Fuli Culi Posté(e) le 3 juin 2011 Partager Posté(e) le 3 juin 2011 Bonjour à tous, Je m'intéresse grandement au watercooling et pense sauter le pas dans quelques mois, le temps que les comptes soient d'humeur. En attendant, je glane les informations à gauche à droite pour me forger une opinion et ainsi être sûr de moi le jour de l'achat. Je vous ai préparé un petit récap de toutes les informations que j'ai trouvées (recoupées sur plusieurs sites pour la plupart). Ce topic n'ai absolument pas un tuto, étant noob dans le domaine, mais je modifierais cette page en fonction de vos remarques. En ce qui me concerne, l'envisage de watercooler mon CPU, GPU et NB pour le silence, des performances correctes (un peu de jeu), mais pas d'overclock. Ma config (aircoolée) actuelle est la suivante : - CPU : AMD Phenom II X4 840 = 24° en idle (14° au démarrage dans une pièce à 20°, bonjour la fiabilité des sondes...) - CG : Nvidia 9600 GT = 39° en idle, 53° en full - CM : Gigabyte MA770T-UD3 = >80° (je ne peux pas laisser mon doigt sur le NB, le SB ça va) Je ne me suis pas encore décidé pour le type (LPDC ou HPDC) mais je commencerais avec un rad de 2x140 à l'intérieur de la tour que je complèterais avec un 2x120 déporté si les perfs ne sont pas au rendez-vous. Pour le silence, le HPDC est peut-être plus judicieux mais je souhaite éviter un circuit en parallèle. Et voici les fameuses infos : - Différences entre LPDC et HPDC > LPDC - Débit élevé, pression faible - Les waterblocks auront une surface d'échange réduite pour faciliter le passage du liquide - Les waterblocks sont refroidis en série - Diamètre interne des tuyaux important (>=10 mm) - Une pompe avec un débit de 600L/h sera un minimum (1200L/h étant très confortable), la hauteur de colonne est secondaire - Plus difficile à intégrer (gros tuyaux) et plus bruyant > HPDC - Débit faible, pression élevée - Les waterblocks auront une surface d'échange élevée - Les waterblocks pourront être refroidis en série, mais en parallèle s'ils sont nombreux (4 ou plus) - Diamètre interne des tuyaux réduit (<=8 mm) - Une pompe avec un débit de 300L/h suffit mais une hauteur de colonne supérieure à 2m est nécessaire - Plus facile à intégrer et moins bruyant (pompe à faible débit) > Que choisir [Edit 16/07/2011] - Il semblerait que la frontière entre les deux types s'efface, la majorité les waterblocks étant peu restrictifs (LPDC) - Les diamètres de tubes les plus utilisés sont 10/13 et 10/16 (permet des courbes plus serrées) - Le plus souvent, les waterblocks sont connectés en série - Disposition des éléments : - Ne pas mélanger des WB LPDC et HPDC, des pertes de performances seront à déplorer - Ne prendre que des éléments fabriqués avec le même matériau (en cuivre par exemple) pour éviter l'oxydoréduction. - Placer la pompe en bas et le réservoir en hauteur - Dans le cas d'un refroidissement en série, refroidir en premier les éléments les moins chauds (surtout dans le cas d'un HPDC) - Réduire tant que possible la longueur totale de tuyau, les coudes à 90° et les boucles - La pompe renvoit le liquide en hauteur qui redescend dans les éléments à refroidir - Les pompes permettent en générale de propulser le liquide mais ne peuvent pas l'aspirer! Le liquide devra donc couler naturellement du réservoir vers la pompe avec l'aide de la gravitée. Merci Newton, d'où la raison de placer le réservoir juste au dessus de la pompe en réduisant tant que possible les longueurs, courbes et coudes entre ces deux éléments [Edit 16/07/2011] - Disposition dans un circuit en série : Pompe > Radiateur > CPU > CG > NB > Réservoir > Pompe - Disposition dans un circuit en série (double rad) : Pompe > Radiateur > CPU > CG > Radiateur > NB > Réservoir > Pompe - Il est conseillé de placer une sonde de température dans le réservoir - Placer éventuellement un contrôle de débit après la pompe [Edit 16/07/2011] - Le contrôle de débit n'est pas franchement utile, surtout si vous voyez le liquide couler dans le réservoir, et il génère des pertes. [Edit 16/07/2011] - Waterblocks : - Eviter le plexy, des fissures peuvent apparaitre avec le temps, sauf pour les modèles de marques sérieuses (polycarbonate, c'est du soldide) [Edit 16/07/2011] - Choisir des waterblocks sans embouts pour pouvoir en mettre à coiffe > plus élégants et plus pratique. - Pour du LPDC, prendre du "high flow" - Pompe : - La poser sur de la mousse ou la laisser en suspension pour qu'elle ne transmette pas de vibration au boitier - Une pompe immergée sera plus silencieuse - Radiateur : - Prévoir 1x120 par élément refroidit, le double en cas d'usage intensif ou d'overclock - Réservoir : - Le point d'entrée d'eau doit être au dessus du point de sortie [Edit 16/07/2011] - Eviter de placer le point d'entrée d'eau en dessous du point de sortie [Edit 16/07/2011] - Eviter les réservoirs dont l'entrée et la sortie sont peu espacés.Un fort débit empêchera les bulles de quitter le circuit qui seront immédiatement aspirées par la sortie au lieu de remonter. [Edit 16/07/2011] - Choisir un réservoir avec anti-vortex et air-trap - Eviter les réservoir emboités sur la pompe - La taille n'a aucune importance, si un réservoir est plus grand, le liquide mettra juste un peu plus de temps avant d'atteindre sa température d'inertie (de l'ordre de 5-10 minutes) [Edit 16/07/2011] - Embouts : - Prendre des embouts filtés (à coiffe), pas de plug&cool (pas fiable) - Mettre des clamps (collier de serrage) si les embouts sont cannelés - Des embouts cannelés avec 3 cannelures peuvent se passer de collier de serrage si le tuyau sert bien et est enfoncé à fond(voir mes photos page 2) [Edit 16/07/2011] - Appliquer du teflon dans le sens du filtage (2 tours) Je n'ai pas mis de teflon, si les embouts sont de qualité, ce n'est pas nécessaire [Edit 16/07/2011] - Prévoir un jeu de joins en stock, au cas où ... [Edit 16/07/2011] - Tubes : - Choisir du rigide ou semi-rigide (pas de souple, risque de fuite aux embouts) - PVC ou Tygon, éviter le PUR [Edit 16/07/2011] - Faire des coupes nettes et enfoncer à fond. Perso, je fais de belles coupes avec mes ciseaux [Edit 16/07/2011] - Appliquer de la vaseline minérales à l'extérieur des tuyaus : les embouts seront plus facile à mettre et cela assurera une meilleure étanchéitée Le coup de la vaseline, j'ai un doute sur la bonne tenue du tuyau [Edit 16/07/2011] - Eviter le retirer les tuyaux, un tuyau prend forme autour de l'embout et serrera moins fort une fois repositionné. [Edit 16/07/2011] - Remplissage : - Coucher l'UC pour chasser les bulles du CPU - Secouer un peu l'UC pour chasser les bulles du circuit - Prévoir un moyen simple de remplir le circuit (par exemple par le dessus du réservoir) [Edit 16/07/2011] - Prévoir un moyen simple d'effectuer la vidange du circuit (le plus bas possible) [Edit 16/07/2011] - Si le circuit fini par s'encrasser, il pourra être décapé avec de l'acide chlorhydrique en boucle fermée ou de la javel (pour les algues) en boucle ouverte, puis rincer avec du liquide de refroidissement avant remplissage. - Liquide de refroidissement : [Edit 16/07/2011] - De l'eau déminéralisée (ou mieux, distillée) fera l'affaire. Pas de risque d'algue ni de corrosion si vous choisissez bien vos éléments. - Certains font un mélange 2/3 eau déminéralisée, 1/3 liquide de refroidissement de voiture 1er prix. - Prévoir une réserve de liquide au cas où... - Changer complètement le liquide une fois par an, ou mieux, remplacer une partie du liquide (50%) tous les 6 mois - Evitez la couleur orange, ou tout le monde vous demandera si vous avez pisser dedans (perso j'éviterais au risque d'avoir tout un éco système et une belle odeur en cas de fuite ) - Gestion du circuit : [Edit 16/07/2011] - Eviter de brancher la pompe directement sur la carte mère, une pompe consommant 24 W en plein régime nécéssitera 2A! (12V x 2A = 24 W en courant continu), ou alors utilisez un ampli comme le fanamp de mcubed pour soulager la carte mère - Le plus simple est de brancher la pompe directement à l'alimentation sur le 12V pour la pleine puissance (fils jaunes et noirs) ou sur le 5V pour 40% de la puissance et moins de nuisances sonores (fils rouges et noirs). 7V est déconseillé (60% de la puissance, fils jaunes et rouges), ceci pouvant affecter la stabilité des tensions de l'alimentation. - Un rhéobus est fortement recommandé pour contrôler la pompe et les ventilateurs. Attention à la puissance, peu de rhéobus acceptent des puissances supérieures à 6 W (ou alors en le combinant avec un fanamp). - Un rhéobus avec indicateur de vitesse et alarme vous évitera de stresser en vous demandant si la pompe tourne ou pas, surtout pendant un jeu où un monitoring logiciel ne sera plus visible. J'ai choisi le Lampron FC6 avec ses 20 W par canal - Oubliez les fanmats et résistances, ils ne sont pas conçus pour délivrer la puissance que demande une pompe. Les hostilités sont ouvertes! Vous pouvez casser la baraque et/ou compléter la liste. Si parfois c'est juste une question de goûts, n'hésitez pas à le préciser! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Heelflip Posté(e) le 3 juin 2011 Partager Posté(e) le 3 juin 2011 Pas mal mais des trucs sont a changé , on passera ca en revue plus tard Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fuli Culi Posté(e) le 3 juin 2011 Auteur Partager Posté(e) le 3 juin 2011 J'en frémi d'avance ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fuli Culi Posté(e) le 13 juin 2011 Auteur Partager Posté(e) le 13 juin 2011 Un petit UP. Si vous ne trouvez pas de grosse erreur, mettez un piti +1 sivoupé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akileo Posté(e) le 26 juin 2011 Partager Posté(e) le 26 juin 2011 +1 . Si on allume son pc que le soir et que le weekend , le WC est déconseillé par rapport à l'encrassement? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fuli Culi Posté(e) le 26 juin 2011 Auteur Partager Posté(e) le 26 juin 2011 Risque d'encrassement? J'imagine qu'il faut bien choisir son liquide et le changer régulièrement (1à 2 fois par an?) Il y a aussi le risque d'oxydoréduction, il faut bien choisir ses éléments, déjà en ne mélangeant pas cuivre et aluminium. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ano_634765235136126340 Posté(e) le 26 juin 2011 Partager Posté(e) le 26 juin 2011 Dans la mesure ou tu utilises de l'eau déminéralisée ou tout autre mélange chimique s'en rapprochant, le risque d'oxydoréduction est pas vraiment présent ^^ il n'y a aucun risque d'encrassement si on ne prend pas de liquide bon marché qui laisse des dépos. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fuli Culi Posté(e) le 26 juin 2011 Auteur Partager Posté(e) le 26 juin 2011 Oui, il n'y a pas trop de risque, à condition de ne pas prendre n'importe quoi. On se choisi pas ses éléments W/C en 10mn! Sur certains forums, j'ai vu des waterblocks défoncés par l'oxydation. Je ne me souviens pas quels liquides étaient employés mais ça pousse à la réflexion rien que sur le choix du liquide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ano_634765235136126340 Posté(e) le 26 juin 2011 Partager Posté(e) le 26 juin 2011 En effet et la c'est plus un soucis de liquide que de materiel :( ... Perso, sur 10ans, j'ai jamais eu un seul phénomène d'oxydation ni même d'algues ou tout autre connerie du genre... suffit de prendre un bon liquide revendu par un marchant spécialisé dans le water ou mettre de l'eau déminéralisée tout simplement. Après pour les pièces, faut juste éviter de prendre n'importe quelle marque obscure et se concentrer vers des produits connus comme Innovatek, EK, Alphacool, Koolance, Bitspower et j'en passe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fuli Culi Posté(e) le 26 juin 2011 Auteur Partager Posté(e) le 26 juin 2011 En ce qui me concerne, j'ai pris que du EK pour les waterblocks, pas fait exprès, c'est tout ce qui avait pour pas trop cher. Pour le rad, je n'avais pas 50000 choix (2x140 et <30mm) et j'ai hélas pris une marque qui semble peu connue : Magicool Je verrais, si les perfs ne sont pas au RDV, j'ajouterais un second rad. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ano_634765235136126340 Posté(e) le 26 juin 2011 Partager Posté(e) le 26 juin 2011 Magicool est connu... faut pas croire. c'est un bon produit niveau raport qualité prix... Pas a la hauteur d'un EK ou d'un XSPC mais un bon rad quand même :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fuli Culi Posté(e) le 27 juin 2011 Auteur Partager Posté(e) le 27 juin 2011 J'avoue que j'attendais une réaction sur ce rad : soit "trop de la daube" soit "pas trop mal". Je suis un peu rassuré mais les perfs parleront d'elles même. Merci Leo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ano_634765235136126340 Posté(e) le 27 juin 2011 Partager Posté(e) le 27 juin 2011 bein disons que de toutes manières en slim avec moins de 30mm d'epaisseur y'a pas vraiment d'autre choix ^^ faudra juste pas s'attendre a des perfs aussi bonnes qu'un rad normal mais ça fonctionnera déja bien :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RoCKeTs Posté(e) le 27 juin 2011 Partager Posté(e) le 27 juin 2011 Topic interessant, j'hésite à me lancer principalement pour refroidir mes CG, peut-être qu'un jour je ferais un topic pour demander conseil. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Akileo Posté(e) le 1 juillet 2011 Partager Posté(e) le 1 juillet 2011 Alors tu l'as monté ton WC? (non je parle pas de toilettes ) Nous on veut des photos !! . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fuli Culi Posté(e) le 1 juillet 2011 Auteur Partager Posté(e) le 1 juillet 2011 Très bientôt! J'ai reçu un premier colis ce matin, le dernier devrait arriver demain. Bien sûr que vous aurez les photos, d'ailleurs je vais en prendre dès maintenant pour comparer avant/après. Ces derniers joursj'ai effectué des relevés de température pour comparer les performances. Ce qui m'a étonné quand j'ai déballé le premier colis, c'est la taille des embouts et le diamètre des orifices. J'avais bien notion des dimensions mais une fois en main, ça me parrait plus large, étonnant... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fuli Culi Posté(e) le 2 juillet 2011 Auteur Partager Posté(e) le 2 juillet 2011 Hop, c'est fait! Je suis écoeuré, le waterblock de ma CG n'est pas compatible... En attendant, mon CPU et NB le sont. Je n'ai pas encore mis de mousse sous la pompe,mais en la tenant dans la main elle est inaudible. Côté température, j'ai gagné 2° sur le CPU et 4° sur le NB. J'ai sous volté la pompe à 80/255 (1050tr/mn) et les ventilos du rad tournent à 450 tr/mn J'essayerais de trouver le temps de poster les photos demain. Là, dodo, j'ai bébénageur demain, je vais water-couler mon fils Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fuli Culi Posté(e) le 3 juillet 2011 Auteur Partager Posté(e) le 3 juillet 2011 Et voila le chantier (les photos sont cliquables). Il me reste à fixer la pompe et le rad, puis refroidir le GPU avec un WB universel et enfermer tout ça dans la carlingue. Je vous enverrais le resultat final une fois tout ça terminé. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ano_634765235136126340 Posté(e) le 4 juillet 2011 Partager Posté(e) le 4 juillet 2011 Sympa tout ça :) dommage pour ta carte graph :( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Toini Posté(e) le 7 juillet 2011 Partager Posté(e) le 7 juillet 2011 Tu en as eu pour combien en tout ? ça m'intéresse ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xaelias Posté(e) le 7 juillet 2011 Partager Posté(e) le 7 juillet 2011 +1 pour le prix. Je crêve d'envie de monter mon prochain PC en w/c pour réduire le bruit. Les températures dans un premier temps ne m'importeront pas trop a priori. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RING3R Posté(e) le 7 juillet 2011 Partager Posté(e) le 7 juillet 2011 Salut Une remarque qui n'a rien a voir avec le WC: Je vois sur tes photos que tes 2 barettes de RAM sont côte-à-côte, je ne sais pas sur quelle plateforme tourne ta config, mais si elle gère le dual channel en général c'est un slot sur deux qu'il faut brancher les RAMs (sauf contre-indications ou raisons particulières) PS: c'est bateau comme remarque mais on sait jamais^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Xaelias Posté(e) le 7 juillet 2011 Partager Posté(e) le 7 juillet 2011 Salut Une remarque qui n'a rien a voir avec le WC: Je vois sur tes photos que tes 2 barettes de RAM sont côte-à-côte, je ne sais pas sur quelle plateforme tourne ta config, mais si elle gère le dual channel en général c'est un slot sur deux qu'il faut brancher les RAMs (sauf contre-indications ou raisons particulières) PS: c'est bateau comme remarque mais on sait jamais^^ En général quand il y a deux ports d'une couleur et deux ports d'une autre, c'est justement pour marquer le dual channel. En tous cas c'était comme ça sur ma CM Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
RING3R Posté(e) le 7 juillet 2011 Partager Posté(e) le 7 juillet 2011 oui oui moi c'est pareil et justement les couleurs sont les mêmes un slot sur deux mais comme sur sa CM j'ai l'impression que c'est tout de la même couleur.. c'est pour ca que je pose la question Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fuli Culi Posté(e) le 7 juillet 2011 Auteur Partager Posté(e) le 7 juillet 2011 Sans le waterblock GPU, 237.80 € TTC chez docmicro, hors livraison. Le montant de la livraison n'est pas indiqué dans le détail de la commande sur le site, il faudrait que je retrouve mon email de commande... J'ai profité des soldes avec remises jusqu'à 40%! Voici le détail : - pompe payée 35,10 € - radiateur payé 44,90 € - 2x ventilateurs payés 39,90 € (2x 19,90 €) - réservoir payé 24,90 € - 13x embouts cannelés payés 16,25 € (13x 1,25 €) dont 1 provisoire de secours (remplissage, vidange, ...) et 2 pour le WB de la CG à venir - tuyau payé 7,95 € - waterblock CPU payé 27,20 € - waterblock NB payé 23,00 € - liquide payé 7,10 € Je complète mon installation avec des éléments supplémentaires (en attente de livraison) : - waterblock GPU payé 42,89 € - dissipateurs pour les puces de ma CG payés 5,99 € - robinet pour la vidange payé 5,99 € - raccord pour le robinet payé 2,99 € Soit 57,86 € supplémentaires hors port, soit un total de 295,66 € hors port. Pour info, j'ai posé la pompe sur une mousse rigide, elle même posée sur une mousse souple. Cette combinaison rend la pompe totalement inaudible à une vitesse définie. Plus lent ou plus rapide, elle devient audible. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
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