ashlol

non

oui 11 n'est pas fini encore plein de panneau de config manquant notamment pour le son vu que je suis connecté à un ampli il y a plein de paramètres manquant même si le scheduler est censé mieux gérer les ecores je préfère perdre ça pour pouvoir utiliser mon pc correctement et avoir du son surround

j'ai affiché la barre des taches mais sinon elle est cachée je l'ai aussi modifiée pour qu'elle soit complètement noire (oled oblige) et l'icone sous la corbeille c'est le god mode (accès direct à tous les panneaux de configs possible)

next

the witcher si justement le bidule turquoise (jauge d'air pour info) comme tu dis et l'armure correspondait parfaitement y'avait que le réticule mais quand tu tappes dead space dans google il te sort principalement les 3 mais pas vraiment ce rail gun wii

Dead space 2

concernant la vram cela fait 4 ans que je joues en 4k avec ma 2080ti 11gb et cela n'a jamais été un facteur limitant et j'avais vraiment considérer prendre une 4070ti car je ne pense pas que les 12gb soit limitant c'est plus car je voulais jouer confort en RT donc j'ai finalement pris la 4080 actuellement je n'ai vu aucun jeu dépasser 10gb d'utilisation vram en 4k cela ne veut bien sur pas dire que ça n'arrivera pas de dépasser 12 mais ça m'étonnerais que cela arrive dans les 2-3 années qui arrivent sauf bien sûr à passer en texture 8k. La tendance actuelle est plutôt à réduire la res et faire de l'upscaling via DLSS ce qui permet de réduire sensiblement la conso pour aucune différence visuelle

la 4090 est la titan RTX de l'époque qui est sorti à 2500$ MSRP (donc hors taxes) et la 2080ti était déjà à plus de 1200€ (999$ MSRP + taxes) il y a de ça déjà un peu plus de 4ans car sorti en 2018. la 2080 super sortie à 850€ (699$MSRP + taxes) avait un prix correcte mais avait 8Gb de ram et initialement la 4070ti (799$ MSRP) devait sorti sous le nom de 4080 12Gb donc la 4070ti est l’équivalent de la 2080 super à l'époque et donc la 4080 (1199$ MSRP) est l'équivalent de la 2080ti de l’époque avec 16gb de ram si on considère que l'inflation de fin 2018 à début 2023 est de ~10% cela fait donc 699 qui passe à 769$ MSRP et 999 qui passe à 1099$ MSRP. c'est fini les années à inflation très faible voir nulle ça fait 30ans que ça dure c'est déjà pas mal. Il faut bien se rendre compte que les dernières crises dont le covid à mis à mal plein d'état au niveau finance on va donc avoir plusieurs années d'inflation plus ou moins importante en fonction des politiques économiques de chaque pays mais il ne faut pas croire que l'on peut garder les mêmes prix qu'avant donc cela va être pire aux prochaines releases de matériel. la 4080 est sortie trop chère j'en convient et d'ailleurs le marché aussi car elle est régulièrement trouvable à 1200€ voir 1100€ sur une grosse promo que j'ai pu bénéficier mais qui devrait être son vrai prix. la 4070ti par contre est pas si mal placée si on considère que tu as 12gb de ram et que c'est du niveau de perf d'une x80 et les x90 sont de gamme anciennement titan cela correspond, d'ailleurs au niveau vente la 4070ti prend 25% des ventes à elle seule la 4070 est à 599MSRP et est sorti trop chère donc idem 4080 les prix ont rapidement baissé et elle est trouvable régulièrement à 600 voir 590€. la 1070 est sortie à 379$ MSRP donc était plutôt à 450€ peut être que t'as vu une promo à 400 à l'époque

la 4070ti est également une bonne carte pour jouer en 1440p et même 4k tiens une super bonne vidéo youtube qui compare les 4 cg actuelles 7900xt vs 7900xtx vs 4070ti vs 4080 et avec et sans RT, FSR, DLSS, le gros point en plus c'est qu'il y a la conso totale gpu et système et la conso en jeu des 7900xt(x) est bien plus élevé que celle des RTX40x0 https://www.youtube.com/watch?v=6m21fInXsnU avec ça tu devrait pouvoir faire ton choix en fonction des fps voulus mais pour moi une 4070ti devrait te suffire.

quand tu la reçois tu vérifies la taille du ventilo ou sur le marquage si c'est marqué v2. en tout cas en 120mm c'est la v1 sûr donc 2019 les v2 sont toutes en 140mm normalement peut être 135 en fonction de comment c'est mesuré ou arrondi. le marquage OLED c'est on va dire possible si on ne fait pas du tout attention mais en prenant quelques mesure très simple c'est quasi impossible de marquer sa dalle si c'est une dalle LG par contre si c'est une dalle QD-OLED de samsung alors oui c'est très facile de la marquer (à éviter comme la peste). j'ai personnellement une oled LG depuis 2016 (sur laquelle j'ai désactivé l'ABL via le menu caché LG) et aucune trace de marquage malgré un affichage statique du bureau windows et autre utilisation bureautique la journée et jeux vidéo le soir/nuit. Quelques conseils très simple, masquer automatiquement la barre des taches windows et mettre un écran de veille qui affiche un écran noir (car noir = pixel oled éteint) ne pas mettre d'écran de veille qui coupe l'écran car quand il n'y a plus de signal l'écran cherche les entrées donc affiche tout le temps un truc. Il y a également un site très sérieux qui s'appelle rtings qui a testé (et est encore en train de) 100 écrans dont des dalles oled lg et des dalles oled samsung (qd-oled) tous les écrans avec dalles qd-oled sont marqués après seulement 4mois d'affichage de cnn en continue alors que les lg n'ont rien après plus de 6mois. et moi ça fait plus de 6ans que je l'ai et je peux confirmer aucun marquage. Donc les problèmes sont uniquement sur les dalles qd-oled samsung. Après c'est clair que c'est plus le même budget mais bon ça n'a rien à voir à coté même d'un très bon IPS le oled est bien meilleurs en couleur, en gamut en angle de vision. Pour la réactivité les dernières dalles oled lg sont devenu aussi réactive que les IPS. le seul défaut va etre la luminosité maxi qui va être plus faible (en partie lié à l'ABL) j'ai résolu le problème en prenant un autre écran oled en 43" 4k ce qui permet d'avoir un poil plus de largeur que le 34" 21:9 en ayant bien plus de hauteur pour coder toute la journée la hauteur est aussi intéressante que la largeur car permet d'afficher plus de code en hauteur tout en affichant des docs/pdf sur le coté.

une marque n'est pas forcement gage de qualité seasonic comme les autres font aussi des alim de merde la série A12 par exemple, et comme les NZXT n'y échappe pas la série C en 80+ bronze est aussi très bof par contre la série C en 80+ gold est bonne à condition que t'ai la V2 avec le fan de 140mm donc si t'as bien la C750 V2 en 80+ gold c'est ok, la v1 est bonne mais n'étant plus produite depuis longtemps cela veux dire qu'elle a été stocké plusieurs année non alimentée donc risque potentiel car les capa n'aime pas être non alimenté longtemps. Le pcie5 n'est pas indispensable mais permet d'être futur proof d'autant plus que si tu prends une RTX cela permet de brancher direct sans passer par des adaptateurs. pour l'écran effectivement je suis d'accord pour le adobe rgb, par contre il est bien 10bits (8bits + 2 bits FRC comme le proart d'ailleurs donc pas du vrai 10bits) pour le deltaE certes à 2.5 mais bon tu devrais avoir une sonde car comme tu dois le savoir la calibration varie avec le temps et l'éclairage actuel et donc il faut la refaire régulièrement. Encore concernant le adobe rgb du coup le pro art n'a que 90% de couverture pourquoi ne pas être passé à ce moment là sur du oled (bon certes plus cher) car du coup t'aurais une vraie dalle 10bits et un adobe rgb de 99-100% et pourquoi forcement 34" en 21:9 tu te limite vachement en écran je trouve, il y a de bon 32" également. Enfin bref t'as fait ton choix donc je n'en ajouterais pas plus. l'abo adobe CC est hors de prix en direct il faut prendre sur le marché "gris" à 50€ l'année https://www.cdiscount.com/informatique/logiciels-a-telecharger/adobe-creative-cloud-all-apps-particuliers-lic/f-1077606-ado3760329255860.html?idOffre=2738171210 voir moins en cherchant un peu

mouai je ne suis pas convaincu par plusieurs composants les nvme sont en pcie3 par rapport au 980 initialement prévu qui est un pcie4 donc perte de perf sur ce point surtout que de bon pcie4 sont passé en promo en amazon prime pas mauvais mais vraiment dommage d'économiser quelques euros ici pour rien. 980 pro 1to à 52 et 2to à 104€ durant les prime days soit 8 et 19€ de plus l'alim NZXT n'est pas un fabricant d'alim il les fait sous traiter c'est une vieille alim non pcie5, la pure power 12m n'est pas passé en promo mais vaut largement le coup et le coût en plus de 26€ le AIO ou comment se faire avoir par le marketing, il est juste mauvais pour son prix et ne durera pas aussi longtemps qu'un air cooler comme le nh-d15 qui est moins cher et plus performant et moins bruyant sur tout. 70€ dépensé en trop pour moins bien l'écran est trop cher le gigabyte proposé est aussi bon pour 400€ de moins. a part cpu cm et ram qui sont bien le reste tout est dis.

l'article est très vieux 2018 ça a évolué énormément maintenant les IPS font aussi bien que les TN en temps de réponse et sont aussi lumineux que les TN en fait les IPS ont comblé leur "défaut" pour être plus avantageux sur tous les points par rapports au TN. bon sur le prix on peux toujours trouver des TN moins cher que l'IPS mais c'est juste parce que maintenant c'est complètement dépassé comme techno. il y a maintenant une 3eme techno qui est le OLED qui dépasse l'IPS sur pas mal de points mais reste en retrait sur d'autres

peux tu faire un retour surtout si le clavier rate des touches ? idem @brice.wernet as tu remarqué rater des touches lors de la frappe rapide ou en jeux lors de l'utilisation de plusieurs touches simultanément ? perso je n'ai toujours pas trouvé de clavier sans fils qui ne rate pas de touche j'en ai essayé 3 différents de marque et gamme différentes et tous le font. Pas essayé le mx keys peut être que lui ne le fait pas ?

J'ai testé sur un MOMENTUM XT 500Go 5400rpm où ils ont mesuré justement le plus élevé de 1.3W en idle (bon sur un 7400rpm) mais bon aucune info sur le protocole de test moi je mesure le courant pris sur le 5V de l'usb donc incluant le convertisseur usb-sata enfin ça nous donne un ordre de grandeur et je suis d'accord à voir si ces 1.3W de conso sont gênant ou pas soit 11.5kwh sur l'année (les petits ruisseaux font les grosses rivières de conso électrique)

un disque meca 2.5" 5400rpm va consommer temps qu'il tourne, j'ai ressorti un vieux dd 2.5" et mesuré sa conso 0.33A quand le disque tourne, 0.35A avec l'usb de branché, et entre 0.45 et 0.55A en lecture/écriture donc laisser le disque branché et en rotation consomme 1.6W. Au branchement du disque il y a un pic à 0.8A je ne sais pas si c'est suffisant pour déclencher la protection du rPI en tout cas s'il veut alimenter son dd il faut passer les ports usb en 1.2A sur le rPI cf mon post au dessus. si un 7200rpm consomme 1A max alors il faut sûrement tabler sur au moins 0.5A pour juste faire tourner les disques donc on gagne grosso modo 1.5W soit x2 par rapport à ce que tu annonces. Et même encore plus probablement sur un 7200rpm.

il faut regarder exactement combien demande ton disque 2.5" mais normalement les 2.5" n'ont pas besoin de 12V juste du 5V et autour de 0.6A ce qui est justement la limite par défaut des rPI à 600mA par port pour ne pas dépasser 1.2A au total en additionnant tous les consommateurs 5V et si l'alim du rPI est suffisante tu peux modifier la limite de 600mA à 1.2A sur un port mais la limite max de tous les consommateurs reste 1.2A donc si tu consommes 1.2A sur ce port tu ne peut rien avoir d'autre de brancher https://kalitut.com/increase-usb-current-limit-raspberry-pi/ sachant qu'en plus le boitier externe peut avoir besoin aussi d'un petit peu de jus pour alimenter son chip usb-sata et pour fabriquer le 3.3V tu as probablement raison j'ai pu de dd depuis longtemps donc c'est de mémoire

pour le disque dur il faut simplement un boitier avec alimentation intégrée afin de ne pas tirer de jus sur l'USB car plein de mini PC du genre rPI ne peuvent pas délivrer la puissance demandée par un disque dur. (en plus les DD ont besoin de 12V donc faire du 12V a partir du 5V demande un convertisseur) si tu veux alimenter par le rPi alors il faut passer en disque SSD qui consommera presque rien et pourra être alimenté par l'USB. (les disques SSD et NvME maintenant n'ont pas besoin de 12V juste le 5V et 3.3V habituel) pour faire un VPN sur rPI utilise simplement pivpn clubic à fait un guide how to https://www.clubic.com/en/vpn/pivpn-raspberry pour faire un nas à partir du rPI c'est aussi possible https://www.raspberrypi.com/tutorials/nas-box-raspberry-pi-tutorial/ Donc si tu gardes ton DD il te faut un boitier alimenté comme ça https://www.amazon.fr/WAVLINK-boîtier-externe-disques-contient/dp/B07QN6HWT4 normalement ce genre de boitier supporte la mise en veille donc si le rPI met bien le disque en veille après x minutes alors le disque doit parker les tetes et s'arréter de tourner. De mémoire ça marchait lorsque j'avais encore des DD mais ça remonte à longtemps depuis les disques SSD j'ai que ça et même nvme maintenant. C'est un poil plus cher mais ça fait pas de bruit et consomme 10x moins.

full hd (1080p) te suffit ? tu ne voulais pas prendre en 1440p ? tu commences à bien voir les pixel en 24" 1080p

dans les 60-80Go avec quelques applis, perso j'utilise 90Go sur le C:/ mais mon user fait 10Go et j'ai pas mal d'appli d'installée.

oui si fréquence degueulasse alors perf pas top, en ddr5 il faut toujours privilégier la fréquence par contre à partir de 7000 il faut être en 2 barrettes uniquement car 4 barrettes seront très dur à stabiliser

si tu as besoin régulièrement de 64Go pour le travail alors essaye de trouver plus haute fréquence et quand même 64Go tu as par exemple pour 250€ 64Go de 6600Cl32 https://www.amazon.de/CORSAIR-VENGEANCE-6600MHz-Compatible-dOrdinateur/dp/B0BTNX6RYK c'est un meilleurs compromis que les 2 extreme de 6000 ou - et + de 7500. ensuite pour répondre à ta question entre 2 ram qui ont 10ns théorique laquelle choisir ? évidement celle qui à la plus haute fréquence car il n'y a pas que la latence qui compte, car dans pas mal d'application et jeux inclus c'est plutôt la bande passante qui importe donc à latence équivalente il faut prendre la plus grosse bande passante donc la plus haute fréquence, et c'est toujours ce que je conseille de prendre la ram à la fréquence la plus élevé qui reste abordable donc pas besoin de monter à 7600 surtout que la ddr5 peut être OC vraiment facilement L'IMC des series 12 étant pas super les tests avec serie 12 sont tous assez mauvais et justement avec la 7200 pour l'OC il passe sur un serie 13 et devaient refaire les test avec le 13 mais je ne les ai pas vu comme dis juste au dessus perso je prendrais ni l'un ni l'autre mais plutôt un meilleurs compromis si vraiment besoin de 64Go sinon je prends les 32Go en 7600

wow un 1d c'est le top du top chez canon tu t'as fait plaisir. concernant le reflex je ne suis pas d'accord avec toi c'est toujours utilisé et pas du tout has been c'est complémentaire à un smartphone pour prendre un photo sur le fait rapidement mais pour tout le reste un reflex reste toujours 10x meilleurs que n'importe quoi d'autre surtout un 1d.

c'est bien ça le soucis c'est qu'il faut comprendre le fonctionnement de la ram et pourquoi on conseille un truc ou l'autre, la ddr5 a une latence > à la ddr4 quoi que tu fasses donc pour "compenser" une partie de cette latence il faut augmenter la fréquence et donc effectivement je conseille plutôt de monter en fréquence ram ce qui permet de profiter de grosse bande passante mémoire mais cela reste un conseil et en fonction du prix désiré je sais très bien que de rester aux fréquences jedec permet de gagner en prix sans trop perdre en perf donc cela reste une histoire de compromis. une meilleure carte graphique reste toujours largement supérieur au gain espérer par la ram donc 1 la plus grosse cg pour le budget, 2 le cpu et carte mère ram viennent en 3. pour en revenir à la config il faut attendre une bonne promo et rester en ddr5 avec une bonne fréquence en 6400C32 à 125€ comme cette promo là https://www.amazon.de/dp/B0BPL9VYPW?smid=A3JWKAKR8XB7XF soit 5€ de plus que prévu