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ArchangeBlandin

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Everything posted by ArchangeBlandin

  1. C'est marrant comment en overclockant la carte graphique, ça freeze pendant le test et ça gagne pas de temps... Et ça plante dans les jeux avec ces options... Donc, 1m12 en overclockant avec un pc qui freeze, et 1m13 en laissant precision XOC gérer 110% de puissance autorisée, et ça fait 1m13 aussi avec 100% de power target, je sens que je ne vais plus jamais toucher aux paramètres d'OC de cette carte, ça permet juste de tout planter. Voilà le lien quand ça freeze pas (quand ça plante pas à long terme quoi) : https://benchmark.chaosgroup.com/cpu/details?hw=AMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor x16%2C GeForce GTX 980 Ti 6144MB&id=32605 donc, voilà les temps CPU puis GPU. 01:20.434 01:13.667
  2. Voilà, j'ai tout remonté, tuyaux neufs, et j'ai pu constater qu'une semaine à l'eau déminéralisée a pas mal nettoyé les résidus, même dans les tuyaux qui sont partis à la poubelle de toute façon. La morale c'est de pas acheter n'importe quoi, même pour les éléments les plus anodins ! Dès qu'on colle un bout de métal ou un bout de plastique dans le circuit, c'est important pour ne pas mélanger les métaux, (cas classique alu/cuivre qui serait l'erreur la plus grave) mais même le mélange de différentes qualités/alliages d'un même métal est problématique. Pour le plastique, on a apparemment deux problèmes, d'une part, le plastique peut rejeter des composés dans le liquide (cas des additifs pour assouplir le PVC notamment, ça forme du gel qui se dépose dans tous les mauvais endroits) ou éventuellement réagir avec le liquide (quand on y met des choses bizarres).
  3. Je n'ai toujours pas de compte. A l'époque, j'avais pris le temps de lire des articles qui parlaient de leurs conditions générales (j'ai jamais fini de les lire, c'est pas raisonnable d'avoir autant à lire avant de s'inscrire sur un site). Ça m'a dégoûté de m'inscrire, surtout la politique de l'époque sur les images publiées sur facebook. Je communique principalement par mail du coup, j'ai vendu ma vie à google (gmail, android, google calendar, et le reste, google sait tout de moi, mais facebook, rien, et il n'auront pas mes photos).
  4. C'était presque ça, le réglage de vitesse se fait avec le potentiomètre alors qu'au final, je voulais y mettre la ligne PWM d'une des prises pour les ventilateurs du boitier. Ou sinon, j'ai raté un truc sur le produit. Mon impression est qu'entre l'utilisation du PWM dans un PC et le fonctionnement dans l'industrie en général, il y a une différence notable, c'est la séparation de la broche qui fournit le 12V et de celle qui fournit le signal PWM. Industriellement c'est les deux ensemble car cela ne cause pas de perturbations, mais dans un PC, on sépare souvent puissance et signal, d'où la prise 4 broches des ventilos qui contient terre, +12V, retour signal de vitesse et PWM séparé. Ce qui est peut-être en plus pour la rétro-compatibilité avec les ventilateurs en courant continu qui pourraient être perturbés par le signal PWM, surtout pour produire le signal de retour de vitesse. Je sens que ça va finir avec un potentiomètre de réglage zalman qui traine dans une boite, parce que de mémoire, ceux là supportent d'avoir un peu de puissance branchée dessus (ils ont un boitier avec un radiateur, ce qui est beaucoup mieux que d'autres que j'ai). Si je rachète des ventilos en PWM, c'est un peu cher, mais le montage est simpliste par contre. J'avais vraiment espoir que ce machin à 15$ me règle mon problème...
  5. Elle était pas dénudée, mais je suppose qu'il y avait un point de contact entre le métal de la sonde et un des fils. Je pourrais tester ça en fouillant dans la poubelle, si j'ai le courage... Les autres sondes ont une construction différente avec une séparation plus nette entre la sonde de température et le bouchon qui lui sert de contact avec l'eau, le tout est collé au final, ce qui doit mieux isoler.
  6. En effet, ça a l'air d'être ce qu'il faut, si je fournis du 12V de l'alim en entrée, je sors du 0-12V si j'ai bien compris, sur une puissance démesurée par rapport au besoin, mais c'est pas grave. En virant le bouton d'inversion de sens et en le remplaçant par un fil, ça m'évitera de faire une connerie. Merci.
  7. Normalement, je n'ai aucun alu dans le circuit. Le radiateur n'a que ses ailettes en alu mais les tuyaux sont en cuivre. (comme tous les rads quoi) Quand j'avais eu le problème avec le WB de la 560 ti qui était arrivé sans nickel, j'en avais discuté avec la boutique et avec le support d'EK. Les deux m'avaient assuré que ça ne poserait pas de problème sauf à voir le cuivre se ternir plus rapidement. A l'époque (puisque je l'ai changé en 2016), aucun problème de corrosion, donc, un bon bloc en cuivre ne cause de corrosion avec les mêmes composants que ce que j'ai aujourd'hui. Ce que j'ai changé depuis : - Eau déminéralisée avec additif EK transparent - sondes de température noname - Evga 980 Ti Hydrocopper (WB EK cuivre recouvert de nickel) - tuyaux que j'ai achetés beaucoup moins chers que les précédents La combo tuyaux pas chers, sondes noname et additif sont peut-être à l'origine des réactions ? J'ai déjà recommandé des choses pour arranger ça : - tuyaux EK - deux sondes de température : une xspc comme celle que j'ai déjà pour la température en entrée de l'eau (sous forme de bouchon) et une autre de chez phobya sous forme d'anneau pour la température en sortie. J'espère que celle de chez phobya tiendra aussi bien que celle de chez XSPC. Il me reste la question du liquide, est-ce que c'est mieux de laisser de l'eau déminéralisée pure ou de mettre l'additif ?
  8. L'eau de vie de prune, je dois pouvoir en trouver dans une cave de la famille !
  9. J'ai pas voulu y aller aussi fort, je me suis contenté de produits dégraissants et anticalcaires (ménagers) pour le résidu de tuyau et éventuellement si ça attaque le reste puis de bien rincer. Si ça réagit avec le plaquage nickel ou avec les embouts ou autre chose, je suis mal... Je vais ouvrir un livre de chimie pour chercher l'effet que ça peut avoir sur d'autres pièces.
  10. J'ai découvert que ma nouvelle carte mère (asus crosshair VII) n'aime pas ma grappe de 9 ventilateurs qui ne supportent pas le PWM. Ces ventilateurs sont sur le radiateur de mon watercooling, et le mieux est de tous les contrôler ensemble. Si je les branche sur la carte mère, ça finit soit par faire déconner tous les capteurs de température/tension/vitesse de ventilateur, soit par causer un arrêt d'urgence. Le plus flagrant est en utilisant la fonctionnalité d'arrêt et de redémarrage des ventilateurs, une fois sur deux, j'ai un arrêt d'urgence. J'ai fait quelques recherches sur plusieurs boutiques, et je n'ai pas trouvé de produit proposant de convertir un signal PWM en utilisant une alimentation 12V qui n'est pas celle de la prise ventilateur vers du courant continu (entre 5 et 12V). Il faut dire que tout le monde n'a pas besoin de ça. Temporairement, j'ai branché les ventilateurs sur un connecteur qui prend sur le 5V et le 12V pour donc faire du 7V, mais ça n'est pas ma solution préféré, ça n'est pas réglable et si j'ai un ventilateur qui meurt en faisant un court-circuit (ça m'est jamais arrivé), ça n'est pas bon pour l'alim et pour les composants branchés sur le 5V. J'ai aussi mis les deux ventilateurs de la caisse en 7V pour arrêter de me compliquer avec eux aussi, j'ai eu des instabilités (notamment sur la lecture des températures) tant qu'ils étaient branchés aussi. La carte mère n'a apparemment pas vraiment été conçue pour autre chose que des ventilateurs en PWM ! Si mes ventilateurs étaient en PWM, ce serait facile, je peux monter comme mes pompes : alimentation sur une molex en 12V et commande de PWM+retour de vitesse d'un des ventilateurs sur un connecteur de la carte mère qui gère le PWM. Mais dans mon actuel qui est beaucoup de ventilateurs en courant continu et seulement le PWM qui fonctionne bien, je n'ai pas trouvé de solution. Si vous avez des idées, ça m'aidera surement beaucoup.
  11. Bon, je continue mon aventure, même si ça intéresse personne ! Ca pourra bien servir à quelqu'un de lire quelques retours d'expérience. Le WE dernier, j'ai remplacé ma carte mère (crosshair V avec un 8350) pour la remplacer par une crosshair VII avec un 2700X. En démontant la carte graphique, j'ai vu de la boue verte dans le circuit. En démontant le reste, même dépôt dans les tuyaux, partout en fait, sauf dans les pompes. C'est vert, c'est sale, ça sent pas bon, mais ça n'est pas des algues, ça ressemble plus à de l'oxyde de cuivre accompagné de rejets chimiques du tuyau. J'ai trouvé une sonde de température parfaitement décapée (une noname de chez docmicro), le laiton même un peu bouffé, le métal vient peut-être de là. D'autres sondes de chez xspc n'ont aucune trace de corrosion. Certains raccords ont été un peu décapés sur le bord, mais j'hésite entre imperfection du plaquage sur les bords ou décapage chimique. Le plaquage nickel de chez EK a un peu morflé, il a disparu (une petite zone dans le WB de la carte graphique) ou noirci (dans le WB CPU) par endroits, c'est la première fois que j'ai une trace de corrosion dans mon vieux Supreme-HF. N'ayant pas racheté de tuyaux, j'ai tenté un nettoyage avec un succès mitigé et beaucoup d'eau gâchée. Muni du'ne pompe, du radiateur (qu'on ne peut pas ouvrir pour nettoyer), de tous les tuyaux que j'allais réutiliser et d'un transfo 12v, j'ai pompé de l'eau depuis un lavabo vers la douche pour tenter de nettoyer. Eh bah c'est pas très efficace, la saleté est tenace. En attendant, j'ai tout remonté (un fullblock EK C6H qui fonctionne sur les crosshair VI ET VII, et le reste tout pareil, donc sans le supreme HF et sans le WB pour la crosshair V), et l'eau déminéralisée plus la puissance de la double pompe à plein régime semble nettoyer un peu plus tout ça, de quoi avoir un radiateur propre pour le remontage en tuyaux neufs (et avec une nouvelle sonde de température) dans quelques jours.
  12. J'ai prévu de me péter le crâne sur un firewall openOffice. Je suis sûr du résultat.
  13. Il y a des communes où ça va faire mal et d'autres pas du tout... La différence globale entre paris/province fera des communes parisiennes celles qui perdent le moins, mais si l'on regarde de plus près, une commune comme issy-les-mlx (où j'habite) va perdre vraiment très peu (le revenu médian étant dans les plus hauts après paris en idf). Donc, c'est les communes les plus pauvres qui vont perdre le plus ! Félicitations au gouvernement. Je me demande même si cette mesure ne va pas inciter à augmenter les loyers les plus faibles vu que ce qui n'est pas payé en taxes pourra être dépensé en loyer, au moins partiellement.
  14. En fait, je ne comprends pas la réponse... Les flux rss listés là sont les mêmes que ceux que j'utilise actuellement. Et le flux abonné contient la même chose.
  15. J'aime beaucoup lire le brief, mais... La nouvelle formulation me pose un petit problème de flux RSS. Le résultat dans le flux RSS, c'est que l'on reçoit un élément pour la publication globale, puis on reçoit tous les éléments séparément ensuite. Mais en toute logique, tout ça, je l'ai déjà lu. Et ça noie les articles au milieu de tout ça, c'est assez désagréable. Ce serait possible d'avoir un flux pour les articles et un autre pour le brief ? Au lieu d'avoir tout ensemble ? PS : notons que je parle de ce flux là : nextinpact.com/rss/news.xml
  16. J'ai eu l'impression qu'il avait dégagé tous les drivers dans la réinstallation. Il y d'autres options de réparations qui causent moins de changements. Il se peut que je me trompe, mais ce qui est sûr c'est qu'il a u minimum forcé une re-détection du matos, vu que le chipset différent faisait crasher.
  17. Concernant ton installation de windows, de ce que j'ai compris, MS essaie d'identifier que la machine a déjà eu un W10 installé. Je dis la machine, mais sans précision, je ne sais pas exactement comment ils l'identifient. Peut-être que ça dépend aussi du type de licence que tu avais pour ton W7 ? Balancer un W10 avec ta clef et sans matos commun avec ton PC précédent (bien que tu gardes tes SSD et HDD), c'est un risque de voir ton activation de W10 refusée, mais franchement, ça se tente. Notons tout de même que comme tu gardes ton SSD où tu avais ton windows, tu peux tenter de ne pas lancer la réinstall de windows, booter dessus, ça va planter, et dans les options de réparation, tu lui demandes de réinstaller W10 sans effacer les données. C'est peut-être mieux vu de la part de MS pour l'activation du windows. D'autant plus qu'il te mettra sur ton bureau un fichier html qui contient la liste des applications qui étaient précédemment installées et qu'il a viré, c'est pratique. J'ai fait ça sur mon portable en remplaçant (pas exactement à l'identique) la carte mère, et je n'ai pas eu de problèmes avec mon windows pour le moment.
  18. Tu nous indiquerais le modèle de ta carte mère ou de ton contrôleur RAID ?
  19. Edit : En ouvrant un ticket chez corsair, ils m'ont dit que ça aurait dû marcher... Du coup, je tente un échange de mémoire, on verra bien. Donc, autant fermer ce sujet. J'échange mon kit Corsair Vengeance DDR3 1866 2x4Go CMSX8GX3M2A1866C10 contre 2x4Go de DDR3 1600+ qui fonctionnera dans mon portable (kingston ne pose aucun problèmes par exemple). Mais pourquoi ? J'ai un M14xR1 (chipset intel HM67 et i7-2720QM) dont la carte mère avait un problème d'USB (chip renesas usb3 qui faisait planter), j'ai modifié le portable pour y faire rentrer une carte mère de m14xR2 (chipset intel HM77 et i7-3720QM). Le portable marche, SAUF qu'il déteste la RAM corsair (et en cherchant sur le net, les possesseurs de M14xR2 s'en plaignaient, c'est pas compatible), peu importe la fréquence, les timings, mettre une seule barette, etc... Ca ne marche juste pas du tout. D'ailleurs, j'ai testé dans mon dell du boulot qui est de la même génération (un i5-3210m), et il n'aime pas la ram non plus. Mais c'est surement pas étonnant, même génération, même fabriquant. J'ai aussi ouvert un ticket chez corsair pour leur dire qu'ils étaient nuls sur ce coup là... Mais je doute que j'obtienne quoi que ce soit (à moins qu'il y ait une révision 2 de ce modèle de mémoires). J'ai acheté cette mémoire 95 euros le 30/12/2011. Si jamais vous n'avez pas de mémoire à échanger et que vous en voulez vraiment, je pourrais aussi les vendre.
  20. Bon, je marque ça en résolu, et je clos mon monologue... Reste à m'occuper de la mémoire, mais le portable fonctionne bien.
  21. Si ça intéresse quelqu'un voilà le bilan : - Le radiateur n'est pas exactement le même (ça rajoute 20 euros, c'est la lituanie qui m'a sauvé cette fois-ci), je dois être un peu bigleux. - Le ventilateur n'est pas exactement le même, j'ai scié la plaque en métal du dessus et découpé le plastique proprement, ça marche bien. - Malheureusement, la carte mère du M14xR2 déteste ma mémoire corsair vengeance (2x4Go 1866MHz : CMSX8GX3M2A1866C10 -- donc à vendre...) que personne n'a pu faire marcher avec ce modèle. J'ai remis la ram d'origine (que 4Go)... - Il y a un certain nombre de composants qui ont bougé sur la carte mère, forçant à faire des trous dans le panneau en plastique (déjà ajouré de partout) pour ne pas faire de sur-épaisseur. C'était un peu long, mais c'est pas un gros problème. Voilà, le portable a passé le test intégré au BIOS par dell et windows 10 est réinstallé. Donc au final c'est un succès, avec quelques sales problèmes au milieu. 364 euros dépensés (en comptant CM + proco + radiateur), un portable qui marche avec un processeur correct, un écran agréable et les gadgets alienware, mais il faut que je rachète 8Go de ram qui marcheront avec (donc 70+ euros). Si quelqu'un a un bon tuyau sur quelle RAM je devrais prendre pour un M14x R2 (2x4Go), je suis preneur.
  22. Finalement, j'ai commandé sur ebay, je vous ferai un rapport mi-septembre quand j'aurai reçu le proco (i7-3720QM) et la CM (m14xR2 avec une 650M 2Go de mémoire vidéo). Ce qui m'a convaincu de ne pas réutiliser mon proco, c'est quand j'ai vu dans les benchmarks de processeurs que l'évolution des processeurs entre le 2720QM que j'ai et un 7700HQ (qui équipe la plupart des portable de jeu aujourd'hui) se mesurant à environ +50% de puissance sur un coeur avait gagné 25% entre un 2720QM et un 3720QM, donc pour pas si cher, je rattrape la moitié de l'évolution de performances. Au final 330 euros, en espérant que ça marche ! Mais pour ce prix là, je ne vois pas ce que je peux avoir.
  23. J'ai quelques problèmes avec mon M14x R1 (qui date de juin 2011), écrans bleus, freeze en de manière permanente ou pas... De ce que j'ai pu comprendre de ce qui m'arrive, j'ai un problème lié à l'utilisation des ports USB de droite qui sont deux ports USB sur un contrôleur renesas. Des drivers n'ont pas résolu le problème par le passé et une réinstallation de windows 10 non plus. Alors, en cherchant un peu, je suis tombé sur des gens qui ont mis une carte mère de m14x R2 dans leur R1. Quitte à payer une carte mère, je me disais que c'était pas plus mal. J'ai suivi les étapes de démontage R1 et R2 dans les notices fournies par dell, c'est identique. Les photos des cartes mères semblent ne pas avoir de différences. Par contre, pour la compatibilité du processeur, je n'ai pas trouvé d'infos positives sur le fonctionnement d'un I7-2720QM sur un chipset HM77 (le R1 a un HM67). C'est le même socket, mais ça n'avance pas à grand chose chez intel en général (d'ailleurs, la liste de compatibilité du HM77 chez intel ne contient que des séries 3xxx). Est-ce que j'achète une carte mère en me disant que si ça marche pas je tenterai d'acheter un i7-3630QM ou un i7-3720QM si ça ne marche pas ? Est-ce qu'il vaut mieux éviter de tester pour pas bousiller la carte ? L'idée, c'est que de toute façon, je ne trouverai pas de portable pour pas trop cher qui sera aussi bien (l'écran est super, le reste est fonctionnel). Ca va me couter 350 euros de faire ça CM + CPU. La carte graphique du R1 est en carton (555M) et ça me ferait passer à un truc un poil mieux (650M avec de la vraie mémoire graphique).
  24. J'ai visé un peu plus petit et un peu moins puissant, comme je suis tombé sur la liste de compatibilité des onduleurs avec les NAS synology, j'ai eu un choix immense en termes d'onduleurs compatibles chez APC. J'ai commandé un APC BR900G-FR. Alors, oui, on ne peut pas lui adjoindre plus de batteries, mais vu le prix, je pense que ça ne serait jamais arrivé. Mais le branchement usb entre le NAS et l'onduleur devrait permettre d'éviter les arrêts problématiques, au final, ça me va bien. Niveau puissance, considérant 180W maxi, mais plutôt 65W en moyenne, l'autonomie a l'air largement suffisante, les coupures longues étant rarissimes. Et dernier point, en mesurant l'ouverture et la profondeur du placard, je me suis aperçu que viser un modèle qui reste relativement compact, c'est une bonne idée. En tout cas merci, tes conseils m'ont permis de choisir la marque et la série d'onduleurs qui correspondait à mes besoins.
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