ArchangeBlandin

INpactien
  • Contenu

    326
  • Inscription

  • Dernière visite

About ArchangeBlandin

  • Rang
    Soldat Rebelle
  • Anniversaire 14/05/1982

Récents visiteurs du profil

4 852 profile views
  1. Eh bah ça a marché à midi... Entre temps, mon interface a changé comme si je n'étais plus abonné du tout, ce qui m'a fait penser à réessayer.
  2. Bonjour à tous ! Ca fait un moment que mon WC fonctionne (depuis 2010), et j'en suis à mon 3ème liquide différent dans le circuit, je me pose des questions de corrosion. On va commencer par la liste des trucs métalliques y compris ceux qui n'y sont plus : - 2x rads EK 360 (2010-2012) - MO RA3 (tubes cuivre) (2012-) - WB EK supreme HF nickel (cuivre avec revêtement nickel EK de première génération) (2010-) - WB EK pour asus crosshair V nickel/acetal (2011-) - WB EK pour gtx560ti cuivre (2011-2016) (je voulais un nickel, mais il y a eu une erreur dans la finition et les packaging chez ek...) - EVGA GTX 980 ti Hydrocopper (le design du WB fait penser que c'est de chez EK, en fait je ne sais pas exactement s'il y a un revêtement interne, c'est soit cuivre brut à l'intérieur, soit un revêtement nickel EK de seconde génération) (2016-) - 2x swiftech MCP355 dans un top EK acetal. (changées, mais le corps et le rotor sont toujours dans les mêmes matériaux) - des embouts coiffe de chez EK (eux ont l'air de tenir sans s'oxyder) (2010-) - un peu n'importe quoi comme bouchons (là j'en ai qui se sont oxydés, en noir, j'ai vu ça en en remplaçant un par une sonde de température) - un réservoir EK-spin acetal+plexy, avec des bouchons d'origine, le gros bouchon d'en haut a des traces vertes. (2010-) - quelques bouts de tuyauterie, genre un T sans marque acheté chez docmicro (en fait il me sert à y mettre une sonde de température, c'est là que j'ai viré un bouchon oxydé), et un coude ailleurs (2010-) - une paire de raccords à débranchement presque sans coulures achetés chez docmicro, ils ont un revêtement noir, je ne sais pas trop ce que c'est. (2014-) Maintenant, la flotte, c'est de l'eau déminéralisée avec de l'additif sans couleur (EK evo transparent). On peut noter qu'historiquement, j'ai eu deux autres liquides qui ont pu laisser des restes, un liquide rouge de chez EK (qui m'a posé des problèmes de pompe) et un liquide transparent contenant pour moitié de l'ethylène glycol. A peu près 2 ans chacun. Niveau tuyau, j'ai eu des tuyaux tygon qui ont été ramolis par l'ethylène glycol ou un des additifs qui était dedans... J'ai aussi eu des Feser et masterkeeler et les derniers c'est du mayhems... J'ai fait pas mal de réaménagement, et quand ça arrive, tous les tuyaux passent à la benne pour être remplacés par d'autres en essayant de faire mieux que la fois précédente, et le liquide est remplacé en passant en général. Alors voilà, j'ai des pièces qui commencent à être bouffées, est-ce que c'est parce que certaines pièces sont daubiques (genre les bouchons), je n'ai pas à ma connaissance de pièce en alu qui touche l'eau, mais je peux me tromper, ou est-ce que je ferais bien d'essayer de faire un rinçage complet de tout le bazar (je peux pomper dans un bidon et vider dans un autre) ? Si vous avez des idées, je suis preneur, mieux vaut prévenir l'oxydation que de tout bousiller à terme (je voudrais bien que la plupart des éléments suive sur la config suivante, ma carte mère a passé ses 5 ans à la fin de l'année dernière, et je me laisserais bien tenter par du ryzen dans l'année si les tests des 4-6 cores sont bons), je crois que j'ai oublié une bonne partie de mes cours de chimie de lycée sur l'oxydoréduction, et en plus je n'ai pas pu identifier les matériaux de certains éléments...
  3. Bonjour, Je me suis aperçu avec le rappel aujourd'hui que mon abonnement se termine. Je vais pour me réabonner, et j'ai une erreur 500 (enfin, je l'ai dans l'onglet réseau et la console des outils de dév de chrome parce qu'on ne voit rien du tout sinon, aucun message d'erreur). Du coup, j'ai réessayé plusieurs fois entre 9h40 et 9h50, ça vous a surement écrit un roman en logs.
  4. Je plussoie les remarques, et j'insiste ou j'ajoute ça : - Faire un WC avec un refroidissement sous-dimensionné, c'est pire qu'un aircooling de base. L'eau va monter en température, et la limite de température des cartes graphiques étant assez haute, ça devrait passer, mais le CPU acceptera moins que ça en général (c'est beaucoup plus vrai chez AMD que chez intel, il faut le noter) Il faut absolument réfléchir à mettre plus de rads, quitte à monter ton système au fur et à mesure, par exemple, tu peux commencer juste par le CPU avec cette taille de rad (mais oui, c'est souvent la CG qui fait le plus de bruit). Si jamais ça ne rentre absolument pas, il faut réfléchir à d'abord changer de boitier pour en prendre un qui pourra recevoir plus de waterblocks (un sur le dessus, et un dans la porte ou sur l'arrière, sans oublier qu'on peut faire des montages un peu originaux avec un peu de bricolage pour quand on a pas assez d'épaisseur) - Vu que ton matos date (pour le CPU au moins), il faut réfléchir à l'avenir en passant. J'ai par exemple mon waterblock CPU qui a suivi sur plusieurs cartes mères et plusieurs processeurs (il suffit de prendre un waterblock avec suffisemment de compatibilités de socket différentes), par contre, les waterblock GPU, c'est à usage unique, donc il faut réfléchir à où tu en es de sa durée de vie. - Pour l'ordre du circuit, franchement, on s'en fiche, par contre, réfléchis bien à équilibrer les flux d'air entrants et sortants, c'est beaucoup plus important pour l'efficacité et le bruit. On peut faire à peu près n'importe quel flux en se disant qu'on suit un sens général pour le flux (avant vers arrière, bas vers haut), que l'air chaud monte (le haut vers bas, j'y crois pas) et qu'on a plus de bruit si l'on se trouve face à un ventilateur qui souffle plutôt qu'un qui aspire. Tu peux aussi te dire que tu fais un flux en diagonale, ce qui revient à faire entrées bas+avant et sorties haut+arrière (et on met plutôt les rads sur les sorties), les entrée et sorties qui existent, ça va vraiment dépendre de la caisse. Quand on équilibre mal les entrées et les sorties, on se retrouve avec des ventilos qui moulinent pour rien, ou le flux d'air de l'alim très ralenti, voire inversé, et elle peut se mettre à donner de grands coups de ventilo bruyants... - Le choix des tuyaux, c'est pas une question de performance, mais d'aspects pratiques au montage. J'ai arrêté de me compliquer, j'ai du tuyau 10/13 pas trop cher avec des ressorts (en plastique transparent) par dessus partout pour ne pas avoir de plis. Certains diront c'est moche, mais je fais du refroidissement efficace avec bruit modéré, pas de la décoration d'intérieur.
  5. Je n'ai jamais fait de hard tubes, ça m'a paru beaucoup de boulot, j'espère que tu te feras des schémas de chaque raccord compliqué pour tomber en face et à la bonne longueur, parce ça peut être difficile ! Mais des gens en ont fait ici, il y avait de belles photos, faut s'inspirer. Au niveau des pompes, j'ai à peu près ça, c'est des DDC1 (plates) avec un top pour faire la paire : http://www.docmicro.com/watercooling_pompes-laing_EK-Water-Blocks-EK-XTOP-Dual-DDC-3-2-PWM-Avec-2-Pompes-_11814.htmlmais personnellement assemblé il y a longtemps. C'est assez important de gérer la vitesse des pompes, pas tant pour le débit, mais plutôt pour éviter la résonance entre les pompes et la caisse. Au final, ça fait également très peu de bruit, je n'ai pas besoin du début maxi, ça pousse tellement que la moindre bulle dans le réservoir fait un bruit de cascade. Mais il n'y a pas vraiment de raison que ta pompe, dont la vitesse est réglable, te pose problème. Pour les ventilateurs et les rads, l'air qui sort fait plus de bruit que celui qui entre, donc éviter de souffler par l'avant, c'est quand même mieux. Ce n'était pas flagrant qu'il y a de la place sur le R5 pour mettre un rad à l'avant, mais si tu manques de place, que ce soit à l'arrière ou à l'avant, il y a toujours la possibilité de monter le rad d'un côté de la cloison et les ventilateurs de l'autre. Fais attention à compter combien de ventilos tu as en entrée et en sortie s'il n'y a pas de grille supplémentaire libre, avoir une caisse en surpression ou en dépression (dans ce cas là, on a en plus de la poussière qui rentre par n'importe où dans la caisse), c'est surtout augmenter le bruit car on a plus d'effort de ventilation à faire. Au niveaudu modèle de radiateur, regarde l'épaisseur que tu peux te permettre, sur chaque emplacement (surement différent entre les deux), et fais ton choix après. Afin de contourner tous ces problèmes, j'ai opté pour le radiateur à l'extérieur de la caisse, il est même accroché de l'autre côté du bureau... Je viens de noter que tu as indiqué des ventilos de 120mm et que tu mets des rads de 280(140mm*2) ? C'est une petite erreur ? Pour l'ordre d'enchaînement des composants, sur un pompage rapide, on ne note que très peu de différence de température entre le début et la fin du circuit, c'est insignifiant. Donc, sur un hard tube, le plus important va être les aspects pratiques de montage des tubes. Pour le SLI, je le ferais en série, pas en parallèle, vu que ce ne sont pas les waterblocks GPU qui sont les plus restrictifs (c'est le CPU et de loin), selon comment tes tubes seront compliqués, on ne voudrait pas qu'un GPU reçoive moins d'eau que l'autre, en plus, en parallèle, ça complique souvent les circuits. Fais quand même gaffe au sens de passage de l'eau dans les wateblocks quand indiqués (surtout sur le CPU chez EK), seul le sens compte. Niveau suffisance des rads, c'est une question de bruit. Moins tu en as, plus tu dois souffler, plus tu fais de bruit. Je suis plutôt adepte du sur-dimensionnement, mais si tu modères l'overclock (par exemple en montant pas ou peu les tensions). Tu as quand même 2*250W de carte graphiques et 130W de processeur sans overclocker. En utilisation en jeu, avec la v-sync et une utilisation processeur qui ne sera pas à 100% (en tout cas pas sur les 6 coeurs physiques), ça pourrait marcher, si les rads sont quand même épais, d'où les problèmes d'encombrement pour le montage. Sinon, ça fera du bruit, voire les ventilateurs que tu as prévu seront insuffisants. Si ta carte mère le permet, gère la vitesse des ventillos en fonction de la température processeur, je fais ça, et c'est assez efficace. Tu auras du bruit seulement quand ce sera nécessaire.
  6. Je sais pas si c'est encore suivi, mais ça avait l'air marrant... Je n'ai rien changé du tout, d'ailleurs, j'ai lancé le test à travers une session teamviewer en plus, je sais pas si ça a un impact important. ---------------------------- IntelBurnTest v2.54 Created by AgentGOD ---------------------------- Processor: AMD FX-8350 Eight-Core Processor Clock Speed: 0,53 GHz Active Physical Cores: 8 Total System Memory: 16263 MB Stress Level: Standard (1024 MB) Testing started on 12/11/2015 14:10:25 Time (s) Speed (GFlops) Result [14:10:55] 21.504 41.5691 3.375027e-002 [14:11:24] 21.589 41.4042 3.375027e-002 [14:11:53] 21.416 41.7395 3.375027e-002 Testing ended on 12/11/2015 14:11:53 Test Result: Success. ---------------------------- Alors, je comprends pas trop la ligne qui indique le clock speed... le proc tourne à 4540MHz (à peu près au lieu de 4.0 base -> 4.2 turbo).
  7. J'ai continué mon remplacement de liquide, c'est tellement rouge foncé, qu'avec le peu qui restait dans le circuit, c'est encore bien rouge... Je pense qu'ils ont vraiment forcé la dose sur le colorant, genre vraiment vraiment trop chez EK. J'estime qu'il reste 1/10 grand maximum (vidanger totalement un mo-ra3, c'est juste pas possible, ce machin est trop gros, j'ai pas eu le courage de le retourner). Le reste est de l'eau déminéralisée faite avec une bouteille à déminéraliser l'eau pour les fers à repasser, j'espère que ce truc marche bien. Prochaine étape : nettoyer mes vieilles pompes et voir celles qui marchent correctement... Je commence à avoir des tonnes de matos en rab, entre les montages tordus que j'avais imaginé et les pompes qui ne sont potentiellement pas mortes, mes anciens radiateurs, je pense que j'ai de quoi équiper une grosse config ou deux petites ! Mais j'en ai juste pas du tout l'utilité.
  8. Je note pour les liquides notamment que le primochill pure performance indique qu'il aurait un léger effet lubrifiant pour les pompes et qu'il n'est pas plus visqueux que l'eau. Et sur amazon, la description du produit se moque des produits contenant de l'ethylène glycol, je crois qu'ils ont raison... C'est bien dans une voiture pour pas geler, mais sinon, ça sent mauvais, c'est toxique, c'est visqueux, c'est conceptuellement pas terrible. Niveau diamètre de tuyau, je n'ai pas l'impression que le 10/13 que j'utilise soit très restrictif par rapport aux raccords, quand j'avais regardé le diamètre intérieur des raccords, on y est à peu près. Il faut juste bien gérer les virages et utiliser des ressorts pour garder le tuyau en forme dans les virages (ou les bouts qui trainent par terre derrière mon PC dans mon cas). Bon, il est peut-être temps que je vidange complètement pour remplacer par un liquide correct, c'était drôle au début le liquide rouge assez foncé, mais le résultat est désagréable avec le temps.
  9. Tu n'avais pas d'additif pour les éviter les algues? Avoir le bon liquide, c'est une question ne mesure, juste de l'eau, c'est les algues le problème, trop chargé, c'est l'encrassement des pompes comme pour moi... Il faudrait un sujet avec des astuces de démontage pratiques pour accélérer les questions de maintenance... J'ai essayé des trucs, mais rien n'a jamais été parfaitement pratique, c'est mieux depuis que j'ai des embouts à démontage rapide (ça m'en lâche un peu, mais ça coupe une fois bien débranché, j'ai pris des high flow alors y a plus de volume dans l'espace de connexion des deux parties). Mais c'est quand même de grosses pièces métalliques, je me suis limité à la sortie derrière la caisse pour couper les deux tubes qui sortent.
  10. Bonjour à tous ! Je vais commencer par tout ce que j'ai fait de travers depuis le début. Ma plus grosse bourde a été dans mon premier montage d'utiliser un mélange au lieu de simplement de l'eau déminéralisée avec juste un petit additif. Le liquide avait une viscosité supérieure à l'eau, et c'était catastrophique pour l'effort fourni par les pompes. J'avais pris une pompe EK DCP 4.0 au départ et les performances étaient très faibles. Faut dire que ces pompes ne poussent pas des masses par rapport à une laing DDC (même en 10W). J'ai agrandit le circuit (ajout carte mère et carte graphique), et une deuxième pompe en série, comme tout était moins restrictif que le waterblock du processeur, le débit du tout était meilleur, mais encore pas terrible (et c'est la faute du liquide trop visqueux). Du coup, ça m'a fait changer pour des pompes plus efficaces (et plus chères et en plus j'avais donc déjà acheté deux pompes), des laing DDC1T (bien que l'appellation varie un poil des fois, c'est une pompe de 10W compacte comme la version 18W). Les deux pompes étant montées dans un bloc EK dual top, c'était très pratique. Je me suis aperçu aussi que le rotor des pompes EK DCP se sont légèrement oxydés, de l'eau avec un anti-corrosion s'impose avec elles j'ai l'impression. Bon, là ça marchait bien, jusqu'à ce que le liquide tourne un peu et fasse des dépôts blancs visqueux, une réaction chimique a dû altérer l'éthylène glycol qui composait pour moitié le liquide... J'ai donc tout démonté et tout vidangé, tenté de faire repasser de l'eau pour rincer, mais c'est compliqué. Le liquide a été remplacé par du liquide de chez EK couleur rouge sang. C'était super au début, mais avec le temps, il s'est passé des trucs moches. Toutes les parties coulissantes (je parle de frottement direct) ont un dépôt marron qui s'est créé (mais la raison, je ne l'aie comprise qu'hier soir). Alors pour la roue de mon réservoir EK spin, c'est surtout agaçant, mais pour les pompes, c'est critique, puisqu'une puis très peu de temps après, l'autre, se sont bloquées. Ne comprenant rien à ce qui se passait et comme une des pompes sentait le grillé (elle a surement souffert en étant bloquée), j'en ai racheté, j'ai pris cette fois des pompes laing DDC 3.25 (je peux me tromper sur le numéro, ça fait 18-20W et ça supporte le PWM). Gérer les pompes en PWM, c'est très pratique pour gérer les nuisances sonores. Donc, celles là aussi se sont encrassées. J'ai tout démonté hier soir, et j'ai eu la surprise en soulevant le rotor des pompes de voir que la bille de céramique blanche était couverte de paillettes marron qui s'en allaient facilement (rien ne colle sur cette céramique). En regardant avec une lampe dans le trou du rotor, j'ai vu le même dépôt, mais lui bien collé, du coup, lavage du rotor à l'eau chaude en frottant avec un coton tige. Et là, les pompes remarchent avec moins de vibrations ! J'ai commencé à diluer le liquide avec le colorant rouge avec de l'eau déminéralisée, je n'avais pas assez d'eau déminéralisée pour l'intégralité du circuit. Mais je vais vidanger tout ça quand j'ai le temps, c'est juste qu'il me faut genre 4L d'eau (la faute à la longueur de tubes et au MO-RA3 qui a une grande contenance). Donc, camarades, eau déminéralisée et juste les additifs nécessaires, c'est moins risqué ! PS : je pourrai surement parler de ventilateurs plus tard, j'ai fait des expériences là dessus, niveau bruit. Pour les waterblocks, je n'ai rien à redire, je les ai tous achetés chez EK, leurs waterblocks et tout ce qu'ils produisent en plexi ou acétal est super.
  11. Bonjour à tous, ça faisait longtemps que je n'étais venu sur le forum ! J'ai un alienware m14x (première version, acheté juste après son lancement en France), et la batterie est de plus en plus faiblarde, il faut dire qu'elle a comme mon portable 3 ans et demi. Alors j'ai essayé de trouver une batterie par le hasard d'une recherche google, et je suis tombé seulement sur des sites que je ne connais pas, ou à l'autre bout du monde, ou qui ont l'air tout pourris et qui ne comportent pas les mentions légales qu'il faudrait, du coup, on ne sais pas qui ils sont, ni où ils sont. J'ai eu en cherchant l'impression que dell a réutilisé la même batterie sur pas mal de portables. Le modèle de batterie d'origine est Samsung PT6V8, 14.8V/63Wh. Il y a aussi une référence de P/N 08P6X6 que j'ai retrouvée liée à ce modèle en cherchant. Je suis en premier allé sur le site de dell, mais ils ne proposent pas les batteries non directement démontables dans les pièces détachées. A moins que l'on puisse commander des pièces en les appelant ? (j'ai juste consulté le site) Alors, vous connaissez des revendeurs de batteries fiables où je pourrais trouver cette batterie?
  12. J'ai été étonné au début, mais finalement moins après (je m'en sers quasi jamais), ta config a une absence totale de lecteur optique ? La première question que je poserais, c'est de savoir quel est ton objectif avec le watercooling : - Silence ou - Efficacité Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire les deux à la fois en mettant tout dans le boîtier. J'ai fait les deux, j'ai un mo-ra3 à côté de bon bureau avec 9 ventilos de 140mm qui ventilent tout doucement. Rentrer tout, mais vraiment tout dedans, ça me paraît difficile notamment pour l'emplacement au dessus du boîtier qui va empiéter sur la carte mère dès que l'on a un peu d'épaisseur. Si tu es prêt à avoir un gros radiateur de 240 sur le dessus de la tour, je pense qu'il y a moyen que ça marche. Donc, un montage ventilo poussant par l'intérieur et radiateur à l'extérieur. Et le rad, tu prends plutôt épais : http://www.docmicro.com/pieces/Phobya-Radiateur-240-G-Changer-V2_9793.html avec deux ventilos à forte pression statique derrière (un P12 chez noctua, voire un F12, mais j'en ai jamais vu en action mais qui a une pression statique supérieure). Le réservoir va prendre l'espace des baies, je suppose qu'il serait possible d'avoir la pompe juste derrière. Si tu n'as pas prévu de mettre des tonnes de disques durs, je te conseille effectivement de mettre un deuxième rad sur l'avant, cependant, s'il souffle son air chaud à l'intérieur du boitier alors que l'autre rad prend l'air intérieur du boîtier pour se refroidir, l'effet de refroidissement est plus limité. Si jamais tu as moyen de monter le rad en bas à côté de l'alim (ça dépend de ses câbles, faut mesurer l'espace par rapport aux rads de 120 ou 140 épais) soufflant vers le bas (donc l'extérieur), tu éviterais de mettre une partie de ta chaleur de refroidissement dans la caisse. Vu comment la porte avant est foutue sur les define r (j'ai eu un r2), je suppose que souffler vers l'avant donne tout l'air chaud au ventilateur des disques durs, et c'est pas mieux. Une autre solution à étudier est de le monter dans la porte s'il n'entre pas en collision avec la carte graphique, mais ça attachera ta porte par des tuyaux que tu peux laisser plus longs, mais pas trop (sinon, tu vas les plier dans un coin de la caisse ou les pincer quelque part). Et en regardant les photos du r4, je viens de découvrir la position alternative de la cage de disque basse, c'est pas inintéressant, il y aurait peut-être moyen de mettre un rad de 240 voire 280 à l'avant, tout soufflant par l'avant. Du coup, tes entrées d'air seraient un peu atypiques, par l'arrière et par le bas et les sorties par l'avant et par le haut (déjà ça ne va pas de bas en haut). Je ne peux que te conseiller de bien réfléchir à comment ça va rentrer dans ta caisse et d'examiner les points de montage des ventilos avant ainsi que l'espace disponible en utilisant la position alternative de la cage de disques. Prends les photos officielles du boîtier (qui sont bien par le côté, c'est pratique), ton logiciel de dessin préféré et place les composants et les tuyaux, ça te donnera une bonne idée de l'encombrement. J'avais aussi fait des boites en papier de la taille des éléments pour faire des tests d'emplacements dans mon boîtier, c'est laborieux, mais ça permet de voir l'ergot à la con qui dépasse et qui foutra tout en l'air!
  13. J'ai eu des disques durs qui fonctionnaient très bien mais qui se sont mis, avec le temps, à vibrer comme pas possible (des WD 200Go, ça date). Je les ai changés, juste pour le bruit, sinon, je n'avais jamais eu d'erreur de données ou de lenteur, non, rien à part ce bruit qui faisait entrer en résonance mon boitier. Ce qui faisait que le bruit était affreux, c'est que j'en avais 2 en raid, identiques (de la même série), qui se sont mis à vibrer à deux mois d'intervalle, une fois que les deux vibraient, au placard ! Donc, des disques qui n'ont pas de problèmes à part d'affreuses vibrations, ça arrive !
  14. Bah j'ai feuilleté la notice de démontage : ftp://ftp.dell.com/Manuals/all-products/esuprt_laptop/esuprt_studio_laptop/studio-1737_service%20manual_en-us.pdf Mais ça ne m'a pas inspiré sur des trucs à débrancher, les cartes mères intègrent tout (bien que t'as une power board séparée et c'est pas idiot, ils m'ont remplacé la CM sur mon m14x à cause d'un défaut sur la partie alim), elle pourrait avoir pris un coup dans la tronche. A la limite, si tu vas débrancher et rebrancher la power board, ou si tu essaie sur batterie uniquement, ou sur secteur batterie débranchée, juste pour voir. Après ça, aucune idée. Je crois pas trop au problème de surchauffe ni rien (radiateur décollé du proc, pâte thermique durcie qui ne fait plus contact parce que ça a bougé), puisque tu as pu entrer dans le bios et qu'il s'éteint pas mais reboote. En fait, il est assez vieux ce portable, non? Et du coup, plus sous garantie ni rien. Je sais pas si le support dell te répond si tu les appelles pour un pc hors garantie en leur demandant ce qui va pas pour leur acheter la pièce.
  15. Et il te propose quoi comme périphériques de boot quand tu fais F12? Et s'il n'y a aucun lecteur de branché (sans dd, sans lecteur cd, pas de clef branchée), il s'arrête de boucler?