brice.wernet

Bizarre, surtout qu'il est presque neuf (487h, c'est rien du tout, j'ai du 40000h et plus). Est-ce qu'il fait du bruit? En tout cas il est en alerte "SMART", donc il va poser problème si tu actives les alertes SMART du BIOS. Franchement, pour 500Go et au prix des SSD, je changerais.

Oui, d'habitude c'est de l'OC "gentil". Non, d'autres écrans tout court. Parfois, quand c'est la CG ou le NVME qui plante, l'écran bleu se retrouve sur un autre écran ... pas forcément branché... Arf, oui, bien sûr, LGA2011, j'avais pas tilté.

Tu as fait un "reset to default" dans le BIOS? As-tu d'autres écrans dispos? Est-ce que windows te liste les 2 carte graphiques (intel + NVidia)?

Dans tous les cas, pour le côté coût des travaux/esthétisme/capacité à maintenir le tout, c'était inenvisageable. Les panneaux photovoltaïques, c'était 0 travaux (c'était envisagé avec la construction du garage).

La cave n'est pas sous la maison. Donc elle ne fait que récupérer la chaleur du sol, et la refroidir ne changerait rien pour ma maison. Descendre des tuyaux du toit par l'extérieur, c'est risqué en hiver (une pointe à -15/-20 tous les 2 ans). Et malheureusement, pas de soleil au sol proche de la maison, ou alors sur les quelques m2 qui sont plats. Je confirme le 2-4 en hiver. C'est horriblement glacial. C'est pas dans mon circuit qu'elle est mal isolée, c'est côté commune. Les jours de grand froid, je tends le dos... Bon, j'ai commencé quelques tests de mon installation solaire, hors batterie (je la branche dès que j'ai le boitier rackable). Par contre, je fais un petit 'puits canadien' (je crois que c'est comme cela que ça s'appelle): j'enterre un tuyau sous le garage, qui débouche plus loin, et je perce le mur du garage pour l'autre sortie. L'idée est d'amener un peu d'air non gelé dans le boitier batteries, et un air un peu plus frais en été.

Oui, mais dans mon cas c'était difficilement envisageable: les panneaux ne peuvent pas être posés sur le toit de la maison, et faire courir des tuyaux en intérieur est difficilement envisageable niveau travaux, en extérieur c'est impossible. Par contre, j'envisage de "préchauffer" l'eau arrivant dans la maison dans la cave, pour maintenir une eau froide à 10/12° en hiver au lieu de 2-4... Ce qui fera moins d'effort pour chauffer l'eau dans les appareils (chauffe-eau, lave-vaisselle/lave-linge, cafetière) et pour la douche: moins de consommation d'eau chaude et donc réduction possible du ballon. L'idée c'est de rallonger avec 100m de tuyau enroulé dans la cave (14° l'hiver) soit environ 10L d'eau en attente... J'y réfléchis encore (je regarde les échanges thermiques: quelle durée pour passer de 4° à 12° sous 14° dans un tuyau PER?), ce sera plutôt pour l'année prochaine ou l'année suivante si je suis convaincu.

Oui, tu laisses windows update faire tout le taf. Tu n'installes aucun pilote de plus.

Je me répète: trouve un disque genre 2,5 pouces de portable, installe un windows 10 dessus, fait les mises à jour, mets y tes bench. Si tu cherches un disque, envoie moi un MP, j'en ai plein (et je les donne).

On en est tous là sur ton problème. J'ai bien vu tes csv, effectivement rien de particulièrement suspect. Par contre, rien dans l'observateur d'évènement non plus, donc l'os ne peut plus écrire sur le disque quand ça plante... Les problèmes de RAM, en général c'est écran bleu et message aléatoire. je mise donc plus sur un problème avec une carte/un périphérique qui 'suspend' l'ordi. Ça peut être lié aux anticheats qui font des opérations rapides sur les périphériques. on ne voit pas cela souvent, et il m'est arrivé de finir par mettre un autre disque, réinstaller un windows propre sans aucun autre logiciel/pilote, lancer des benchs qui plantaient pour voir si c'est plutôt soft ou hard... Et c'est long...

Je suis mal placé pour t'en conseiller. 3DMark semble déclencher le problème, ça devrait aller. Onglet "Ai Tweaker", tu as une ligne "DRAM Voltage", ça paraît un bon candidat. Mais en général, je n'overclock pas, ou je laisse le matos se débrouiller. Donc les réglages fins, c'est pas mon passe-temps depuis que ça passe par le bios et pas des dip-swiches 🙂

Les benchs comme prime95 et occt ne testent pas forcément 'bien' la mémoire, notamment pas les échanges entre le CG et le CPU ou l'accès en dma. Oui, met la RAM à 1.35. C'est ballot que en remettant l'ancienne RAM ça ne fonctionne pas mieux. Franchement à ce niveau, je ferais une sauvegarde des paramètres BIOS si possible et je remettrait tout les paramètres à la valeur par défaut.

J'ai quand même une suggestion: il me semble que un des SSD est branché sur les ports SATA ASMedia (ceux du coin de la CM) -> utilise plutôt ceux du chipset intégré (ceux plus vers l'intérieur de la CM). Un périphérique de moins qui cause, c'est toujours un facteur de moins qu'un pilote fiche le bazar en ne gérant pas correctement une IRQ ou un espace mémoire.

Attention: Geforce Now = streaming depuis internet, Steam link = streaming depuis une machine locale Si c'est pour du jeu occasionnel, perso j'utilise cet ordi: Lenovo ThinkCentre M75q-1 Tiny AMD Ryzen-based TMM Review (servethehome.com) Je l'ai eu à 350€ il y a 3 ans (déjà???), depuis il y a eu des remplaçants plus puissants (en 4650GE, 5650GE)

Quelque soit l'OS, ça va être un brin compliqué, parce qu'on ne peut pas séparer facilement deux bureaux sur le même ordi: le bureau actif prend tous les claviers et souris à son compte. Donc même si on peut jouer à un jeu steam à la manette sur un écran pendant qu'une autre personne fait du Word, c'est: Très dépendant du jeu lui-même Très "fragile": une mauvaise touche et le jeu s'arrête, un message du jeu qui nécessite le clavier et il faut que celui qui a le clavier réponde... Une solution serait de virtualiser en assoçiant une carte graphique et des ports USB par machine, mais c'est un peu compliqué. Sinon, Steam Link avec une petite config sous la TV pour se connecter à steam me semble aussi la meilleure solution

Oui, j'étais en train de chercher du côté des anticheats (EAC semble un bon coupable)

Je vais arrêter après car ce n'est pas le sujet. Mais dans les jeux que je connais (TF2, UT, Quake 3), si tu ne reçois pas les paquets ou n'envoie pas les paquets, c'est toi qui est désavantagé, car tout le monde essaie de suivre au mieux le serveur, et le serveur a le dernier mot. Si tu veux tricher en high ping, il faut que tu héberges le serveur pour toi avoir un ping rapide, et les autres un ping lent. Dans ce cas, tu as une image fidèle du serveur pendant que les autres visent des interpolations plus ou moins justes. J'ai regardé des vidéos highping, mais franchement je n'ai rien compris de ce qui se passait à l'écran 🙂 Je suis joueur très occasionnel (mais ancien programmeur d'extension Quake 1 🙂 d'où mon étonnement de ce fonctionnement "synchro" qui était le fonctionnement d'origine de Quake 1, corrigé par Quake World et adopté par HalfLife dans le moteur Gold qui a donné CS...)

Je ne savais pas que Blizzard avait fait ça en mode "noob". Avec les articles qui sont passés sur QuakeWorld vs Quake et son moteur par modem à l'époque, je ne comprends pas qu'on puisse lier la position à un refresh réseau permanent. Je ne l'imaginais carrément pas. Je pensais que ce mondé était définitivement révolu depuis plus de 15 ans. Par harad, blizzard maintient-il encore la connection IPX/SPX?

Aucun rapport. Les jeux ne sont pas "synchronisés" sur le ping. Ils extrapolent les mouvements affichés et corrigent l'image si l'extrapolation n'était pas la bonne. Si ta CG et ton écran permettent 80Hz, 80Hz ce sera. Un mauvais ping fera des sautes (correction de position du joueur) ou des problèmes de visée (correction de la position du joueur adverse).

Donc pour alimenter un chauffe-eau, le plus simple est de le faire par injection de courant, et de programmer le chauffe-eau pour fonctionner quand il y a du soleil (donc en journée). Ce genre de kit devrait être pas mal pour commencer: Kit solaire 610W 230V autoconsommation - APS (allo.solar) Attention, les kits sont généralement vendus sans le support et les fixations. C'est assez simple à installer, mais il y a toujours le placement du coffret électrique qui peut poser problème.

Voici ce qui ressort de mes recherches sur le sujet: Pour les particuliers, il y a actuellement 2 types d'installations: Celles qui produisent 3KWh et moins Plutôt en mode "autoconsommation sur place": la maison consomme ce qu'elle peut, le surplus est renvoyé sur le réseau via le compteur linky Celles qui produisent plus Plutôt en mode classique "producteur", avec un compteur spécial production Côté "rentabilité" pour l'autoconsomation: ENEDIS ne fait plus de rachat à bon compte d'électricité. Pour que EDF rachète l'éléctricité, il faut que ce soit installé par un professionel aggréé RGE Si on chez un autre opérateur, il y a des solutions intéressantes de "batterie virtuelle" : le surplus est envoyé chez le distributeur qui le comptabilise et fait des offres tarifaires de rabais plus intéressantes qu'ENEDIS Remarque: je n'ai pas creusé ce sujet plus que cela Côté choix du matériel, il y a surtout un choix sur l'onduleur Soit des micro-onduleurs: 1 onduleur pour un / 2 panneaux, tous en parallèle, avec injection directe sur le 220V de la maison: C'est super simple à comprendre Chaque panneau étant indépendant tout panneau éclairé produit Mais c'est plus cher et ça entraîne l'achat en plus d'une centrale pour les onduleurs Soit de l'onduleur "classique" 2 types: les pas chers, à l'ancienne, qui vont fournir TOUTE l'électricité de la maison: en gros l'onduleur "choisi" entre le 220V de la maison et le photovoltaïque c'est pas cher, facile à poser Mieux vaut avoir tout dans la même maison Et si l'onduleur tombe en panne, tout tombe en panne... les injecteurs, qui injectent leur production sur le réseau C'est super souple à l'installation par contre, il faut mettre des mesureurs de courant sur le circuit principal Dans les 2, les panneaux photovoltaïques sont en série: un panneau ombré peut bloquer toute la production Dans les 2, on peut facilement trouver des modèles à batteries... Les batteries: En autoconsommation sans revente, si on n'a pas de batterie, on perd la majeure partie de la production Avec un batterie par contre, on peut stocker tout ou partie du surplus Il y a des batteries au plomb (durée de vie un peu courte, courant maxi pas très important) et lithium ion (ticket d'entrée, 1000-2000€) Attention, les batteries sont plus complexes ou moins efficaces sur un installation à microonduleur: Avec un micro onduleur, la batterie se charge sur le circuit du 220V - encore des capteurs à ajouter car il est interdit et contre productif de charger les batteries depuis EDF, il ne faut charger que quand les PV fonctionnent. Certains modèles "tout en un", mais souvent c'est une batterie couplée à un micro onduleur-limitée à 300-400W en puissance instantanée en sortie... Et après, le plus compliqué: les procédures administratives...

C'est un composant carte mère, à priori des ports SATA supplémentaires.

IAStoreDataMgrSvc me semble bien lié au pilote Intel, je ne l'ai pas sur mes PC Intel. Enlève aussi Samsung Magician. Regarde aussi pour ta carte ASMedia s'il n'y a pas une mise à jour de firmware/pilotes. Tu as souvent des messages concernant le stockage. Mais bon, je crois que la confiance en ton couple ordi/barette est bien amoché...

As-tu essayé des trucs comme cela? Fixed: PUBG Freezing and Crashing on PC - CPUTemper Si tu sens que c'est plus lié aux barettes qu'au jeu, il te reste à revendre/renvoyer tes barettes...

C'est écran blanc en jeu ou en cours de chargement? La carte graphique, c'est quoi? AMD? NVidia? Intel?

Aucun risque de dépasser la résolution max de ta CG je pense (full HD x3, c'est pas très dur) Aucun risque à activer la sortie graphique d'une CM: sauf que ça peut amener quelques galères et râleries: il faudra indiquer à Windows quel logiciel tourne sur quelle CG, sans pouvoir passer de la CG interne à ta radeon sans redémarrage du logiciel. Et tu perdras un peu de RAM au passage pour la CG interne.