ashlol

le principe de wireguard est de rester simple et efficace et n'a pas de base de double authentification car est basé sur clef privée. Après tu peux faire un script qui viens renouveler les clefs régulièrement Il y a une boite qui a flairer la piste et a donc ajouter une surcouche a wireguard permettant cela c'est https://github.com/tailscale/tailscale gratuit pour un user seulement. sinon tu ne t’embêtes pas tu installes une box dédié genre fortigate et ça gères tout pour toi et il y a la 2FA on utilises ça au boulot et ça marche bien.

il n'existe pas beaucoup mieux actuellement, j'ai vu d'autres offres plus chères (la même à 11€ chez un autre opérateur). j'ai trouvé ça par contre : carte sim avec 10€ de crédit + 3€ de port sans durée de validité https://www.thingsmobile.com/business/shop au prix de 0.02€le sms tu dois pouvoir envoyer 500sms avec ça j'ai pas testé et si dans 5ans ils coulent et bien ta sim ne fonctionnera plus mais bon c'est pareil avec 1nce ou tous ces opérateurs qui vendent des sims m2m

ravi d'avoir pu aider résolu donc 🙂

j'ai trouvé ça dans plusieurs thread de discussion ouvre l'éditeur de registre et va à l'emplacement HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000} maintenant efface les clefs UpperFilters et LowerFilters si elles sont présentes et reboot (ça arrive que ces clefs se corrompent et foutent le bazar) Si elles ne sont pas présentes alors il n'y a rien à faire et le soucis n'est pas ça

En HC oui c'est vrai aussi et clairement vrai pour des surround arrière qui n'ont pas grand chose à diffuser de toute façon et ou la bande son des surround est de toute façon compressée en dolby digital ou autre. Après j'ai quelques morceaux enregistré en natif en lossless en 5.1 et j'ai donc mes surround latéraux câblé en filaire depuis l'ampli avec un bon gros fil son bien intégré le long des plaintes du salon.

@ceric64 si tu es satisfait du rendu c'est le principal j'avais bien compris comment c'était câblé et donc tu as bien un fil électrique du mur au surround tout ce que je disais c'est qu'un fil audio qui longerais le mur de l'ampli au surround aurais fait la même chose que du sans fil. Le sans fil et l'audio est pour moi incompatible, il n'y a pas vraiment moyen de contourner la physique et avoir un bon ampli dans chaque enceinte est irréaliste et je ne pense pas un jour avoir un système audio sans fil à la maison.

+1 bien vu

et ça fonctionne bien ? après il faut quand même les alimenter les surround donc t'as forcement un fil de la prise au surround donc pas pire que d'avoir des fils de l'ampli au surround passé propre le long des murs. perso j'ai fait ça et il n'y a pas de fil au milieu du salon

preuves ? je ne m'avancerais pas à dire ce genre de commentaire simplement en prenant l'un des écrans Acer V246HQLbi chez materiel.net et il n'a pas de système de réduction de lumière bleue il faudra surement composer avec les modes de couleurs disponible. oui mais cela dénature les couleurs qui deviennent trop jaune, car ça part du principe que ton écran est trop bleue de base mais si ton écran est calibré de base ou réglé sur un profil de couleur à 6500K D65 ou même comme le pro art calibré d'usine le rendu est dégueulasse donc je ne le conseillerais pas. Trop de lumière bleue est certes mauvais mais il en faut quand même pour faire toutes les couleurs du spectre et donc enlever trop de bleu fait tirer les couleurs sur le jaune.

je ne trouve pas de review sérieuse dessus donc je ne peux pas trop dire ce qu'il vaux. Après les commentaires étant assez bon et qu'il a effectivement le flicker free et low blue light en full hd cela devrait déjà nettement améliorer ta situation au niveau de confort visuel. Au pire tu le test tranquillement et t'as 14j pour le renvoyer si tu n'es pas satisfait. attention aux frais de retour par contre.

c'est une simple règle de 3 ton ancien écran est en 22" et affichait 1680x1050 pixel et donc affichait environ 33pixel par cm d'écran pour avoir un confort visuel meilleur il faut augmenter la résolution sans bien sur trop l'augmenter car après tout sera trop petit on pourrait passer sur du full hd (1920x1080) sur un 22" soit 38pixel par cm et donc passer sur du qhd (2560x1440) sur un 27" reviendra au même que du full hd un peu plus en vrai à environ 40pixel par cm. ce qui signifie en terme simple c'est que chaque pixel est plus petit pour pouvoir en mettre plus sur 1cm, et donc l'écran est plus précis et fatigue moins. un autre facteur de fatigue comme je l'ai dis est le rétroéclairage qui maintenant existe sans scintillement contrairement à avant ou ça n'existait pas ou très peu. Encore un dernier facteur de fatigue est le rafraichissement de l'écran à 60Hz cela peux etre un peu juste pour certaine personne sensible comme toi donc je conseillerais d'avoir au moins 75Hz de rafraichissement. En partant sur ces informations il y a plusieurs écran correspondant à ton besoin : Acer VG271UPbmiipx qui est 27" flicker free en 2560x1440 à 144Hz avec mode faible lumière bleue intégré à l'écran à 328€ sur amazon https://www.amazon.fr/gp/product/B07P6S61TS?tag=rtings-fr-mn-21&ie=UTF8 Les LG 27GN850-B ou 27GL850-B ou 27GN880-B qui sont 27" flicker free en 2560x1440 à 144Hz avec mode faible lumière bleue intégré à l'écran à 344€ sur amazon https://www.amazon.fr/LG-UltraGear-27GN850-B-Moniteur-Compatible/dp/B088BS1LMX Dell S2721D qui est 27" flicker free en 2560x1440 à 75Hz à 249.99€ sur amazon https://www.amazon.fr/gp/product/B08FRJ1QCN?tag=rtings-fr-mn-21&ie=UTF8&th=1 pas de filtre anti lumière bleue sur celui là Benq EX2780Q qui est 27" flicker free en 2560x1440 à 144Hz avec mode faible lumière bleue intégré à l'écran à 299€ sur amazon https://www.amazon.fr/gp/product/B07X8HBHJP?tag=rtings-fr-mn-21&ie=UTF8 ASUS ProArt PA278QV qui est 27" flicker free en 2560x1440 à 75Hz avec mode faible lumière bleue intégré à l'écran à 372€ sur amazon https://www.amazon.fr/gp/product/B0886LBL8R?tag=rtings-fr-mn-21&ie=UTF8 l'avantage de celui là c'est qu'il est calibré d'usine donc qui affichera des couleurs plus juste que les autres c''est pour ça qu'il est un peu plus cher et il a en plus aussi le DVI en connecteur et c'est déjà pas mal comme choix. maintenant c'est plus un choix de design car ils sont je pense tous très bien. Le asus pro art offre une meilleure connectique et une calibration d'usine ce qui me ferait pencher pour lui. Le benq semble bien positionné en tarif et très intéressant avec des modes spéciaux de protection des yeux

bonjour et bienvenu sur le forum, ton écran actuel est un écran en technologie TN qui est la technologie d'écran qui historiquement était la plus rapide et la moins chère (pour le dire autrement en gros assez mauvaise) Les autres technologies d'écran à l'heure actuelle sont IPS, VA et ses variantes et enfin dans une catégorie à part l'OLED. le TN, IPS et VA ont toutes besoin d'un rétroéclairage pour fonctionner contrairement au OLED qui émet sa propre lumière. Le rétroéclairage s'allume et s’éteint plus ou moins vite et c''est aussi ça qui fatigue beaucoup visuellement. Ce qu'on appelle la PWM du rétroéclairage pour éclairer plus ou moins fort. Certains écran maintenant se passe de PWM et sont donc flicker free (sans scintillement) ce qui te fatigue c'est le rétroéclairage et la qualité de l'écran pour les couleurs et la surface finale de la dalle si elle est matte ou brillante. Donc un écran OLED serait le mieux pour toi malheureusement il n'en existe pas encore entre >15 et <48 pouces. Il existe sur certain portable des écrans OLED de 15" et en TV cela commence à 48". Donc en enlevant OLED ensuite le mieux serait un écran IPS en surface matte et avec un rétroéclairage qui ne fatigue pas donc flicker free. un écran avec un DCI P3 >70% flicker free en IPS existe à partir de 24" le MSI Oculux NXG253R qui est très cher car il est 360 Hz et t'en a pas besoin donc je pense qu'on peux trouver aussi bien à moins cher comme celui là Dell UltraSharp U2520D mais en 25". il y aura encore plus de choix si tu es prêt à avoir un 27" qui est maintenant la taille standard de presque tous les écrans qui sortent maintenant c'est difficile de trouver plus petit.

si je compile tout ce que tu as dis et essayé je dirais que le soucis se situe vers la partie graphique intégrée au cpu vu que la led cpu reste allumé quand ça ne fonctionne pas et donc tu ne vois ni le bios ni le démarrage de la carte graphique. quels sont les températures du cpu quand il fonctionne ? je pense que tu pourrais remplacer la pâte thermique du cpu car si elle est d'origine elle est naze en espérant qu'il a pas trop chauffé et qu'il n'est pas endommagé. tu peux aussi essayer de désactiver la partie graphique du cpu et redémarré avec ta carte graphique dédiée.

avait tu la led vga allumé à ce moment là ? c'est normal et devrait le faire tout le temps c'est la carte graphique qui démarre ça c'est pas normal cela peut être un soucis au niveau de la carte graphique ou de l'alim comme dis plus haut est ce que lorsque tu démarres sans la carte graphique le pc démarre toujours bien avec l'hdmi et/ou dvi branché sur la carte mère ?

moi je comprends plutôt cela comme soit /home est plein soit en lecture seule soit effectivement il pointe vers une partition inexistante ce n'est en tout cas pas un soucis avec plasma c'est juste ton home qui est plein (en traduction littérale)

donc si je résume bien chez ton pote la tour s'allume bien et il a bien un signal sur des écrans à lui c'est bien ça ? Et toi en rentrant le pc s'allume bien mais tu n'as pas de signal vidéo sur ton écran j'ai bien compris ? Parfois tu as aussi le voyant led problème vga qui s'allume ? Est qu'il s'allume tout le temps ? est que le pc démarre correctement ? Est que sans la carte graphique le pc démarre correctement mais tu n'as toujours pas de signal vidéo sur l'écran ? si le pc démarre correctement ce n'est pas un problème d'alim mais si effectivement il ne démarre pas bien avec la carte graphique et démarre sans la carte graphique cela peut être un soucis d'alim.

même pas besoin de les gérer il te les propose automatiquement ya juste à cliquer installer c'est vraiment bien fait. tu te fou de ma gueule non ? t'as pas quelque giga de place qui traine ?

pourquoi pas de cms ? pourquoi pas utiliser directement wordpress c'est hébergé online gratuit et c'est pas super cher pour enlever les pubs et avoir pas de mal de design à utiliser. Déjà en gratuit tu peux faire pas mal de truc sinon en personal c'est 4€/mois sinon tu héberges toi ton wordpress et c'est gratuit sans pub et tu peux customiser les css et faire des trucs sympa. Honnetement je me fais plus chier maintenant quand j'ai un site a faire c'est du wordpress easy peasy.

zip et met sur onedrive ou googledrive ces 2 fichiers de dump pour pouvoir te répondre exactement car un bsod avec 0x133 en erreur c'est normalement lié à un driver qui a crashé mais on ne sais pas lequel pour l'instant sans les log C:\WINDOWS\Minidump\090521-7921-01.dmp et C:\WINDOWS\MEMORY.DMP

quelle est ta tv ? si t'as pas de tuner hd de toute façon tu ne devais pas recevoir la tnt depuis une antenne depuis 2016 date a laquelle ou toute la france à migrer vers le hd (sa dependais des régions donc en fonction d'ou tu habitais ça peux faire plus longtemps) comme montré sur l'image dans ce cas il te fallait un décodeur hd ou alors tu branchais sur la box tv de ton opérateur adsl/fibre si ta tv est hd alors tu peux brancher directement via l'adaptateur fourni (un coté à visser et l'autre à insérer dans l'entrée tuner) il te faut aussi un port usb pour alimenter l'ampli intégré

+1 bon recap si on résume de passer d'un i5 4690k à un i7 4790k ça permet de gagner 44% de perf en moyenne mais si tu passes sur un r5 1600 tu gagnes 74% et si tu passes sur un i5 10400 tu gagnes 130%. Vu les dernières baisse de prix le 10400 est plus intéressant en perf qu'un 2600 pour le même prix 150€ en promo. un i5 10400(f) + b560 + 8 ou 16go de ram et c'est parfait.

une recherche rapide sur google renvoie vers https://www.emsisoft.com/ransomware-decryption-tools/ragnarok edit : grilled by ecatomb

Un 4770K bien que très performant ne va pas te changer vraiment beaucoup les performances, il devrait quand même améliorer sensiblement les temps de calculs après il faut voir ce que tu as à coté (combien de ram, carte graphique, ssd) car les performances sont l'ensemble d'un tout ça ne sert à rien de mettre un cpu performant si à coté tu es limité par autre chose. tu gagnera effectivement bien plus de performance à remplacer ta config par une plus récente mais le budget n'est pas le même car tu ne peux pas réutiliser ta ram ni la carte mère il faudra donc compter 300-350€ en neuf. Il faudra aussi potentiellement prévoir le ventirad en fonction de ce que tu as s'il est assez performant pour refroidir le nouveau cpu. Après je ne prendrais pas un ryzen de 1ere gen car ils seront non compatible w11.

bien vu la switch est incompatible ipv6 https://nintendolesite.com/news-nintendo_switch_incompatible_ipv6_un_probleme_imminent-3323.html pas forcement besoin de bloquer l'ipv6 pour les autres périphériques il faut juste forcer la switch a recevoir une ipv4

c'est clair que pour jouer à bon prix une ps5 ou xbox c'est tout en un pour moitié prix d'un pc