Optimisation - ProWater 850i

[boomerang]

Bonjour à toutes et tous,

Ma cherie m'a offert pour noel un kit Watercooling Complet ProWater 850i que j'ai complété avec un radiateur Black Ice GTS-Lite 240 en remplacement de celui de base en alu (pb d'oxydoreduction avec le waterblock cuivre) ventilé par 2x2 Noctua NF-S12B ULN (push pull), en soit, ne faisant pas d'OC ce kit est "presque" parfait par rapport à mon aircooling precedent (Zalman CNPS 9700) ou en idle j'etais à 50° et montais à pret de 70° en full, je me retrouve maintenant à 42° en idle et 60° en full apres que l'equilibre thermique soit fait, la chute de T° apres un full test est phenomenale qq secondes pour passer de 60° à 42° mais je trouve que la T° lors des tests reste elevée pour du WC.

Je soupçonne la qualité du waterblock (indémontable)monté avec Artic Silver 5, la pompe a l'air correct (500l/h, pas d'info sur la hauteur de refoulement).

Donc, peux mieux faire, et bien, justement, c'est là ou j'ai besoin de vos lumieres experimentées.

Le radiateur est installé sur le haut de la tour apres decoupage des emplacements pour ventilo (je tiens à garder l'aspect exterieur de la tour), 3 ventilo 12cm amène de l'air frais (emplacement arriere, emplacement au dessus des HDD et un en facade apres bricolage )

Mes idées pour ameliorer, sachant que mon budjet est assez limité dans l’immédiat.

- Remplacement des ventilo radiateur par Noctua NF-P12-1300 (pression d'air superieur)

- Remplacement du waterblock par EK-Supreme HF (ou autre de qualité pour AM2)

- Changer le sens des ventilo radiateur ( actuellement en extraction) et bien sur changer le sens des autres ventilo (sauf HDD)

- Mettre le pc au congel, et retourner à la peche.

Dans l'attente de vos suggestions

ps: config dans le profil

[boomerang]

Autre question que je me pose, si la T° baisse tres rapidement apres un burn, c'est que l'echange au niveau du radiateur est bon ainsi que la circulation dans le circuit, mais, que si la T° monte vite lors d'un burn, c'est que l'echange au niveau du waterblock est trop faible;

Vrai faux ?

[ArchangeBlandin]

Possible, si ça redescend, et ça peut venir d'une pompe qui pompe pas assez ou d'un waterblock pourri en effet.

Pour les pompes, ça pompe mieux dans mon circuit avec deux pompes laing indiquées à 400/h et une petite hauteur qu'avec deux pompes qui consommaient deux fois plus de chez EK avec indiqué 800L/h et une plus grande hauteur de refoulement...

Les caracs des pompes, c'est des fois une blague marketing.

Si tu fais burn 30 mins, repos 30 mins, burn 30 mins, tu retrouves la température d'entre les deux burns voire même d'avant le premier?

Si ton rad en alu a eu des problèmes chimiques avec ton waterblock, bah oui, tu as pu bousiller qq chose... Un bon dépôt sur les canaux du waterblock et c'est pas top.

J'essaie de savoir c'est quel proc que tu as, mais y a des 6000+ en 90W et en 125W...

http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUSideBySide.aspx?id=548&id=451&id=34

T'as la ref? Je sais pas si CPU-Z donnera assez d'infos pour identifier...

Si c'est un 90W, mais j'en doute vu comment ça chauffe, tu peux aller vers le waterblock pour sockets AMD qui est moins cher que le supreme chez EK.

Si tu changes le WB et que ça aide pas, il te restera la pompe... Mais je saurai pas te dire par quoi commencer!

[boomerang]

Merci à toi ArchangeBlandin pour ta reponse.

Le XP 6000 est un 125w, une veritable chaudiere que j'avais deja du mal à bien refroidir avec le zalman...pour dire....

Le retour en T° entre 2 burn est tres rapide, quelques seconde, pour moi, je vois plutot un trop grand debit dans le waterblock qui doit avoir un maze trop epais, donc un echange thermique trop faible.

Je compare le principe à ce que je connais des systemes de chauffages industriel, mais en inverse, si le liquide caloporteur passe trop vite dans l'echangeur à plaque, le transfert de calorie ne peut ce faire correctement.

Pour ce qui est du rad d'origine en alu je ne l'ai jamais monté (à vendre^^), donc pas de pb d'electromigration, et puis, il y a 8 jours seulement que le systeme est en place.

J'envisage de baisser la tension d'alim de la pompe afin de reduire legerement son debit pour voir...si cela resoud le pb, ça viendra du waterblock sinon, bin...la pompe

Autre question: l'alimentation carte mere du ventilo CPU peut elle supporter la pompe, actuellement sur molex, + renvoie de la rotation sur 1 fil, car si oui, je bidouille le connecteur molex pour y mettre un connecteur 4 pins pour permettre une regulation software, sinon, ce sera un bon vieux potar.

[ArchangeBlandin]

Alors, la pompe risque de ne pas aimer le PWM sur 4 pins, enfin de ce que j'ai pu comprendre, ça ne baisse pas la tension, ça découpe... Un peu moche quoi.

Bon, on m'a jamais parlé de meilleures performances en baissant le débit de la pompe... Dans les tests que j'ai pu voir sur le watercooling, le débit supérieur (en débit réel pas celui des specs de la pompe) a toujours fait du bien à la température.

Je pense à un autre truc : problème de contact entre le cpu et le wb. Il se peut que la pâte thermique soit mauvaise ou que le wb ne soit pas plat. Il y avait quelqu'un qui avait un pb comme ça, et la temp montait super vite et redescendait aussi sec après, c'est peut-être une bien meilleure explication.

Sinon, niveau température à attendre avec un wb EK supreme HF, qui est celui qui j'utilise avec un phenom II qui doit faire à peu près 125W de base et qui est overclocké et doit donc consommer plus, overclocké dans OCCT, je plafonne à 53°C et non overclocké, je dois rester sous les 50 (mais j'ai pas du faire ça depuis longtemps!).

[boomerang]

Bijour bijour

T'as raison, j'avions po pensé au contact CPU waterblock, j'vais ressortir mon marbre pour voir ça, et, pour ce qui est de la pate thermique, c'est de la silver 5, tube neuf, ce ne serait vraiment pas de bol si elle etait hs.

Par contre, pour ce qui concerne la vitesse du liquide calo-porteur, vas falloir que je retrouve les abaques de thermodynamique, car oui, une liquide qui vas trop vite n'a pas le temps de "prendre" les calories.

Concernant pompe et PWM, effectivement, la pompe risque de ne pas aimer, car effectivement c'est un découpage en signal carré, et si le moteur n'est pas prévu, ça craint, mais surtout, c'est la carte mere qui risque de prendre un shoot, principalement au démarrage, je vais donc y coller un bon vieux potar qui traine.

Question (une de plus, bin, vi, meme si j'ai l'air d'avoir qq connaissances en WC, c'est mon tout 1er ): comment vaut il mieux monter les ventilo du radiateur, en extraction, ou en aspiration ?

Car apparement, c'est un sujet qui prete à contreverse (pour ma part, je le ai mis en extraction, ce qui me semble le plus logique).

Autre question à la communauté, je cherche un commerce sur Lyon qui vende au particulier tout ce qui peut etre embouts et tuyauteries souple, car marre de payer le transport pour des petites sommes, pour ce qui est d'en trouver un qui fasse du watercooling, là meme pas en reve , malgré qu'LDLC soit lyonnais, la boutique ne propose strictement rien en la matiere, et quoi qu'il en soit le site est tres pauvre pour le WC.

Je te tiens au courant de mes "experiences".

[ArchangeBlandin]

Il y a certes un effet au niveau thermodynamique, mais la conception habituelle des waterblocks fait que plus ça va vite, mieux c'est. Si tu trouves des benchmark, tu verras que ce sont toujours les pompes qui font circuler le plus vite qui obtiennent le meilleur résultat (en début réel, puisqu'il y a des pompes avec un gros débit mais pas de pression et elles perdent tous leurs moyens sur certains WB). La limite du trop vite est potentiellement assez loin.

Si tu veux changer de pompe, il y a bien une pompe qui supporte le PWM : swiftech mcp 35x qui est une laing ddc 1+ adaptée pour le pwm. Après, il faut vérifier que ta carte mère supportera les 18W. En même temps, elle est vraiment pas donnée...

Ah, la question des ventilos, de l'extraction... J'ai vaillamment esquivé cette question épineuse : En mettant les rads derrière mon écran!

Pour moi, en mettant à l'intérieur du PC, il n'y a que de mauvaises solutions :

-Soit on prend de l'air chaud

-Soit on chauffe l'intérieur du PC

Le mieux est de le fixer sur l'extérieur de la caisse du mieux qu'on peut.

J'ai une préférence pour les montages qui font souffler vers le haut à petite vitesse, pas beaucoup de bruit et la chaleur aide le mouvement.

[boomerang]

Bonjour les gens

Bon, petit retour sur mon installation (désolé pour le silence, petit pb de santé).

Alors, après avoir desserré le WB, enlevé le top du Cosmos 1000 et mieux rangé les cables, j'arrive à 38° sur core 1 et 41° sur core 2 en IDLE, et 58° core1/60° core 2 full OCTT 30mn, avec une T° d'ambiance à 22° (je mettrais le graph à mon retour dans ma maison), la montée en T° comme la redescente on l'air correct d'apres ce que j'ai pu voir sur d'autres tests WC.

- J'abandonne l'idée du PWM pour la pompe (pas d'interet)

- Apres test de la baisse du debit de la pompe, aucun gain de perf, ni perte...bizarre (t'avais raison ArchangeBlandin )

- Test rapide en rajoutant le rad 120 du kit en plus du Black Ice GTS-Lite 240, perf en chute libre, du je pense à une perte de charge importante (l'indicateur de flux tournait plus doucement).

- J'attend d'avoir le budget pour investir dans des Noctua NF-P12-1300 voir des NF-P14 FLX que je mettrais en admission d'air frais, car je gagne 3° en laissant le panneau ouvert, d'ou à mon avis manque d'air frais, pour le moment j'ai 3x12cm d'origine du boitier qui font un barouffe du tonnerre avec un mauvais rendement, je compte mettre 2 des Noctua en admission façade et arriére, plus 1 sur le panneau gauche après perçage pour souffler sur le CG et le south bridge qui est brulant (impossible de mettre le doigt dessus meme en IDLE).

Question:

- Serait il pertinent de rajouter un dissipateur passif sur le south bridge (je ne veux pas le WC), sachant que le système de refroidissement actuel est basé sur du heatpipe (CM M2N32-WS Pro) que je laisserais en place (vu l'age de la CM je ne compte pas investir trop pour son optimisation).

- Ou trouver de la grille type "Mesh" rappelant la façade du Cosmos 1000 afin d'habiller proprement une découpe dans le top du boitier ?

- Une sonde sous SpeedFan indique 125° en full et 65° en IDLE je flip un peu, mais n'arrive pas à identifier le composant incriminé, une idée ?

Je mettrais des photos du montage une fois que j'aurais fini toutes les modifs du boitier (vive Dremel )

Dans l'attente de vos com

[ArchangeBlandin]

65 et 125... ça fait chaud, s'il y a un truc à 125, tu dois pouvoir le sentir en passant ta main devant ou en posant ton doigt dessus et en le faisant frire.

Après, ça peut être une sonde morte, j'ai des valeurs des plus fantaisistes sous speedfan pour les tensions et pour la temp core qui me dit toujours 0... Du coup, il me reste temp1 qui est en fait le CPU et temp2 qui est le NB et GPU qui porte bien son nom.

Si tu as du mal à identifier quelle température correspond à quoi, installe le logiciel de surveillance de température fourni avec la carte mère, il pourra surement t'identifier plus clairement quel élément est à cette température ou t'indiquer une valeur convertie correctement (comme pour les tensions chez moi qui ne correspondent à rien).