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Impression 3D: objet qui reste collé au plateau


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Bonjour,

Je débute en impression 3D.

Mon premier projet: deux espèces de plaques pour 'pincer' une dalle d'écran.

L'imprimante est une da vinci mini.

Après quelques essais, j'ai réglé les problèmes suivants: filament qui casse, gros pâté au bout de la buse au lieu de l'objet souhaité, ...

Là j'ai obtenu un résultat assez proche de ce que j'espérais, sauf que j'ai dû enlever le protège plateau car impossible de décoller l'objet imprimé: j'ai du gentillement jouer du cutter pour le détacher et ça a ruiné le scotch du plateau.

Est-ce normal? Doit-on changer le scotch à chaque fois?

Aurais-je trop descendu la buse lors du réglage?

Merci

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Hello,

Pourrais-tu confirmer ces points suivants pour essayer de te donner quelques conseils :

  • le plateau est en métal et tu as mis du double face pour l'adhésion de la première couche ? Si oui lequel ?
  • la matière imprimée est du PLA classique ? ou un PLA avec des caractéristiques spécifiques 
  • Le plateau ne semble pas être chauffant ?
  • Quel est le gap que tu as mis entre le plateau et ta première couche ?

 

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il y a 16 minutes, Lyaume a dit :

Pourrais-tu confirmer ces points suivants pour essayer de te donner quelques conseils :

  • le plateau est en métal et tu as mis du double face pour l'adhésion de la première couche ? Si oui lequel ?
  • la matière imprimée est du PLA classique ? ou un PLA avec des caractéristiques spécifiques 
  • Le plateau ne semble pas être chauffant ?
  • Quel est le gap que tu as mis entre le plateau et ta première couche ?

Sur ce sujet, je suis en mode noob:

  • Le plateau est en métal, l'adhésif est du 3M recommandé par XYZ printing. Je n'avais pas l'impression que c'était du double face, si ça en est, alors je vois le problème - je regarderai ce soir...
  • C'est du PLA bien bateau des familles
  • Le plateau n'est pas chauffant. J'envisage de mettre une coque autour de l'imprimante pour l'hiver
  • Euh, pour le gap, j'ai suivi le tuto qui dit "il faut que l'épaisseur de 2 feuilles A4 standards ait un peu de mal à passer entre le plateau et la buse"
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Il faut bien distinguer deux "gap" différents pour les machines types FDM.

Celui dont tu parles, il s'agit du gap de calibration du plateau. En somme, c'est celui de référence relative pour toutes tes impressions. Il ne doit être fait que de temps en temps.

Je parlais du gap logiciel que tu peux paramétrer dans le slicer. C'est sur celui-là qu'il faut jouer pour avoir une bonne première couche qui a la bonne adhésion. Pour mon imprimante ce gap est de 0.2mm mais j'ai un plateau spécial microperforé et je n'utilise pas de scotch. Comme le scotch rajoute une surépaisseur, ce gap doit être, à mon avis, augmenté sur ton logiciel.

Tu devras faire quelques tests jusqu'à trouver le bon paramètre qui va varier en fonction du scotch et de la matière que tu utilises. Si tu mets de la laque (on néglige la surépaisseur), le paramètre initial de ton logiciel sera peut être le bon, par exemple.

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Le scotch 3M est du PEI, la même chose que sur les Prusa jusqu'à la MK3 qui a remplacé ça par une plaque flexible.

Il faut être prudent avec les produits (colle en bâton, laque, Magigoo,...) car avec certains fils (PLA, PETG, TPU,) l'adhésion peut devenir totale, surtout si on laisse le plateau refroidir.

Toujours faire une première impression de test avant d'ajouter un produit favorisant la première couche, si on ne connait pas le fil.

Un fil TPU m'a déjà coûté un PEI, un peu ce qui est arrivé ici.
Normalement, il faut utiliser un produit adhérent surtout pour l'ABS, car celui-ci se rétracte en refroidissant. Sur les pièces longues, les bords se décollent jusqu'à faire décoller l'ensemble. Ensuite vient le PLA, qui normalement adhèr bien avec un poil d'adhésif, puis le PETG qui naturellement ''colle'' et enfin le TPU qui ''colle diaboliquement'', d'autant qu'il se déforme en traction/pression (c'est ce qu'on veut) quand on veut le décoller.

Si ton projet a collé, la prochaine fois, lève la tête de 0.05 dans les settings de l'axe Z (ou mets une feuille un peu plus épaisse lors du calibrage) de manière à ce que la première couche ne se grave pas dans le PEI.

Si ton PEI est endommagé, fais des essais ailleurs sur la plaque pour retester des paramètres et ensuite remplace le. Si tu ne sais pas comment, envoie-moi un MP, je t'expliquerai comment faire sans se battre, ni endommager l'imprimante.

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Bon, j'ai recalibré le gap du plateau de 0,05 puis encore de 0,05 et ... Il ne m'a pas fallu de pied de biche pour extraire les impressions et le rendu est correct!

J'ai un peu de limage à faire (j'ai encore beaucoup à apprendre pour la conception de pièce 3d qui s'emboitent ou ont des trous et réservations débouchantes) mais ça paraît utilisable

Merci à tous!

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C'est comme en vrai : si tu as une mortaise de 10mm, tu ne peux pas avoir un tenon de 10mm. Moi, sur la Prusa MK2S (super précise), je mets -0.5mm de moins pour le tenon (ou +0.5 pour la mortaise), ce qui laisse 0.25 autour du tenon.

Règle #1 à intégrer en impression 3D : rester calme.

Règle #2 : certains jours, y'a rien qui va fonctionner. Avec l'expérience, on reconnait ces jours et on applique la règle #1 et on attend le jour suivant 😂

 

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Il y a 7 heures, Aloyse57 a dit :

C'est comme en vrai : si tu as une mortaise de 10mm, tu ne peux pas avoir un tenon de 10mm. Moi, sur la Prusa MK2S (super précise), je mets -0.5mm de moins pour le tenon (ou +0.5 pour la mortaise), ce qui laisse 0.25 autour du tenon.

Ca ça va, je comprends 🙂 

Mon tour premier design était idiot, car j'avais un surplomb. Mon second design est en 2 parties qui permettent de "pincer" une pièce au centre (le coin d'un écran en l'occurence), les 2 pièces s'assemblent avec un centrage réalisé par 3 cylindres que je voulais creux pour faire passer des vis. 

C'est sur c'es cylindres que j'ai des problèmes: précision du tour, précision du sommet, et trou qui se rebouche pendant l'impression.

J'ai quand même 3 assemblages sur 4 qui s'ssemblent suffisemment bien dès sortie d'impression, je suis assez fier du résultat.

Maintenant je passe aux supports pour la carte contrôleur de l'écran et la carte avec les boutons...

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