit via steam avec les mêmes contraintes que vers un steamlink - soit via d'autres outils ayant eux-mêmes leurs propres contraintes

le steam link est justement un boîtier "mini pc" qui se branche sur la tv pour streamer les jeux depuis le pc source, c'est un matos dédié qui ne sert qu'à ça si tu en as déjà un, pas besoin d'acheter un autre petit pc ou portable (sauf si tu veux pouvoir faire autre chose que streamer steam avec, mais c'est un autre débat) si tu peux tout relier en rj45 ça sera mieux que s'il y'a du wifi quelque par dans la chaîne (sauf peut-être s'il y'a du cpl entre des rj45, là ça peut dépendre de beaucoup de facteurs extérieurs variables et incontrôlables)