RinDman

Hello, je te cache pas que j'étais pas serein vu le prix que j'ai mis À partir d'une vidéo, ça m'a paru simple, mais la le ventirad était scotché vu qu'elle était sèche alors qu'elle était encore tiède et j'ai eu peur d'arracher le die du GPU façon Mortal Kombat 😭 ça m'est arrivé lorsque je dépannais une ancienne carte avec des artefacts, heureusement que c'était une vieille carte et qu'il était temps de le remplacer ... Après le hotspot, il s'agit sûrement de la température entre les radiateurs et le backplate : les ventilo souvent ne tournent pas en idle et la chaleur s'accumule, puis force souvent les ventilo à booster soudainement

Bon revenons au sujet SVP, on est là pour partager nos connaissances, pas pour exprimer sa frustration, ça ne fait pas avancer le sujet ... Comme Brice l'a dit. Une fois le driver "SM Bus" installé correctement, je pense que le module WIFI va pouvoir mieux causer même s'il reste inconnu, il n' y aura plus qu'à trouver un driver générique qui prend en charge ce module Si le support est abandonné niveau driver sous Win 10, y a plus qu'à garder les anciens driver Win 7 ... Si j'ai un peu de temps, je vais regarder de mon côté sur ce portable atypique ... Edit : J'ai regardé rapidement le site d'HP, le wifi c'est du Intel sauf si je regarde le mauvais modèle ou bien fumé de la bonne ... Il suffit d'aller chez Intel et prendre les drivers WIFi ou Combo bluetooth et WIFi pour Win 10, une fois de plus ça me parait bizarre que seul la partie BlueTooth a pu s'installer Oo Certains package de driver Internet Intel comprend la partie WIFi + Ethernet et s'occupe comme un grand de tout installer, mais bon faut aussi régler le soucis du SM Bus sous peine de ne pas détecter le module WIFI, sait on jamais

Hello mon vécu par rapport au hotspot sur ma 3090 d'occase, après un an d'utilisation avant l'entretien avec du Grizzly Kryonaut : J'avais la VRAM qui touchait le tMAX + le hotspot/backplate à 90-100° ... Vraiment j'allais me bruler le doigts au toucher Après le changement de pate thermique tout est redevenu ok et même le hotspot a baissé de 10°, voir plus En tout cas y a rien qui me choque pour ta carte pour le moment, tant que tu n'as pas de plantage étrange sur un jeu gourmand ou un plantage de la part du driver gpu

Il me semblait qu'au début, tu pouvais justifier auprès de Steam que t'es devenu le nouveau proprio de la clé en fournissant une facture + étiquette/jacket avec la clé Bon là je sais plus si c'est d'actualité ... Parfois les vieux jeux se trouvent pour un prix pas cher/d'occase chez Humble Bundle ou Gog ...

Pour moi le support physique est dead depuis un certains temps avec la fibre Après je vois pas comment mettre à jour un jeu sans internet ... Les bugs sont légions de nos jours

Vous répondez pas à ma question, mais c'est pas grave : De mémoire (sauf si Microsoft change de politique), une clé OEM quelle soit rattaché à un compte Microsoft ou pas, ne sera jamais transférable via le comte Microsoft ou le processus de réactivation ! Si c'est une clé retail/complète, y a aucun soucis. Pareil pour les licences de logiciels préinstallés, c'est à l'humeur de l'éditeur, parfois c'est transférable ... Pour faire simple, note les clés de tes licences et essaye de les réactiver, tu verras bien. À part BitDefender où tu peux basculer à Windows Defender, pour les licences Office, si c'est du 360, tu devrais pouvoir le conserver.

Hello, c'est une licence OEM ? Il y a forte de chance qu'il faut changer de clé vu c'est lié au CPU ou CM Parce contre si c'est uné clé RETAIL ça ne devrait poser aucun soucis, si t'as vraiment la flemme y a pas besoin de réinstaller

C'est quoi ce massacre, sans l'appareil que les techniciens utilisent pour tester la conductivité ça va être compliqué ... Le mieux à faire c'est de désactiver les prises T et réactiver celui à l'étage, où tu veux placer ton boîtier adsl histoire de gagner un maximum de signal, pour qu'il soit assez proche de ton pc pour le relier via Ethernet. Soit t'es prêt à débourser un intervention d'un technicien avec FAI, il pourra te refaire le câblage un peu plus "propre" (quoi que le technicien peut être sympa pour t'éviter la facturation) En tout cas la prise T qui ne fonctionne doit correspondre à un des câbles complètement coupés, l'adsl ce n'est qu'une pair de fil de cuivre ... Tu peux t'amuser à relier les câble jusqu'à le boîtier se resynchronise ... Mais c'est bon tu risques d'y passer des jours sans les outils

Hello, si je comprends bien. Tu veux un outil pour savoir où t'en es dans ton Gantt, en fonction des tickets clos ? Si je prends l'exmple de l'outil Azure dev de Microsoft, y a tout : On peut planifier, gérer les dépendances en plus de suivre + gérer les builds/déploiements. Après ils peuvent faire des stats selon le planifié et consommé

Hello, Si tu prends un CPU de gamme "I7" de la génération actuelle Intel ou AMD, il faut au moins 300€-600€ ?. La carte mère, minimum 150€-300€ selon la connectique et la robustesse des internes de la CM et la RAM ... Bon en bref on peut dépasser tes 700€ Tu as quel ventirad Noctua ? Si c'est un NH D15, garde le et envoi la facture de ton nouveau cpu à Noctua pour avoir le kit de fixation Après oui, on peut rester dans les 700€ d'upgrade CPU-CM-RAM Actuellement tu te sens vraiment bottleneck par le CPU en 1080-1440p sur les jeux en medium-high ?

Hello, alors toujours commencer par voir les sondes : Les températures s'ils sont ok en idle sous bios (enfin si la CM le permet hein) ou au toucher, normalement le ventirad est brulant ou autour du socket ça semble tiède => Pâte thermique du CPU à revoir Ensuite un petit memtest via clé usb si le pc reste assez stable longtemps ... Après y a plusieurs signes : L'alim, la ram, autres ...

Ok tout est dans l'ordre. Pour répondre à ta question sur l'importance des emplacements : Oui, c'est un impératif

Et le XMP toujours activé ? 👀

Ah oui, ma 1ère proposition était la plus simple Bon repasser à 16go n'est pas la fin du monde en soit 😄

Si tu veux vraiment tenter de continuer à faire fonctionner les 2 kits, il va falloir couper l'xmp et rentrer tout manuellement : Mettre les plus grosses valeurs entre les 2. À vue d'œil il faut se baser sur le kit Crucial afin d'être large. Ensuite appliquer correctement les tensions pour les barrettes puis niveau de l'IMC du CPU avec les tensions du signal Et niveau sous timing, la carte mère s'occupera de recalculer tout ça après l'application des nouveaux timings ...

C'est souvent déconseillé et les gens sous estiment les timings secondaires, faut éviter de se mettre une balle dans le pied en prenant le 2ème kit identiques. Parfois le 2ème kit "identiques" n'a pas les mêmes puces et donc les timings secondaires changent et sont parfois mieux ou moins bonnes que l'autre kit ... Après quand la plateforme n'est pas nativement quad channel ou réputée pour tenir 4 barrettes à cauese du bios immature ou pour d'autres raisons, vaut mieux éviter

Purée, mais t'as 2 kits de ram différentes Si la maj des firmware ne résout pas le soucis. Tu peux dans un 1er temps enlever un des 2 kits pour retourner en mode 16go (il faut respecter les emplacements évidemment). Et il faut aussi garder le XMP activé Puis retester si t'as pas de crash étrange ... Vu qu'il s'agit d'un moment lourd la libération de la ram

Disons qu'à l'époque avant SSD, Seagate était déjà le plus nul, surtout sur cette série Barracuda qui date. Après WD avait aussi ses déboires Actuellement j'ai toujours mon bon vieux SAMSUNG SJ d'1to qui tient la route (stockage only), il date de 2009 💪 À l'air des puces, autant prendre que des SSD 😄

Hello, tu peux tenter de déplacer ces jeux hors du Seagate et tu seras vite fixé En même temps : Seagate série BarraCuda

Pareil, je recommande fortement de passer à Windows 10 si c'est possible, le support pilote est passé à la trappe sur certaines versions 👀

Hello @moutezz, si le site de Toshiba ne te propose pas les pilotes Windows 8, je te conseille d'installer Speccy et de regarder quelle est la référence exacte de ta carte/module WIFI BroadCom. Ensuite tu télécharges les pilotes soit sur Tous les drivers, Le site officiel Broadcom lui même bien qu'il se peut qu'il fournit pas du tout les pilotes génériques pour le matos OEM. Ou bien sur ce vieux site Dynabook qui existe un certain temps

My 2 cents concernant la VRAM : Certains jeux n'hésitent pas à se réserver 80% de ta VRAM ... Des vrais gloutons Et les autres jeux tirent la gueule Perso à part Hogwart, Diablo 4+texture uhd ou CB2077 RTX en 1080p, j'ai rarement vu des jeux demander autant de mémoire selon les réglages Dans certains cas, ça peut éviter du stuttering, d'ailleurs nvidia a pondu une 4060ti 16gb 👀 Tu peux toujours essayer le marché de l'occasion chez les grands enseignes, y a des code promo à appliquer par dessus, ça peut être raisonnable une RTX 3080 voir plus, après les Radeon proposés par MeowMeow font très bien l'affaire, AMD avec son FSR séduit de plus en plus les développeurs

C'est nickel au repos Avoir uniquement un seul ventilo à la grille avant n'est pas une fatalité en soit, le plus important c'est d'avoir assez de ventilo à l'arrière ou sur la partie haute, avec un bon équilibre entre la pression statique et le débit d'air pour extraire l'air chaud Tant que le boîtier ne reste pas tiède sur l'ensemble c'est bon. Par exemple j'ai récupéré des caches 5.25" avec aération d'un ancien boîtier, puis collé avec du scotch+double face discrètement Mais bon faut faire un peu de récup ou faut vraiment le trouver

ça c'est normal ... Il faut aussi aider à extraire l'air chaud ... Donc idéalement de base oui il faudrait un ventilo collé à l'arrière Mais tu réponds pas à ma question : Est que l'ensemble du boîtier est tiède au toucher après un certain temps ? Ou que la zone où y a la carte graphique/ventirad cpu qui restent un peu tièdes ? Quelles sont les températures au repos ?

Hello, il est rare, voir quasi inexistant qu'un fabriquant de boîtier vend de tel accessoire pour convertir des emplacements pour ça (càd un grille mesh qui remplace les slots dvd/cd + support ventilo 120/140 ... Si t'as de quoi couper de la taule, une fer à souder et que tu sais bricoler je dirais que oui c'est possible mais faut modder à l'ancienne comme les vrais Mais comme a dit Brice, qu'est-ce qui te fait dire que la circulation de l'air est mauvaise ? L'ensemble du boîtier devient chaud dès le 1er programme intensif, ensuite le boîtier reste toujours tiède au toucher, après que les programmes sont fermés ?