Regroupement d'info à savoir pour mon premier WC

[Fuli Culi]

Salut

Une remarque qui n'a rien a voir avec le WC:

Je vois sur tes photos que tes 2 barettes de RAM sont côte-à-côte, je ne sais pas sur quelle plateforme tourne ta config, mais si elle gère le dual channel en général c'est un slot sur deux qu'il faut brancher les RAMs (sauf contre-indications ou raisons particulières)

PS: c'est bateau comme remarque mais on sait jamais^^

Remarque pertinente mais de mémoire la doc de la CM indiquait les deux à gauche ou à droite, je regarderai à l'occas'

[Xaelias]

oui oui moi c'est pareil et justement les couleurs sont les mêmes un slot sur deux

mais comme sur sa CM j'ai l'impression que c'est tout de la même couleur.. c'est pour ca que je pose la question

Nop. Les deux ports où il y a ses barrettes sont bleu clair

[RING3R]

héhé bien vu, sur la première photo c'est difficile mais sur la 2ème j'aurais du le voir

(bein que celle tout à gauche je vois pas^^)

dsl pour le HS

[sky99]

Salut, c'est un très joli circuit que voila :)

La lecture de ton sujet m'a inspiré quelques remarques :

Encrassement du circuit

Sur le risque d’oxydoréduction, une petite note.

Si vous avez deux métaux différents dans votre circuit, avec des potentiels redox différents,

l'un des deux finira par lâcher des particules métalliques qui iront s’agglutiner sur le second.

Mais pour que cela arrive, il faut que votre liquide caloporteur aie un ph non neutre et/ou soit ionisé,

je ne me rappelle plus trop bien lequel. Dans tous les cas l'eau déminéralisée suffit à résoudre ce problème.

Mais tout de même pour ma part je préfère le liquide de refroidissement automobile. Certes, il est moins

fluide que l'eau, donc la charge est plus importante pour la pompe. Mais le gros avantage est qu'il est

non conducteur : en cas de fuite ça ne DEVRAIT pas avoir d'effet sur le matos, et ce n'est pas de l'eau,

donc la vie organique ne peut pas se développer dedans.

Car en effet, des micro algues peuvent vivre dans votre watercooling et le boucher...

Dans mon cas, j'ai laissé le circuit en l’état très longtemps sans jamais le vidanger, et je n'ai

jamais eu de problème avec le liquide de refroidissement.

Par contre ça a un gout dégueulasse, ce qui est un peu chiant quand il faut siphonner quelque chose

en contenant.

La solidité des tops en plexiglas

Et juste sur les tops plexiglas pour les waterblocks, je ne suis pas d'accord : vous pouvez prendre

allègrement des blocks a tops plexi, car:

-deja on prend du plexi epais, donc solide.

-Les embouts qui se branchent dedans sont cylindriques et non pas coniques pour éviter justement l'effet "entrée en force" qui peut provoquer l'eclatement;

-les tops plexi ne sont pas en plexi, mais en polycarbonate, qui est pratiquement indestructible.

Donc si vous achetez un block sérieux, aucun souci de ce coté. Sur le mien, j'ai serré comme une brute les embouts sans souci,

et pas même une micro fissure.

De même, le top de ma pompe est en plexi (c'est un réservoir-top), et vraiment aucun problème!

Les catégories de waterblocks

Il existe également un type de waterblocks un peu particulier, entre les deux : les blocs à impact de jet.

Peut être est-ce un problème de terminologie, mais quand tu parles de hautes pertes de charges, je pense

tout de suite à la technologie microchanel. pour ceux qui ne connaissent pas, un block à microchanels

est fait de telle sorte que l'eau passe par de minuscules canaux très très petits et d'autant plus nombreux.

On multiplie ainsi de façon énorme la surface de contact, au détriment du débit dans le cicruit. Dans

ce cas, la plupart des pompes iront (sauf si le rad est pensé pour un débit important), puisque

c'est via la surface d’échange important que le bloc produit un échange thermique maximal.

La technique dite à impact de jet à une approche différente, puisque la surface du bloc est essentiellement plane,

avec des petits picots ou des petits trous. l'eau arrive par un chemin qui réduit bien le diamètre de passage

pour augmenter la pression, et ensuite passe par de petites buses assez nombreuses pour produire de micro jets

qui viendront frapper la surface d’échange à grande vitesse. Le gros point positif de cette technologie est de briser

(en théorie) la couche limite (une couche de liquide caloporteur ayant un comportement différent du reste du liquide),

et offre de très bonnes performances sans trop de difficulté. en revanche cette fois ci il vaut mieux une pompe

qui peut fournir un peu de pression.

Donc on est pas tout à fait à mon sens dans les hautes pertes de charges ni dans les basses pertes de charges (un circuit

à basses pertes de charges à pour but de minimiser la résistance du circuit au passage du liquide caloporteur, de façon

à favoriser le débit. De cette façon davantage de liquide caloporteur passe sur la surface d’échange, revient au rad pour

être refroidi, etc)

Remarques générales

Voila. Sinon je ne suis pas d'accord sur certaines de tes affirmations : la taille du rad par ex (120 par élément), ou l'ordre des éléments (tu dis le plus froid en premier, moi je dirais le plus important à refroidir en premier, par ex, d'autant que ton schéma serie met le cpu en premier, alors que le plus froid serait le chipset). C'est pas que ce soit faux, mais ce n'est pas nécessairement vrai. Je pense que c'est bien trop absolu, ça dépend par ex de la capacité de dissipation du rad, du type de circuit, du type de rad, etc... Si ton rad a de fortes pertes de charges et que tu es en circuit à fort débit, tu vas pas vouloir en mettre 2 pour casser ton débit par ex, ou encore si tu en as un haute perfs qui peut dissiper 800W, pourquoi en mettre 2, sachant qu'un CPU ce sera 100-150W, une carte video environ 200-300 et un chipset 30W?

Donc bref, je ne suis pas d'accord avec le caractère absolu de ces affirmations pour certaines, je dirais que ça dépend souvent de la configuration, du choix de matos, etc... Pour revenir sur le rad, en simple 120mm, j'ai déja tourné overclocké à fond sans ventilo (débranchés à mon insu) sans problème. J'ai même déjà tourné sans pompe (j'ai été surpris de voir que je pouvais jouer 20-30 minutes avant que le système ne plante, quand même... et à suprême commander, très intensif en CPU), mais la c'est une autre histoire (j'avais oublié de brancher la pompe, alimentée en 220v, donc prise externe à l’époque).

Pour les pompes je recommanderais à ceux qui sont en microchanels ou impact de jet les Laing DDC, elles ont une très bonne pression (hauteur de colonne d'eau), et selon les modèles des débits qui peuvent être importants, sont d'une construction très sérieuse, solides, silencieuses, TRÈS petites, et il y a des version qui se branchent en 12V, ce qui évite de brancher sa pompe. Pour les hauts débits, à l’époque ou je

m'y intéressais, c’était les Eihem qui avaient la côte, mais ça a sans doute changé depuis (pour Laing, je crois qu'ils ont été rachetés, mais ça n’enlève rien à la qualité

de leur pompes, qui étaient si je ne m'abuse à usage industriel au départ).

[sky99]

Ah oui, je te déconseille fortement le bidule qui permet de constater le passage du liquide, ça génère un tas de pertes de charges pour rien : la section de passage est très faible, et le bidule qui tourne dedans fait de la résistance inutile. Si tu veux vraiment savoir si ta pompe tourne, tu peux en prendre une avec monitoring (ma laing a ça : je branche un fil sur un slot de ventilo de ma carte mere et j'ai les tours par minute), ou alors,

tu peux coller une sonde de température contre l'endroit ou le moteur se trouve (sur la coque externe bien sur, inutile de démonter la pompe pour ça). Tu regardes à quelle temperature se trouve la pompe en fonctionnement normal (repos-charge max) et comme ça tu sais, si tu tombes trop bas que ta pompe est peut être arrêtée, ou si tu montes trop haut qu'elle est peut être bloquée par un truc qui force le moteur et la fait chauffer, par exemple.

Et ça, ça ne jouera pas sur le débit.

PS : le coût peut parraitre important, mais ici, il a choisi un full watercooling, déjà. Et d'autre part, songez qu'un bon waterblock ça peut durer des années : le mien a vu de multiples cartes mères, sockets, etc...

SI vous êtes un peu bricoleur vous refabriquez la plaque de fixation, et hop, ça évite de racheter des rads CPU en aircooling à 60¤ à chaque fois. en 2-3 changements de plateforme, c'est réglé.... Sinon le fabricant

édite parfois des nouvelles versions des plaques. pour de nouveaux chipsets.

[Toini]

Ouuuuuh mais c'est pas cher ( tout est relatif ) ! Je pensais vraiment que ça tapé dans les 400¤ pour un système pour CPU. Moins de 200¤ un système CPU complet mais c'est du "bas de gamme" à ce prix ?

[Fuli Culi]

Merci pour tes remarques! J'avais déjà lu ton topic datant de 2003 mais qui m'a aidé à me lancer dans le watercooling.

Il est dans mes favoris depuis un moment.

Pour revenir sur tes recommendations :

- Pour le mélange des matières, j'ai failli prendre un waterblock de Zalman en alu mais je me suis ravisé, je suis en cuivre/laiton/acetal, ça devrait donc aller.

- Pour le fluide, j'ai voulu tenter le homemade, mais pour ces raisons de pH et autre, je me suis également ravisé, j'ai pris du liquide fait pour.

- Sur beaucoup de forums, je constate que la notion de HPDC et LPDC commence à disparaitre, les WB les plus fréquents semble être orientés LPDC avec quelques variantes soit-disant adaptés aux deux.

- Concernant le premier post, ce n'était pas des affirmations, bien au contraire, j'attendais des validations ou invalidations!

- Pour le contrôle du débit, je suis d'accord avec toi sur son utilité toute relative. Je préfère contrôler le débit depuis mon moniteur matériel sous Ubuntu. D'ailleurs je contrôle la pompe avec (1260 tr/mn pour un silence total!)

[ano_634765235136126340]

Ouuuuuh mais c'est pas cher ( tout est relatif ) ! Je pensais vraiment que ça tapé dans les 400€ pour un système pour CPU. Moins de 200€ un système CPU complet mais c'est du "bas de gamme" à ce prix ?

A moins de 200€ , tu as des kits complets de très bonne qualitée pour CPU oui.

exemple : http://www.aquatuning.fr/product_info.php/info/p11167_Ek-Water-Blocks-EK-KIT-H3O---Supreme-HF-240-Sockel-775--1156--1oe.html

Fuli Culi, pour en revenir a ce que tu dis, en effet, il y'a de moins en moins de discutions sur le LPDC et le HPDC tout simplement car les techniques de fabrication ont tellement évolué en 10ans que le LPDC a enorment gagné en performance :)

[Fuli Culi]

Sympa le kit, mais j'ai du me "résoudre" à ne pas prendre un kit, mais je ne cache pas que je voulais choisir mes éléments.

On aime bricoler ou on aime pas, mais je souhaite surtout un circuit unique et pas clé en main!

Mes contraintes étant :

- Socket AM3

- Rad fin (<30mm)

- Ventilos Noctua (je vois le silence sur le long terme)

- WB NB

Mais 350 ¤ pour du quasi-full watercooled, c'est cool.

Au début, je prévoyais de ne refroidir que le chipset (80° tout de même) avec 300 ¤

Mais les soldes sont arrivées!

Et franchement, si je suis en LPDC, c'est super silencieux si on ne cherche pas l'OC.

Et encore, je garde la tour ouverte jusqu'à recevoir le bloc GPU.

Une fois son ventilo supprimé et le boitier fermé, non seulement je pourrais entendre une mouche péter, mais en plus je pourrais vous dire si elle pête gras ou sec

[ano_634765235136126340]

On est d'accord, je linkait ça pour Toini.

en effet Fuli Culi vu tes contraintes, le fait de monter un systeme toi même a été la meilleure solution et tu t'en es tirré a très bon prix :)

[sky99]

Moi je suis sur qu'avec tout ce matos, tu peux allègrement overclocker ^^

Y'a un truc qu'on prend pas forcément en compte en watercooling, c'est la difficulté à faire monter la température du circuit.

Je me souviens que la première fois que j'avais monté un circuit de WC j'avais trouvé que la température était moins basse que je ne le souhaitais

(enfin temp CPU ceci dit, et je suis aux Antilles donc 30°C), mais j'avais quand même poussé le CPU. Le fait est que même en augmentant beaucoup le voltage et la fréquence,

la température montait très peu.

Faut pas voir ça comme en aircoolng ou des que tu augmente un peu la puissance a dissiper, la température s'envole. En WC on doit être bien plus loin du point de saturation,

ce qui fait qu'on peut demander beaucoup plus au système...

Je pense que tu as pris un systeme tres costaud, qui te durera un bon moment... Et même pour d’éventuels 8 c½urs overclockés dans les grandes largeurs...

(à la maison j'ai un athlon II X6 1055T donc 2.8Ghz au départ, overclocké à un peu moins de 4Ghz, et aucun problème de chauffe, pas plus de bruit, j'ai gagné à peine

quelques degrés....)

et pour toini, je confirme que c'est bien moins cher que ce qu'il pense ^^

Moi mon système actuel est pensé pour être le plus compact possible, tout en étant performant, et il m'a couté :

block : 60¤ je sais plus la référence, mais dans ce genre la : un block à impact de jet

rad 40¤ (un black ice en 120mmn le modele fin) Black ICERadiator GT Stealth 120

la Laing DDC 65¤ Laing DDC originale, version swiftech, version swiftech améliorée avec vitesse de rotation réglable et débit porté à 1000l/h

réservoir/top pour la pompe 30¤ : ddc mini tank (se met à la place du couvercle de la pompe, et passe les sorties en embouts à ajouter, filetage 1/4

des embouts : 8/10 à coiffe, filetage 1/4 de pouce, 2 pour le block, 2 pour le rad, 2 pour la pompe : 12¤

du tuyau : tuyeau 8/10 semi rigide ou rigide 2-3m pour être tranquilles et avoir du rab : 4-6¤, bien moins cher chez un magasin de bricolage ou d'aquariophilie

Liquide caloporteur : liquide de refroidissement auto 5¤ (choisissez la couleur :) )

ça fait donc un total de 220¤ pour un kit haut de gamme ultra compact pour le CPU.

le tout tient dans l'espace d'un lecteur CD en surface, et en hauteur 15cm.

Et cet ensemble est prêt à monter, très simple à installer (pas plus d'une heure en etant

débutant)

Maintenant y'a moyen de faire bien moins cher, sans pour autant que ce soit un truc bas de gamme...

et également pour le meme prix ou moins cher un plus gros rad, etc...

Dans tous les cas, je ne saurais que trop vous conseiller d'investir dans une bonne pompe,

parce que c'est un élément crucial. Le waterblock égalment est important, mais les progrès ont

été tels depuis les débuts du WC que c'est difficile d'acheter de la merde. D'ailleurs même les modèles

les moins chers peuvent offrir des perfs tres supérieures à n'importe quel air cooling...

Le rad quand à lui, il y a tellement de marge que n'importe quel modèle black ice devrait suffire.

Bien sur plus il sera gros, moins il aura besoin de ventilation... (mais plus il pourra en accueillir)

Enfin, j’arrête de polluer ton topic avec des à cotés ^^

Je crois que je vais me remettre à faire des sujets sur ... ben sur le sujet :)

Ah et au fait tres bonne idée pour les deux mousses!

Moi j'utilise des rondelles de caoutchouc souple et à une époque pour la eiheim de la gaine de câble électrique fendue.

C'est plein d'air quand on enlève les fils, et en caoutchouc, donc un peu comme un pneu...

[Fuli Culi]

Ca y est, le GPU est aussi refroidit.

Je posterai très bientôt les photos, là dodo.

Voici mes premiers chiffres (avant>après WC) avec une T° ambiante de 27°, boitier ouvert (je fermerai une fois les câbles rangés) :

GPU bureautique : 40>34 (-6)

GPU jeu 3D : 56>36 (-20 !!!)

CPU bureautique : 25>23 (-2)

CPU full (montage vidéo) : 40>37 (-3)

NB : 81>77 (-4)

A part pour la carte graphique, pas de gros changement mais ça va dans le bon sens.

Pour rappel, je refroidis CPU, GPU et NB avec un faible débit (pompe à 1270 tr/mn) et un radiateur 280 slim (<30mm), l'objectif (atteint) étant le silence, les performances étant secondaires.

[Fuli Culi]

Comme promis, voici quelques photos.

Leur taille est réduite mais elle sont cliquables (photos de 4 à 6 Mo derrière).

Elle ne sont pas très sexy mais c'était pas l'objectif non plus.

[Toini]

[Fuli Culi]

J'ai mis à jour mon premier post.

Sky99, j'ai suivi tes recommandations qui d'ailleurs me parraissent logiques.

[Fuli Culi]

Je viens de m'équiper d'un Lamptron FC6 et voici mes premières impressions à chaud :

- aussi beau que sur les photos

- une sonde morte sur les 4 , pas grave je devais connecter une sonde de mon réservoir à la place...

- l'ampli qui contrôle la pompe chauffe un max! je me suis brulé un doigts rien qu'en le frollant

De plus, j'ai retiré les emplacements 3"1/2 pour laissé circuler l'air et j'ai suspendu mon DD dans une baie 5"1/4 (juste au dessus de l'ampli bouillant...)

Photos à venir.

[Heelflip]

En même temps c'est pas vraiment fait pour contrôler la pompe et de plus il n'y a aucun intérêt réel a contrôler une pompe, baisser le débit ne sert pas a grand chose sinon laisser accumuler des résidus dans les endroits des blocks ou le liquide circule mal a cause du débit faible...

[Fuli Culi]

Le silence Hellflip, le silence. Les perfs ne sont pas l'objectif.

Le principal intéret est le contrôle des ventilos, la pompe étant la cerise sur le gâteau.

En fin de compte, je pense la rebrancher sur le 7V 5V, où elle avait une vitesse inaudible.

Edit : en 5V, pas 7V. On peut obtenir du 7V en se connectant au fils rouge et jaune mais cela semble affecter la stabilité des tensions de l'alimentation. Par principe, il faut toujours être relié à la masse.

[Heelflip]

Le silence? Un bout de mousse en dessous de la pompe et on entend rien, je recherche le silence aussi et ma pompe tourne à 100% sans être audible... Sinon il faut faire un câblage avec résistance qu'on peut facilement débrancher comme ça le réhobus ne prend pas un coup avec ce branchement supplémentaire

[Fuli Culi]

La mousse, j'en ai plusieurs épaisseurs.

Mais le silence est une notion toute relative, en ce qui me concerne, le 50Hz ne mon écran fait plus de bruit que mon PC...

Pour la résistance, il faut en prendre une capable de tenir entre 1A et 2A, ce qui est énorme.

Le plus simple est, je pense, je brancher la pompe sur le 5V de l'alim pour la faire tourner à 40% sans tirer sur autre chose que l'alim elle même.

Je maintiens tout de même que le rhéobus est très pratique pour contrôler les ventilos et surtout mesurer les températures.

Je mesure ici celle de l'eau, du rad, de l'air aspiré (T° ambiante) et du boitier entre l'alim et les puces de la CG (partie du boitier en théorie la plus chaude).

J'ai constaté que la T° de ma CG, du rad et de l'eau sont identiques à quelques dixièmes près.

Le CPU est cependant constamment à 10° en dessous. Même à 25° ambiant, le CPU est à 16° au démarrage (de mémoire), cherchez l'erreur...

Les montées de températures sont cependant cohérentes (+5 ambiant = +5 CPU = +5 GPU).

Il s'agit probablement d'un soucis d'offset que j'ai pu redéfinir sur mon monitoring logiciel.

Je ferai des essais en repositionnant une sonde sur le CPU.

[Heelflip]

Je sais qu'un réhobus c'est pratique j'ai un Akasa sur ma Watercase pour les 6 ventilos des rads Par contre je mets pas de sonde, j'ai en horreur les câbles qui partent n'importe ou, pour moi le câble management est le plus important, j'ai fait sauter la garantie de mon alim juste pour refaire tout mes câbles

[Fuli Culi]

Tu as refait tes câble? Comment? Ca m'intéresse.

Je ne suis pas fan des câbles non plus, je cherche à les planquer.

Mais je m'initie au monitoring... vivement les sondes sans fil

[Heelflip]

Ben j'ai viré tout les gaines et refait tout avec un gainage superbe de chez Nils: MDPC-X On y trouve vraiment tout dans une qualité irréprochable pour faire un beau mod.

Mon alim est pas full modulaire donc j'ai pas pu refaire mes câbles à la taille souhaitée, mais ils sont avec gaine noir et c'est vraiment très sympa. Si tu veux je te montrerai des photos. L’embêtant c'est perte de garantie pour l'alim, mais bon d'ici là qu'elle lâche la garantie sera dead, car elle roxxe du poney

[Fuli Culi]

Pour la garantie, je l'ai fait sauter pour y coller un ventilo Noctua (non, je n'ai pas d'action chez eux), je suis plus à ça près ;-)

Je veux bien des photos!

[Heelflip]

J'ai aussi un noctua ULNA dedans