RinDman
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Messages posté(e)s par RinDman
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Intel RST, c'est marqué Rapid Storage Technology un truc du genre
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Hello je suis à 100% avec @ashlol, ton magasin a mis une config bizarrement équilibrée
On peut largement être raisonnable en se faisant plaisir niveau boîtier, refroidissement pour moins cher ...
Et le stockage c'est complètement wtf Oo
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Au temps pour moi, je vais retenter la manip, mais déplaçant la partition recovery vers la fin comme dit
Mais j'ai quand même pu augmenter la taille de la partition recovery à 500 mo ... J'avais vu des témoignages que même à 1go ça passait pas Oo
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Hello, tout est bien qui finit bien on va dire
Pour le KB5034441 : C'est juste un caca de Microsoft, à part l'ignorer je vois pas ce qu'on faire vu que les suggestions de Microsoft sur la modif du partition Recovery ne fonctionne pas (limite un mensonge)
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Hello, personnellement Windows Defender fera le taff complémentaire : Le principal anti virus ça sera l'utilisateur, faut arrêter de cliquer sur oui sur un fichier suspect avec les droits admin ou se forcer dans la bêtise
Après il faut savoir que l'AV est lui même une porte ouverte sur tout et n'importe quoi. Donc s'il est compromis y aura un effet domino 😄
Si seulement on pouvait avoir un OS et AV européen
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Je viens de voir une vidéo de démontage d'un pc portable de type ultrabook ou plus précisément celui D14 : Lol le bordel à faire, je vois même pas où on peut remplacer la pâte thermique à part mettre un coup de soufflette au ventilo
Le ventirad est collée avec une partie CM-CPU (ou tout ?!) xD
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Bonjour,
L'installation se bloque surement à cause des plantages qui tu rencontres actuellement, ce n'est pas forcément à cause de Windows 11 ou du SSD lui même
Un petit memtest sous clé usb s'impose pour vérifier si tout est ok côté RAM
Si c'est ok, t'es bon pour le renvoyer en SAV si le problème vient du CPU ou autour (tout est soudé là-dans j'imagine ?)
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Hello voici mon avis personnel :
processeur : Intel Core i7 2600 : 50€ (en occase on en trouve pour 140€ ? Mais pour quelques € de plus, on aurait un Ryzen 5600X qui défonce le CPU sur tous les plan
)
ventilateur processeur : Cooler Master Hyper 212 Plus - 20 € (je connais pas le prix de la ferraille au kilo ...)
carte mère : Asus P8P67 Rev 3.1 (Révision B3) - 60 € (prix aléatoire, vu qu'il vaut mieux vendre un ancien cpu avec la CM, lot inséparable)
mémoire 4x8 : G.Skill 32 Go DDR3-1600 Quad-Kit, F3-12800CL10Q-32GBXL, RipjawsX - 30 €
ssd : Samsung Serie 850 EVO - 500 Go - 45 €
carte graphique : Sapphire Radeon HD 6850 1Go - 70 €
carte son PCI : M-Audio Delta Audiophile 24/96 - 20 €
graveur dvd : Asus DRW-24B3LT - noir - 0 € (2023, à part les boomer comme nous qui regardent/achètent encore des média sous DVD ...)
boitier : NZXT H2 - Noir - 70 €
alimentation : Seasonic M12II 82+ - 620W - 35 € (vu les années, y a des pertes de jus 😞)
carte usb : StarTech.com Carte contrôleur PCI Express à 4 ports USB 3.0 SuperSpeed - ? € (les CM modernes ont tous de l'usb 3.x mieux que le 3.0 de 1ère génération, limite si tu l'offres ça partira plus vite dans le lot)
pâte thermique neuve non ouverte : Thermal Grizzly Kryonaut 1g - 15 €Voilà ce que je peux en dire ... Mais le marché d'occasion ne marche que si on vend des composants de la génération précédente ... La plateforme date vraiment, je sais pas quel genre de connaisseur voudrait d'une telle config ...
Bon courage et bonne vente à toi o/
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Le 27/11/2023 à 22:01, Chromosome3 a dit :
Bonsoir, bienvenue sur le fofo.
Que rajouter après ashlol, j'ai eu ce souci il y a bien longtemps sur un opteron 180, c'était un souci avec le cool n' quiet (système de gestion de fréquence et voltage cpu de l'époque). Les symptômes étaient très similaires à ton cas, il fallait mettre l'alim à zéro, décharger la charge résiduelle et ça repartait, j'avais désactivé le cool n' quiet et ça avait résolu le problème.
Est-ce qu'on peut corréler ? Là est la question.
Le Cool'N'Quiet est censé avoir disparu du bios si on a les derniers AGESA, c'est le c-state de l'uefi + dernier driver chipset + patch windaube + suppression profil alim Ryzen qui est censé géré ça de manière smooth et supprimer tout stuttering dans les jeux en particulier
À l'heure actuelle sur mon Win10 non réinstall/dirty, j'ai plus tous ces options obscures sur l'éco mode qui affecte le boost de mon Ryzen 5900X, par contre avec l'âge je pense que j'avais laissé tourner le boost Asus qui a un peu fatigué mon CPU
Mais tout est possible avec tous ces nouveautés mélangés
Si ça cause des coupures, le problème est un peu plus grave
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Non non juste un problème entre le clavier et l'écran un classique
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Tu peux en théorie changer de FAI pour profiter de la réduction la 1ère année, sinon chez Bouygues pour 34-35€ j'ai le 1 Giga en down avec 700 mega en up
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Si il faut autant de RAM, va falloir songer au ThreadRipper
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Oui les hub boîtiers sont devenus obsolètes le jour où les constructeurs de carte mère ont intégré la gestion des ventilo via les courbes
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Alors les ventilo 3000 RPM c'est plutôt pour les ventirad si y a vraiment besoin de souffler fort, en extraction ça a peu d'intérêt et ça fait plus du bruit
Alors pour le SSD M2, je viens de voir les vidéos d'installation de la carte mère que tu as choisis et bien c'est bien ce que je craignais : Ce n'est qu'un cache misère, je te conseille plutôt de repartir sur un SSD M2 avec dissipateur
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Hello,
Concernant le boîtier ça devrait être ok, il y a assez place pour des ventirad haut (185 mm la hauteur max), il accepte donc la majorité des ventirad. Niveau carte mère, les dissipateurs moffset/vrm ne devraient pas gêner, à vérifier avec des sites
L'air cooling est gérable si tu prends des ventilo qui sont capables de refroidir le ventirad qu'il soit sous dimensionné ou pas ... Par exemple Noctua, BeQuiet c'est sur côté vu leurs prix, t'as bien l'équivalent chez Thermalright ou chez DeepCool par exemple et tu peux ultérieurement les coupler avec des ventilo comme les P12 Max chez Arctic ou les ventilo équivalents qui tournent jusqu'à 2000-3000 rpm chez Nocuta/Bequiet mais pour le prix triplé sur ces 2 marques
Concernant le setup des ventilo, j'aurai mis 2 en aspiration à l'avant et les 3 restants en extraction (1x derrière et les 2 en haut)
Pour le M2 tu peux prendre sans radiateur, la carte mère a un slot m2_1 qui permet de le refroidir je crois ? Il suffit de dévisser le cache et l'installer et le remettre (à confirmer)
La ram en mode XMP/EXPO : Ce sont des fréquences hors JEDEC, donc de l'overclocking, les CPU aiment la RAM rapide, si c'est dans le budget pourquoi pas. Mais faut certainement pas prendre de la RAM trop lente
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Hello c'est une base, personnellement j'aurai revu à la baisse la carte mère sauf si t'as besoin de beaucoup de stockage à brancher, même un simple port m2 relié via le chipset n'est pas un gros problème en soit, ou que les liens pcie sont un peu moins "rapides"
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Hello, je te cache pas que j'étais pas serein vu le prix que j'ai mis
À partir d'une vidéo, ça m'a paru simple, mais la le ventirad était scotché vu qu'elle était sèche alors qu'elle était encore tiède et j'ai eu peur d'arracher le die du GPU façon Mortal Kombat 😭
ça m'est arrivé lorsque je dépannais une ancienne carte avec des artefacts, heureusement que c'était une vieille carte et qu'il était temps de le remplacer ...
Après le hotspot, il s'agit sûrement de la température entre les radiateurs et le backplate : les ventilo souvent ne tournent pas en idle et la chaleur s'accumule, puis force souvent les ventilo à booster soudainement
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Bon revenons au sujet SVP, on est là pour partager nos connaissances, pas pour exprimer sa frustration, ça ne fait pas avancer le sujet ... Comme Brice l'a dit. Une fois le driver "SM Bus" installé correctement, je pense que le module WIFI va pouvoir mieux causer même s'il reste inconnu, il n' y aura plus qu'à trouver un driver générique qui prend en charge ce module
Si le support est abandonné niveau driver sous Win 10, y a plus qu'à garder les anciens driver Win 7 ...
Si j'ai un peu de temps, je vais regarder de mon côté sur ce portable atypique ...
Edit : J'ai regardé rapidement le site d'HP, le wifi c'est du Intel sauf si je regarde le mauvais modèle ou bien fumé de la bonne ... Il suffit d'aller chez Intel et prendre les drivers WIFi ou Combo bluetooth et WIFi pour Win 10, une fois de plus ça me parait bizarre que seul la partie BlueTooth a pu s'installer Oo
Certains package de driver Internet Intel comprend la partie WIFi + Ethernet et s'occupe comme un grand de tout installer, mais bon faut aussi régler le soucis du SM Bus sous peine de ne pas détecter le module WIFI, sait on jamais
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Hello mon vécu par rapport au hotspot sur ma 3090 d'occase, après un an d'utilisation avant l'entretien avec du Grizzly Kryonaut : J'avais la VRAM qui touchait le tMAX + le hotspot/backplate à 90-100° ... Vraiment j'allais me bruler le doigts au toucher
Après le changement de pate thermique tout est redevenu ok et même le hotspot a baissé de 10°, voir plus
En tout cas y a rien qui me choque pour ta carte pour le moment, tant que tu n'as pas de plantage étrange sur un jeu gourmand ou un plantage de la part du driver gpu
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Il me semblait qu'au début, tu pouvais justifier auprès de Steam que t'es devenu le nouveau proprio de la clé en fournissant une facture + étiquette/jacket avec la clé
Bon là je sais plus si c'est d'actualité ... Parfois les vieux jeux se trouvent pour un prix pas cher/d'occase chez Humble Bundle ou Gog ...
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Pour moi le support physique est dead depuis un certains temps avec la fibre
Après je vois pas comment mettre à jour un jeu sans internet ... Les bugs sont légions de nos jours
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Vous répondez pas à ma question, mais c'est pas grave : De mémoire (sauf si Microsoft change de politique), une clé OEM quelle soit rattaché à un compte Microsoft ou pas, ne sera jamais transférable via le comte Microsoft ou le processus de réactivation ! Si c'est une clé retail/complète, y a aucun soucis.
Pareil pour les licences de logiciels préinstallés, c'est à l'humeur de l'éditeur, parfois c'est transférable ... Pour faire simple, note les clés de tes licences et essaye de les réactiver, tu verras bien.
À part BitDefender où tu peux basculer à Windows Defender, pour les licences Office, si c'est du 360, tu devrais pouvoir le conserver.
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Hello, c'est une licence OEM ? Il y a forte de chance qu'il faut changer de clé vu c'est lié au CPU ou CM
Parce contre si c'est uné clé RETAIL ça ne devrait poser aucun soucis, si t'as vraiment la flemme y a pas besoin de réinstaller
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C'est quoi ce massacre, sans l'appareil que les techniciens utilisent pour tester la conductivité ça va être compliqué ...
Le mieux à faire c'est de désactiver les prises T et réactiver celui à l'étage, où tu veux placer ton boîtier adsl histoire de gagner un maximum de signal, pour qu'il soit assez proche de ton pc pour le relier via Ethernet.
Soit t'es prêt à débourser un intervention d'un technicien avec FAI, il pourra te refaire le câblage un peu plus "propre" (quoi que le technicien peut être sympa pour t'éviter la facturation)
En tout cas la prise T qui ne fonctionne doit correspondre à un des câbles complètement coupés, l'adsl ce n'est qu'une pair de fil de cuivre ... Tu peux t'amuser à relier les câble jusqu'à le boîtier se resynchronise ... Mais c'est bon tu risques d'y passer des jours sans les outils
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Stuttering W11
dans Ordinateurs de bureau et Composants
Posté(e)
L'emulation du son pose vraiment un problème ... De mon temps sur l'emulateur PSX c'était un calvaire selon le jeu, fallait changer de plugin ... T'as trouvé un des grand coupables 👀