ashlol

si logitech options sans le plus prends en charge le mxkeys alors desinstalle options + et installe options et cela va répondre à plein de tes griefs, car il se lance tout seul au démarrage et se réduis dans la barre des taches, pour mes mx master il voulais aussi toujours me faire passer à options plus et j'ai tester un coup et suis vite revenu en arriere option + est de la m* en boite

merci pour ton retour très interressant

ça a bien évolué maintenant s'il est complètement éteins entre le moment de le passer sur on et de prendre la photo il faut 1s, sinon ensuite l'autofocus ce fait en 0.05s cf test lesnum tout est super bien résumé par lesnum "Bridge haut de gamme ou reflex entrée et milieu de gamme ? Situation classique et mainte fois vécue, celle où un ami, un parent, un collègue, vous demande quel appareil photographique polyvalent acheter "avec un beau zoom", "pour faire de bonnes photos", "facile à utiliser" (ou la variante "quand même pas trop compliqué") mais "il ne faut pas que ce soit un vulgaire compact" ni "que ça ait l'air d'un jouet" et surtout "qui ne coûte pas plus de 1000 €" (ce qui est déjà un beau budget). Pendant longtemps, vous étiez bien coincés : vous aviez le choix entre conseiller un bridge avec un super-télé-zoom 200x embarqué, pour le coup très polyvalent et à un tarif raisonnable mais à la qualité d'image pas vraiment folichonne, ou directement suggérer à votre ami, parent, collègue, de regarder du côté des reflex d'entrée/milieu de gamme, à la qualité d'image vraiment supérieure, mais dont le zoom de kit (un 18-55 mm, soit un zoom 3x "avec lequel on ne fait rien") était vraiment limité tant en termes de luminosité et de polyvalence. De conseiller immédiatement, dans la foulée, l'acquisition dudit reflex en double kit (18-55 mm + 55-200 mm) voire du reflex nu associé à l'achat d'un zoom de type 18-200 mm. Ce qui faisait soit exploser le budget (sauf offres exceptionnelles), soit déroutait complètement votre ami, parent, collègue, qui ne se sentait pas de changer d'objectif en cours de route, comme le font la majorité des propriétaires de reflex. Heureusement, aujourd'hui, grâce à l'émergence des bridges haut de gamme tels le FZ1000, le RX10 et, dans une catégorie légèrement inférieure, l'Olympus Stylus 1, vous n'avez plus de remords à proposer un bridge tant la qualité d'image, la réactivité et les fonctionnalités se valent. Voici donc quatre bonnes raisons pour opter pour un bridge (puis trois bonnes raisons d'opter pour un reflex). J'opte pour un bridge haut de gamme pour : la polyvalence et la luminosité du zoom embarqué (zoom 8x à zoom 16x, ouverture maximale à f/2,8) ; le viseur électronique (assistance à la mise au point manuelle, contrôle de la balance des blancs et de l'exposition en temps réel, visée à 100 %) ; la réactivité de l'autofocus, strictement la même que l'on utilise le viseur électronique ou l'écran (alors que sur un reflex, la réactivité n'est bonne qu'en utilisant le viseur optique) ; les fonctions vidéo avancées (focus peaking, zébra, autofocus plus réactif, vidéo 4K pour le FZ1000, etc.). J'opte pour un reflex d'entrée de gamme pour : la possibilité de changer d'objectif et d'évoluer vers des focales fixes et des zooms plus lumineux et/ou plus amples ; le viseur optique (sans lag et sans bruit en basse lumière, couleurs plus naturelles) ; une meilleure autonomie ; un capteur plus grand (APS-C), pour de meilleures photos en basse lumière et pour une profondeur de champ plus faible."

un des seul cas ou je ne te conseillerais pas un bridge est le cas où tu dois prendre régulièrement des photos de nuit ou peu éclairé et que tu ne peux pas utiliser de flash car la meilleure ouverture et la taille plus grande des lentilles d'objectifs permet de faire rentrer plus de lumière sur le capteur et donc avoir un meilleur rendu avec un reflex plus haut de gamme et un bon objectif mais ça sera avec du matos de plus haut de gamme et pas le même budget. De toute façon le fz1000 sera meilleurs dans toutes les situations qu'un d3500. pour avoir eu un eos60d avec objectifs 18-135 IS et un télé 200-400 qui coûte un rein (acheté d'occaz) mais fait aussi un poids de dingue à tenir pendant des heures c'est pas faisable donc en plus il faut trépied pour capturer animaux (oiseaux - insectes) puis switcher sur le 18-135 pour photo large ou plan moyen prends du temps est lourd à trinbaler alors que maintenant avec un sony rx10 j'ai rien d'autre à trimbaler et direct dessus le 24-600 qui zoom encore plus et en qualité d'image c'est vraiment pas mal, il y a beaucoup trop d'avantage aux bridges récents (à grand capteur car les anciens bridge était moins bon) pour quelques situations techniques ou effectivement le reflex est encore au dessus mais à un coût de dingue et un poids et encombrement ultra relou. pour la gestion des photos lightroom est surement très bien mais est payant alors qu'il existe des soft open source qui font ça très bien comme photoscape x qui prends en plus en charge le traitement par lot car quand ta bombarder toute une journée t'as un tas d'image qui on soit le même défaut à traiter soit plein à supprimer et il te fait ça très bien http://x.photoscape.org/ sinon il ya darktable pour traitement photo hdr https://darktable.fr/ ou rawtherapy qui prends en charge quasi tous les formats raw existant https://www.rawtherapee.com/

attention tu t'es trompé il faut mettre les kits de ram en alterné comme ça donc 1 kit en A1 et B1 et l'autre en A2 et B2 et si tu en met qu'un seul alors il faut le mettre en A2 et B2

Dans quels slots as tu mis les barrettes de ram sur ta carte mère ? et il manque le screen de l'onglet memory mais on peux déjà voir un problème car sur le profil XMP-3200 les deux ont bien CL16 puis 18 et 18 et 36 mais le dernier chiffre correspondant au tRC n'est pas le même Le kit crucial qui utilise des puces de chez Micron peux faire tRC de 72 mais le kit crucial qui utilise des puces SK Hynix peux faire lui un tRC de 54 donc si ta carte mère essaye de faire tRC 54 cela risque de poser des soucis au kit crucial par contre si la carte mère fait un tRC de 72 cela ne posera aucun soucis au kit corsair. Les puces de ram peuvent faire sans soucis des timings plus grand mais pas toujours plus petit Lorsque l'on commence l'OC ram le plus petit tRAS possible est tCL+tRP(+1 si impair et +2 si pair) soit 36 et le plus petit tRC est tRAS+tRP(+1 si impair) il faut aussi parfois lui mettre +2 même si c'est pair donc ici le tRC de 54 est vraiment le min

pas de soucis mais bon il n'y a pas de problème à vue de nez donc raté ce n'est pas ça. où est ta mémoire virtuelle ? sur quelle partition ? oui c'est correct tu peux tout à fait mettre des ram similaires mais 3200C16 ne donne pas toutes les infos il faut regarder aussi les autres timming et la tension bon normalement 3200c16 c'est à tension standard de 1.2V pour vérifier il faut 2 captures de l'onglet SPD de CPU-z en sélectionnant un kit puis l'autre (slot#1 puis #2 normalement) et un screenshot de l'onglet Memory pour savoir à quelle vitesse elles tournent

comme je l'avais mis dans mon message je penche pour un soucis de firmware du crucial ou du sandisk il faudrait regarder quel firmware ils ont et s'il y a une maj voir ce qui à été corrigé car j'ai eu un ssd sandisk ou crucial me rappelle plus justement qui me plantait windows de temps en temps et une maj du firmware à résolu le pb. pour la version firmware c'est indiqué par crystaldiskinfo sinon tu télécharge l'utilitaire sandisk et celui de crucial et normalement tu pourra vérifier l'état des ssd plus en détail et voir s'ils ont des firmware à jour. Sinon c'est que un des ssd est en train de te lâcher je dirais et commence par faire un backup de tes données peux tu aussi afficher les screenshots de ce qui ai lu par crystaldiskinfo sur le sandisk et sur le crucial ?

pourquoi le 120Go est en RAW ? tu ne l'utilises plus ? dans ce cas autant le débrancher et sinon comme indiqué par @fry quel est ce disque 4 ? il serait bien le coupable vu que si on compte à partir de 1 cela corresponds au disque 5. ce qui me chiffonne quand même c'est que c'est un fichier windows qui plante et donc incriminerait plutôt le C:/ il faudrait regarder quel firmware il a et s'il y a une maj voir ce qui à été corrigé car j'ai eu un ssd sandisk justement qui me plantait windows de temps en temps et une maj du firmware à résolu le pb.

portable ou format tour ? à moins de 800€ ça va être très serré mais en format tour tu peux avoir un 12400f avec une 3060 qui permet de jouer confortablement en full hd à quasi tous les jeux récent. https://www.dubaro.de/GAMING-PC/Gaming-PC-Intel-i5-12400F-mit-RTX3060::5258.html dubaro est un site allemand très fiable et bien connu pour faire de bon prix de pc assemblé quasi le même sur un site fr comme topachat il y a par contre une moins bonne ram, moins de ram sur la 3060 et une moins bonne alim https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_ordinateurs_puis_rubrique_est_w_pcgam_ta_puis_ref_est_in20019620.html les deux sont à 799€ et c'est toute la différence entre l'allemagne et la france les prix sont moins intérressant en fr. les deux config n'ont pas de windows d'installé mais tu peux l'ajouter en option chez dubaro pour 80€ un windows 10 que tu pourra upgrader en windows11 juste après car windows te le proposera directement.

vu que le gestionnaire d'évènement indique un bloc défectueux cela semble bien lié à tes disques donc il faut les vérifier physiquement (crystaldiskinfo n'est pas suffisant) dans une fenêtre de commande en mode administrateur lance chkdsk /r (ceci vérifiera et tentera de réparer toute erreur physique de secteur de trouvé sur tes disques, crystaldiskinfo n'est pas suffisant car indique seulement les valeurs smart mais ne vérifie pas physiquement le disque) sfc /scannow (ceci vérifiera et tentera de réparer toute erreur dans les fichiers windows) pour continuer à déboguer peux tu débrancher tous les autres disques sauf celui contenant windows, est ce que le problème persiste ? d'ailleurs windows est sur quel disque ? quel type de secteur (MBR ou GPT ?) dans le gestionnaire de fiabilité quelles sont les erreurs d'indiquées ?

la carte sur alibaba il faut en acheter 50 hein donc de toute façon ça va pas le faire même si je pense qu'elle supporte bien ton CPU et la carte aliexpress est marqué pour sandy bridge et ivy bridge seulement donc le CPU pourrai rentrer dans le socket mais la carte même ne bootera probablement pas car le bios ne reconnaitra pas ton CPU à mon avis c'est mort tu as attendu trop longtemps. Perso pour recycler mes CPU j'anticipe longtemps à l'avance et je prends une carte mère juste avant qu'elle soit arrétée car après c'est vraiment trop la galère je me suis fait avoir une fois maintenant j'anticipe

Personnellement je te conseillerais plutôt un bridge car justement c'est le gros avantage d'être polyvalent et de tout faire sans devoir se trimbaler plein d'objectif les panasonic FZ1000 et FZ1000II seront dans tes prix et bien adapté pour débuter avec des objectifs des chez LEICA sont notés 4* chez lesnum test fz1000 : https://www.lesnumeriques.com/compact-bridge/panasonic-lumix-fz1000-p20811/test.html test fz1000II : https://www.lesnumeriques.com/compact-bridge/panasonic-fz1000-ii-p50983/test.html prix 530€ FZ1000 : https://www.darty.com/nav/achat/photo_camescope/appareil_photo_compact/appareil_photo_bridge/panasonic_lumix_fz1000_noir.html prix 750€ fz 1000 II : https://www.missnumerique.com/panasonic-lumix-dmc-fz1000-ii-compact-bridge-noir-p-45119.html sinon chez sony les RX10markIII et maintenant le iV sont des références avec des objectifs ZEISS sont notés 5* chez les num ils sont plus cher mais en occaz trouvable à bon prix test rx10 mark III : https://www.lesnumeriques.com/compact-bridge/sony-rx10-iii-p32209/test.html le rx10III n'est plus vendu mais j'ai trouvé plusieurs offres sur lbc 1 à 510€ https://www.leboncoin.fr/image_son/2379303220.htm et plusieurs autres dans les 800-900€ https://www.leboncoin.fr/image_son/2358844240.htm https://www.leboncoin.fr/image_son/2375794723.htm le rx10 iV est vraiment trop cher

déjà un ne m'agresse pas je te donne simplement un lien qui permet de télécharger les redist et de les installer manuellement et si t'es pas content et bien tu es libre d'aller voir ailleurs si d'autre gens sont assez content de se faire agresser... à bon entendeur au revoir. clairement soit le format n'a pas été fait correctement et c'est l'upgrade depuis 7 qui a mal transférer les redist soit son disque est foireux soit l'iso de 8.1 n'est pas legit.

les vc redist sont nécessaires au fonctionnement de plein d'applications et jeux tu peux dl les dernières versions sur le site de MS et manuellement réinstaller chaque redist https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170

la dernière LG 55c2 pendant les soldes comme les c3 viennent de sortir mais n'ajoute rien j'ai pourtant déjà du oled mais le step depuis la c6 est juste incroyable la dalle 120Hz et 12bpc pour les couleurs je découvre des couleurs qui n'existaient pas avant c'est abusé et avec 1 deltaE à 0.6 après calibration c'est juste insane. Elles sont vraiment incroyables ces tv

léger avantage on va dire si ton écran permet d'afficher de haute fréquence d'image genre 144Hz ou plus sinon sur certain jeux récent pour avoir 60 fps mais cela reste plus limité en 1080p c'est sûr

un gros point à faire attention est le refroidissement du portable car avec la finesse actuelle des pc portables le refroidissement est souvent très light et ne refroidi qu'un prix d'un bruit infernal, et il n'y a malheureusement plus beaucoup de bon portable sur ce point là à part certain pc pro type lenovo thinkpad ou certain pc qui ont l'emplacement de 2 ventilateurs car ile peuvent accueillir une carte graphique dédié mais du coup si on en met pas cela permet d'avoir un bon refroidissement cpu tout en gardant un pc fin.

le DLSS est quand même vraiment bien cela permet de faire un rendu d'une résolution plus grande tout en calculant une résolution plus faible ce qui permet d'énorme gain de fps ou de résolution et de consommation exemple: au lieu de calculer le rendu d'un jeu en 4k, la carte calcul le 2k plus l'upscaling ce qui permet de consommer moins si on garde le même nombre de fps ou alors d'avoir plus de fps, exemple pratique dans NFS unbound en 4k@60fps la 4080 consomme dans les 250W si j'active DLSS je ne vois aucune différence visuelle mais du coup la carte ne consomme plus que 175W tout en gardant 60fps idem sur plein d'autre jeu. cela permet aussi à une carte moins puissante qui disons ferais tout juste 60fps en 1080p en activant DLSS elle ferait aussi 60fps mais en 2k en consommant plus ou mois la même chose

oui je viens de voir que tu l'avais déjà posté d'ailleurs

utilisation pas si atypique car la mienne serais assez proche de ce que tu as décris j'ai juste la 4g et le ble toujours actif mais bon pour le reste c'est pareil je ne joue pas sur le tel. en tout cas merci pour ton retour il fait vraiment envie et apporte enfin du changement et de la compétition versus les géants. idem je déteste les produits Samsung qui sont tous merdique que ce soit en écran, tel ou électroménager j'ai toujours été extrêmement mécontent de leur produit versus d'autre marque (comme LG en écran la dalle OLED LG est >> à celle de Samsung qui est certes plus lumineuse mais marque bien plus, ou MIELE en électroménager est >> Samsung). pour les tél j'ai eu un milieu de gamme samsung et je l'ai vite changé car ne m'allais pas surtout avec sa réception merdique de la 3g à l'époque alors qu'un nokia que j'ai pris après captais nickel au même endroit sans parler de son autonomie faible et n'achetais pas de flagship à cette époque je ne peux pas les comparer. concernant le Nothing phone par contre son prix il pique un peu mais bon si on compare au pixel 7 pro il reste moins cher

peux tu nous faire un petit retour après plusieurs jours d'utilisation ? autonomie batterie ? qualité photo ? est que toutes les appli du play store sont supportées ? bug ? chauffe ? recharge rapide ? merci 🙂

deponia

il manque un : mais bon ok