Montage nouveau PC fixe et premier boot

[Carpe_Diem]

 

Montage d’un nouveau PC fixe et premier boot

A partir de retours d'expériences d’INpactiens, ce sujet propose un guide pour le montage d’un PC fixe et son premier lancement.
On n’abordera pas ici le choix des composants évolutifs qui reste notamment fonction des utilisations.
Ce guide n’a pas la prétention d’être exhaustif mais il permettra de connaître les informations essentielles et il présente des vérifications initiales en cas de dysfonctionnement.

Des posts abordant plus précisément certains thèmes sont linkés en bas de ce sujet.

Au besoin, un glossaire des acronymes utilisés se trouve également en fin de post.

Il y aura toujours des situations spécifiques. Auquel cas, indiquer précisément tous les composants de la configuration et le détail du problème rencontré pour que le forum NXI puisse vous aider au mieux.

 

Toutes les manipulations dans un boîtier doivent impérativement se faire avec le cordon secteur débranché et le bloc d’alimentation sur « OFF ».

 

1- Achat des composants « durables »

Les cartes-mères, CPU et RAM sont, tout comme les cartes graphiques, trop évolutifs et se doivent de répondre aux demandes particulières de chacun. Il en va de même des périphériques comme l’écran, souris, clavier, carte Wi-Fi et autres. Par contre, les boîtiers, alimentations et supports de stockage sont des composants relativement peu dépendants des utilisations, bien plus durables et qui méritent attention.

                   1-A Le boîtier
C’est un composant qui peut voir passer plusieurs configurations s’il est bien choisi au départ.
Il doit donc être au goût de l’utilisateur et le choix doit prendre en compte les critères de silence, fenêtrage, format.
Si on souhaite un boîtier acceptant seulement le format min-ITX (voire pico-ITX), il est préférable de d’abord choisir le boîtier et ensuite de déterminer les pièces qui y entreront. Avec un boîtier acceptant le format ATX (ou supérieur), c’est l’inverse : choisir les pièces et ensuite le boîtier.
Toutefois, il faudra prendre garde à :
- la longueur max de la CG souvent exprimée avec et sans cage HDD ;
- la hauteur max du ventirad tour (en ATX il faut viser 160 mm au moins, en mini-ITX c’est du cas par cas) ;
- la présence de filtres à poussières ;
- la présence d’une baie 5,25 qui peut être importante pour l’utilisateur ;
- les capacités à recevoir un refroidissement liquide en 240 ou + (les 120 n’étant pas optimum face à un ventirad tour) ;
- le nombre de supports 2,5 et 3,5 pour les SSD et HDD (une tendance actuelle est de disposer ces emplacements au dos du plateau support de la carte-mère).
Voilà en gros les points d’attention pour le boîtier.

                   1-B Le bloc d’alimentation
C’est un composant trop souvent sacrifié ou pour lequel on ne regarde que la puissance délivrée.
La qualité du courant DC (courant continu) délivré par un bloc est fondamentale pour la vie de TOUS les composants d’une configuration.
Il est préférable de choisir un bloc DC to DC plutôt qu’un bloc AC to DC car le DC to DC permet de délivrer une meilleure qualité de courant.
Grossièrement :  
AC to DC = plusieurs lignes de courant alternatif modifiées en plusieurs lignes de courant continu;
DC to DC = une ligne en alternatif modifiée en plusieurs lignes de courant continu.

Il y a ensuite la question de la puissance du bloc. Celle-ci dépend principalement de deux consommations : celle du CPU et celle du GPU. Ce sont les deux plus gourmands en énergie d’un PC.
De manière générale, on peut estimer la puissance nécessaire avec un bloc de qualité :
- GTX 1030 ou IGP et sans OC CPU ==> 350W,
- GTX 1060 avec ou sans OC CPU ==> 450W,
- GTX 1070 avec ou sans OC CPU ==> 550W,
- GTX 1070 Ti, 1080 ou 1080 Ti sans OC du CPU ==> 650W,
- GTX 1070 Ti, 1080 ou 1080 Ti avec OC du CPU ou SLI ==>750W ou + selon les composants.

Les cartes graphiques AMD sont un peu + consommatrices.
Ce sont des valeurs approximatives. Ne pas hésiter à poster un sujet sur le forum NXI.

Un bloc de « qualité » c’est :
- un bloc capable de délivrer 97-99% de sa puissance totale sur le rail 12 Volt ;
- un prix qui est de 15€ minimum les 100W (jaugé à la qualité des composants et de son PCB) pour un bloc dans les 400-700w environ;
- un bloc affichant X Watt mais pouvant temporairement fournir X + 10% de puissance.

Les labels sont représentatifs du rendement du bloc. Mais, ne pas espérer faire de grosses économies en passant d’un bloc « 80 Plus Argent » à un bloc « 80 Plus Titanium » par exemple. Aujourd’hui, un choix raisoné est un bloc Gold pour son rendement, le nombre de modèles et son rapport qualité/prix. On en trouve à ~100€ les 550W et en DC to DC.

De toutes façons, on ne choisira pas un bloc en Tier 4 ou 5 ou du no-name.
Les alimentations de catégorie Tier 3 sont plutôt destinées à de la bureautique avec un léger OC du proc et des jeux pas trop gourmands. C’est la base.
Les alims de Tier 2 supportent les jeux, l’OC et les conf H24 sans souci.
Les alims de Tier 1 supportent toutes les configurations actuelles tout en gardant leurs qualités sur le long terme (7 ans et +).

Enfin, un bloc modulaire ou semi-modulaire permettra un meilleur flux d’air dans le boîtier par l’absence des câbles inutilisés.

NB : le ventilo du bloc pourra ne pas tourner en dessous de 30% voire 40% de charge. Ne pas en être étonné car c'est un comportement normal avec les blocs récents de qualité.
Pour info, il en va de même avec les cartes graphiques.
Merci à @digital-jedi pour ce rappel.
PS : vous trouverez à ce niveau du sujet quelques posts de discussion sur les valeurs de wattage indiquées ci-dessus. Merci @gallean

                   1-C Les supports de stockage récupérables
Ce sont les HDD et SSD que l'on souhaite réinstaller dans la nouvelle configuration.
Pour les récupérer avec un minimum d'assurance quant à leur bon fonctionnement, vérifier auparavant leur état SMART.
Il ne serait pas bienvenue de monter du stockage en fin de vie sur une nouvelle configuration.
La norme SATA est le minimum requis pour cette récupération.

2- Précautions de montage
On peut voir des sujets où l’on indique que monter un nouveau PC prend une demi-heure. Si c’est leur métier, why not. Mais ce n’est pas forcément le vôtre…
Voici quelques conseils que nous vous invitons à suivre :
- prendre son temps
- s'imprégner du manuel de la carte-mère AVANT toutes actions;
- ne pas brancher le bloc à la prise murale quand on bricole dans le boîtier;
- se vêtir de fibres naturelles (coton par exemple);
- prévoir de la place;
- prévoir des tournevis cruciformes, aimantés si possible;
- avoir une lampe de poche puissante à dispo;
- éloigner vos animaux de compagnie (poils baladeurs, chats sauteurs, chiens lécheurs, ou autres boas constrictors);
- le serrage du ventirad ou de la pompe AIO se fait en croix et au moins en 2 fois;
- l’enclenchement des barrettes de RAM doit s’entendre, le click quoi;
- la pâte thermique, c'est une dose de grain de riz habituellement, mais pas pour un ThreadRipper sur TR4;
- porter attention au sens de l'installation des ventilos pour obtenir un flux d'air cohérent : généralement entrée par l'avant et sorties par l'arrière et le dessus.

 

3- Installation minimaliste pour commencer
Il est préférable de valider le fonctionnement du PC avec le minimum de composants.
Certaines cartes-mères proposent le strict minimum : carte-mère et bloc d’alimentation et point. Ce sont des CM très haut de gamme qui permettent, par ce biais, de faire une mise à jour de l’uEFI très sécurisée directement à partir d'un clef USB sur un port spécifique.

Comme ce n’est que peu le cas, voici quelques conseils :
- ne monter initialement qu’une seule barrette de RAM (selon le positionnement indiqué dans le manuel) sans en changer le cadencement de base;
- ne monter impérativement, que le seul support de stockage destiné à l’OS (HDD ou SSD);
- mettre à jour l’uEFI impérativement et à partir du site Constructeur. Là aussi, lire le manuel de la carte-mère et préférer la mise à jour via une clef USB formatée en FAT32 et n'ayant que le firmware uEFI stockée.
- comme on ne montera qu'un seul support de stockage initialement, le positionner en premier boot dans l'uEFI;
- avec les composants de cette fin 2017, il est très vivement conseillé d'installer soit Win 10 soit une distribution Linux kernel 4.11 ou supérieur. Dans les deux cas, en 64 Bits;
- le support de stockage sera en GPT (on arrête la méthode MBR pour les tables de partitions) formaté en NTFS pour Win10, OS qui sera installé en mode uEFI. Sous Linux, il y a d'autres modes de formatage comme BTRFS ou EXT4 entre autres.
 

4- Validation de bon fonctionnement
Après cette installation minimaliste, on fera les vérifications suivantes :
- charger CPU-Z et GPU-Z et vérifier que les composants sont correctement reconnus;
- pour la RAM, certains logiciels ne prennent pas en compte le DDR et afficheront, par exemple, 1066 au lieu de 2133. Pas de panique, c’est normal;
- charger HWMonitor ou HWInfo64 et vérifier les températures au repos (idle);
- si tout est OK, charger et lancer OCCT pour un test « CPU : OCCT » du premier onglet en ne modifiant que la durée en passant de 00h05’ vers 00h15’. Pendant ce test, laisser ouvert en arrière-plan HWMonitor ou HWinfo64.
Notez leurs résultats.
Selon les CPU et les GPU, il y a des températures limites. On retiendra de manière générale :
- CPU pas au-delà de 75°C en pleine charge;
- GPU pas au-delà de 85°C en pleine charge.
Mais, encore une fois, cela dépend des modèles.
NB (from @digital-jedi) : ne soyez pas étonné que les ventilos de la CG ou de l'alimentation ne tournent pas au repos ou quasi repos. Ces composants ont évolués et peuvent fonctionner sans démarrage des ventilos en gros, jusqu'à 40% de charge. Donc, faire un test en charge pour vérifier qu'ils démarrent.

5- Installation finale des composants
Bon, le PC est Ok mais il manque de la RAM et du stockage.
On enclenche d’abord les autres barrettes selon les spécifications de la carte-mère et ce, sans en changer le cadencement de base.
On refait les vérifs ci-dessus (Cf. §4).
Si c’est OK, alors on peut monter le stockage récupéré après avoir vérifié que leur état SMART est bon/correct (Cf. § 1-C).
Il faudra vérifier dans l’uEFI puis dans le gestionnaire de périphériques que tout est bien reconnu et notamment les disques ajoutés.
Si ce n’est pas le cas pour les disques, reporter vous au § 6-B ci-dessous. Si ça ne fonctionne toujours pas, inscrire un post dans le forum avec tous les détails de vos vérifications ainsi que la configuration précise installée.
Concernant certains SSD, il faudra installer les pilotes propriétaires à charger sur le site Constructeur (cas des 950-960 par exemple).
Si tout est OK, on peut passer à l’enclenchement du profil XMP pour la RAM via l’uEFI pour passer le cadencement à la valeur certifiée par le Constructeur. Par exemple 2133 vers 3000 MHz. 

6- Dépanner une anomalie lors du premier démarrage

       6-A Rien ne se passe quand on appuie sur le bouton "Power" du boîtier :

• Vérifier que l'alimentation du PC est branchée au secteur
• Vérifier que l'interrupteur sur le bloc d'alimentation est bien sur "On" ou "I"
• Vérifier que l'alimentation est branchée à la carte mère (le connecteur 24 broches et le supplémentaire ATX 12V en 4 ou 8 broches pour le processeur)
• Vérifier que les connecteurs du boitier sont branchés avec la bonne polarité. On pourra tester le démarrage avec un tournevis (ou n'importe quel objet métallique) pour faire le contact
• Vérifier que les barrettes de RAM sont enclenchées (on doit entendre le click de verrouillage lors de leur installation)
• Vérifier que le connecteur (4 broches usuellement) du ventilo du ventirad est dans la prise CPU_FAN de la carte-mère
• Vérifier qu'il n'y a aucune entretoise (plot entre la carte-mère et son plateau support) mal placée qui ferait faux contact ... ou (rappel de  @xanareld ) que vous ne les avez pas oubliées;
• Vérifier que les pôles + et - du bouton Power du châssis ne sont pas inversés;
• Débrancher HDD, SSD, optique, ne laisser qu'une seule RAM dans le slot primaire et retirer la carte graphique (Cf. §3); puis tenter de démarrer;
• Dans cette même configuration, tenter de démarrer hors du boîtier.

       6-B HDD/SSD non reconnu

• Vérifier les deux branchements : électrique et SATA
• Si c'est un HDD, vérifier si le moteur est en marche (faible vibration).
• Tester le HDD/SSD dans un boitier externe avec un autre PC
• Si un support de stockage secondaire neuf (donc, pas celui qui supporte l'OS) n'est pas reconnu ou n'est pas utilisable sous Win ou Linux, c'est probablement parce qu'il n'a pas encore été formaté. Penser à le partitionner ensuite si c'est le souhait d'avoir des partitions distinctes sur le support de stockage
• Vérifier que l’installation de l’OS en uEFI a bien été faite sur le disque système en GPT (Cf. §3)

       6-C Le PC s’éteint/crashe tout seul au bout d'un moment

• Vérifier les températures (CPU / GPU / Northbridge) avec HWMonitor ou HWInfo64
• Vérifier que lors de l'ajout de ventilo supplémentaires, vous ne vous êtes pas tromper de sens du flux natif du boîtier : ne pas le contrarier en vous trompant entre extraction et aspiratiuon (merci à @Lyaume).
• Vérifier que tous les ventilateurs tournent correctement (il y a des CG dont les ventilos ne tournent qu’à partir d’un certain taux d’utilisation, autour de 50-55%)
• Tester la RAM avec Memtest86 (en démarrant sur un LiveCD ou une clé USB ou l’UBCD). Ce test doit durer au moins 1 heure. S’il n’y a pas d’erreur à ce stade, le faire tourner au moins 4 heures.
• Un bloc d’alimentation de mauvaise qualité pourra révéler le même symptôme.

       6-D Pas d'image sur l'écran

• Vérifier que l’écran est branché au secteur
• Sans carte graphique dédiée, l’écran devra être branché sur la carte-mère si elle est équipée d'un processeur avec un iGPU
• Avec une CG dédiée, l’écran sera branché sur celle-ci
• Et ce dans l’ordre de préférence Display Port, HDMI, DVI Dual Link
• Vérifier dans l’OSD que le bon canal source est sélectionné
• Vérifier que la carte graphique est bien enclenchée dans son slot
• Vérifier que les connecteurs d'alimentation supplémentaires PCI-E sont insérés (les"petites cartes graphiques n'en ont pas comme les 1030 ou 1050 GTX).

       6-E Windows ne s'active pas

• Le cas d’un Win tipiaké ne sera pas traité ici
• La clef de licence vient du marché gris, trop gris…
• Les clefs à bas prix peuvent avoir pour source la revente par les OEM de lots de clefs qu’ils estiment ne pas pouvoir installer sur leur PC par insuffisance de vente de ces derniers
• Voir sur le site officiel de MS
• Vous pourrez devoir appeler un n° de téléphone MS qui vous sera indiqué
• Les versions de Win doivent être identiques (cas du clonage) : Pro pour Pro et Famille pour Famille
• En passant, si vous avez la suite Office de MS, elle s’installera sans clef. Il faut l’activer en indiquant la clef via un des modules de la suite puis « Fichier » et « Compte »

       6-F Pas d'accès Internet

• Wi-Fi :
  • Vérifier que le Wi-Fi fonctionne avec un autre récepteur comme un téléphone intelligent ou un PC portable
  • Vérifier que la carte Wi-Fi est correctement branchée à la carte-mère
  • Si c’est un matériel en dual band, tenter sur les deux
  • Vérifier que la Box et le PC sont à l’heure
  • Vérifier par le Gestionnaire de tâches que le service de configuration automatique sans fil ou des périphériques connectés au réseau est bien sur « en cours d’exécution »
  • Tester le ping sur le serveur DNS de votre FAI, puis sur l’IP  8.8.8.8 puis sur l’URL www.google.fr
  • Désactiver momentanément le pare-feu et rejouer les pings
• Ethernet :
  • Vérifier que le connecteur est bien enclenché en sortie de Box et idem en entrée du PC (ce connecteur est quelque peu fragile)
  • Vérifier que le câble n’est pas, tant soit peu, sectionné
  • Vérifier que la Box et le PC sont à l’heure
  • Rebooter la Box
  • Lancer la commande   ipconfig /all   et copier le résultat
  • Vérifier qu’au moins initialement, le DNS est celui de votre FAI
  • Tester les mêmes pings que ci-dessus
  • Désactiver momentanément le pare-feu et rejouer les pings
  • Vérifier la couleur des leds sur la prise réseau de la carte-mère à l’arrière du PC

       6-G Pas de son

• A partir de la carte-mère :
  • Vérifier les branchements dans le manuel de la carte-mère
  • Vérifier la configuration de Windows
• A partir d’une carte son
  • Vérifier la configuration de la carte son via le logiciel Constructeur
  • Vérifier la configuration de Win
• Vérifier le niveau du volume des enceintes
• Un caisson de basses dispose souvent d’un interrupteur
• Vérifier que les connecteurs sont bien enclenchés

7- Posts en relation

- Par RinDman :   AM4 : Overclocking avec Ryzen
- Par Edtech :  Tutoriel : Réinstaller et activer Windows 10
- Par trOmAtism : La trousse à outils du dépannage

8- Glossaire des acronymes utilisés

uEFI : unified Extensible Firmware Interface ==> successeur du BIOS
BIOS : Basic Input Output System
GPT : GUID Partition Table ==> succeseur de la MBR
MBR : Master Boot Record ==> avant le GPT
UBCD : Ultimate Boot CD ==> CD à graver avec plein d'utilitaires
OSD : On Screen Display ==> paramétrage du moniteur
OEM : Original Equipment Manufacturer ==> les marques de PC tout fait
Wi-Fi : Wireless Fidelity ==> l'Internet par les ondes
DNS : Domain Name System ==> résolveur de domaines
FAI : Fournisseur d’Accès à Internet ==> si vous ne les connaissez pas, c'est grave
NXI : Next INpact ==> c'est nous et bientôt vous
CPU : Central Processing Unit ==> ça calcule et ça chauffe
GPU : Graphics Processing Unit ==> ça affiche et ça chauffe
iGPU : Integrated Graphics Processing Unit ==> ça affiche
RAM : Read Acess Memory ==> permet les échanges avec le CPU
DDR : Dual Data Rate ==> ouvre deux canaux de communication avec le CPU
ATX : Advanced Technology Extended ==> un des formats de carte-mère
HDD : Hard Disk Drive ==> le disque dur quoi !
SSD : Solid State Drive ==> le disque dur qui n'en est plus un, c'est de la mémoire Nand et sans mécanique type HDD
PCB : Printed Circuit Board ==> le petit plateau avec plein de lignes desuus
TIER : niveau, palier ==> très connu pour la classification normée des Datacenters
USB : Universal Serial Bus ==> vous savez, le petit connecteur qui ne rentre pas du premier coup (sauf à la nouvelle norme)
FAT : File Allocation Table ==> merci Mr MS, utile et vieillissant
BTRFS : B-TRee File System ==> allo... Linus ?
EXT4 : Extended file system (version 4) ==> allo ... MS, heu, on se remue un peu là  ...
XMP : Extended Memory Profile ==> j'chais pas mettrre ma RAM au bon cadencement
SATA : Serial Advanced Technology Attachment ==> norme de communication pour les HDD et certains SSD
OS : Operating System ==> système d'exploitation en frenchy
HDMI : High Definition Multimedia Interface ==> battle avec DP et Thunder, mais bon, norme de transit des données d'affichage
DVI : Digital Visual Interface ==> idem que juste avant tout comme le VGA (peuvent être nécessaires (ex. : projo). Attention aux sorties vidéo des CG ou des CM selon vos besoins). Merci @trOmAtism
URL : Uniform Ressource Locator ==> si tu sais pas, quittes ce post....

 

Avec la collaboration initiale de
@Krapace
@RaphAstronome
@Oliewan
@chaps
@percubabs
@RinDman
@Edtech

et de tous ceux qui m'ont aidé durant des années sur ce forum et de tous ceux qui ont commentés ce premier post

Modifié le 16 novembre 2019 par Carpe_Diem
Correction Tier alim, entretoise, €/W, outils, wattage

[Oliewan]

[xanareld]

Eh ben, beau recueil d'expérience pour aborder son premier montage d'ordinateur :)

[Carpe_Diem]

Merci à tous.. il y a en effet un recueil d'expé...

[xanareld]

J'ai quelques petites choses à ajouter, certaines que j'ai lu ici et là, et d'autres rencontrées lors ma toute petite expérience (montage de mon premier ordinateur fixe cet été)

Le boitier :

• Si vous avez opté pour un watercooling AIO, il vaudrait mieux vérifier l'espace entre le haut du boitier et la carte mère pour positionner le radiateur et les ventilateurs; si l'espace est insuffisant, il faut s'assurer que le boitier permet de positionner les ventilateurs et le radiateur de l'AIO en "sandwitch" (lorsque la partie amovible haute du boitier est suffisamment épaisse pour accueillir un ventilateur) (c'est du vécu, et mais eu la chance d'arriver à l'insérer)
• Si votre boitier propose un hub pour relier les ventilateurs, vérifiez que les ventilateurs choisis sont bien comptatibles avec ce hub :
  • Ventilateurs non PWM => 3 pins (bien que certains hubs non PWM puissent faire varier la tension pour moduler le signal)
  • Ventilateurs PWM > 4 pins

Les supports de stockage :

• Vérifier que le boitier propose des patins en caoutchouc pour atténuer les vibrations des disques durs. Généralement, les disques durs avec une forte densité ont tendance à émettre plus de vibrations et donc de bruit. Çà ne coûte quasiment rien, mais c'est insupportable d'avoir un boitier qui fait caisse de résonance.

Précautions de montage :

• S'assurer que les entretoises sont bien présentes avant d'insérer la carte mère, sinon la CM est reliée à la masse et l'ordinateur ne démarre pas (normalement ....)
• Ne rien trop serrer trop fort :
  • Les vis du boitier au risque d'endommager la peinture de ce dernier
  • Le ventirad ou watercooling AIO au risque d'exploser le pas de vis
  • Les vis de maintient de la carte mère au risque d'explorer le pas de vis des entretoise
• Concernant le processeur, pas de stress :
  • 1. Retirer le cache
  • 2. Ouvrir le support du processeur (languette métallique sur 1 ou deux côtés)
  • 3. Une marque (un triangle chez Intel, je ne sais pas pour AMD) indique le sens de pose du processeur (par rapport à la même marque inscrite sur la carte mère)
  • 3. Poser le processeur, soit :
    • Droit, en le posant délicatement
    • En se servant d'un bord comme butée (sans appuyer trop fort)
  • Refermer le tout

Installation minimaliste :

• Lors de mon montage, je me suis rendu sur les sites des constructeurs récupérer les drivers dont j'avais besoin, avant le montage, mais aussi la version offline d'installation de mon antivirus :)

 

Voilà, quelques petits compléments de rien mais qui peuvent aider :)

Modifié le 6 décembre 2017 par xanareld
Orthographe

[xanareld]

Et plus généralement, écoutez les conseils des personnes plus aguerries que vous :) (vécu)

Parfois c'est pénible de devoir revenir sur un choix a priori mûrement réfléchi (parce que l'on aime plus cette marque qu'une autre, ou la tronche d'un composant, etc.), mais ça vaut toujours la peine de prendre 15 minutes pour y réfléchir, peut être même confronter les conseils pour valider et/ou se rassurer.

Soyez curieux, posez beaucoup de questions, à plein de personnes (pas forcément les mêmes), et comprenez que ce vous faites sinon c'est la catastrophe assurée où dès que vous serez en difficulté lors du montage, vous serez bloqué.

Modifié le 6 décembre 2017 par xanareld

[Carpe_Diem]

Hello,

merci de vos remarques qui seront lues, je l'espère, par les intéressés.
@xanareld : j'ai ajouté ce 16/122017 cette mention suite à ton retour :

On 26/11/2017 at 13:17, Carpe_Diem a écrit :

Vérifier qu'il n'y a aucune entretoise (plot entre la carte-mère et son plateau support) mal placée qui ferait faux contact ... ou que vous ne les avez pas oubliées;

Je n'y avais pas pensé car nombre de boîtiers de "qualité" sont, aujourd'hui, fournis avec les entretoises pré-installées. Mais il fut un temps où c'était, en effet, un classique.

Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

[xanareld]

Merci, très belles fêtes de fin d'année à toi aussi

[MeowMeow]

C'est ultra coool! Super merci pour votre travail!

Il faut maintenant le petit kit du réparation :  testeur d'alim, clef boot (hiren cd, ubcd, gparted, clonezilla, kali), clef wifi : AWUS 036NH 

" DVI : Digital Visual Interface ==> idem que juste avant, relativement bientôt à l'abandon "  : Ou pas... Mais dans la logique oui surtout pour les pc portable ultra fin 

http://www.laptopspirit.fr/82130/les-connecteurs-vga-et-dvi-disparaitront-de-nos-ordinateurs-en-2015.html
 

[Carpe_Diem]

Bonsoir @trOmAtism,

tu as raison pour le DVI et même pour le VGA.
Nombre de projo pro ont encore du VGA en entrée (encore utilisé ce matin à partir d'une sortie VGA d'un Lenovo tout neuf).
J'ai fait court dans mon sujet. Je vais voir comment modifier.

Si tu peux écrire un petit pavé sur les moyens de diagnostic que tu cites, ce serait cool pour l'intégrer (avec ton CopyRight bioen sûr) dans le post initial.

[Carpe_Diem]

Modif pour VGA et DVI faites dans le post 1

[MeowMeow]

Oui aucun soucis, je ferais un petit tuto

[Carpe_Diem]

Merci

[Carpe_Diem]

@trOmAtism, pas de petit tuto à l'horizon.... ?

[MeowMeow]

Désolé, j'ai pas eu énormément de temps en ce moment. Mais bientôt promis :)

[digital-jedi]

Bonjour,

Citer

Vérifier que le boitier propose des patins en caoutchouc pour atténuer les vibrations des disques durs.

Est-ce qu'un support/cage DD en plastique transmet des vibrations au châssis métallique ?

Est-ce que les patins ne sont nécessaires que pour un support/cage en métal sur un châssis métal ?

[xanareld]

Il y a 23 heures, digital-jedi a écrit :

Bonjour,

Est-ce qu'un support/cage DD en plastique transmet des vibrations au châssis métallique ?

Est-ce que les patins ne sont nécessaires que pour un support/cage en métal sur un châssis métal ?

Pour le plastique, oui ça peut transmettre les vibrations.

Quel que soit le matériau, les patins aident (plus ou moins selon le boitier, la qualité des patins, etc.) à atténuer les vibrations d'un disque dur.

Après, si le disque dur est bruyant en lui même, tu ne pourras pas le rendre silencieux. Un 5400 tours est moins bruyant qu'un 7200 tours, moins bruyant qu'un 10 000 tours. Le type de disque dur (vitesse de rotation, nombre de plateaux, électronique, système de fichier, etc.) INpacte aussi, j'ai un disque dur de 8TO sous hélium Western Digital, et il fait pas mal de boucan... mais moins qu'un 10 000 tours.

J'ai surtout ajouté ce conseil car aujourd'hui beaucoup de personnes souhaitent des configurations relativement silencieuses. et c'est dommage d'investir dans du matériel silencieux pour au final se retrouver avec un tracteur à côté de soit (j'exagère un peu, mais je suis intolérant au bruit) juste à cause d'un HDD.

Si besoin de plus d'infos, n'hésite pas

Modifié le 16 janvier 2018 par xanareld
orthographe

[MeowMeow]

Kit du petit dépanneur informatique :

 

Outils :

-        Tournevis

Aimanté c’est toujours mieux.  Sinon, avec un aimant quelconque, tu peux rendre un tournevis aimantable. J’ai pris ce kit-là  mais tu peux prendre aussi celui-là ou autres, selon vos gouts.

 

-        Clef USB

Au lieu d’utiliser des cd/dvd qui sont plus lent/fragile etc, tourné vous vers des clefs usb bootable.  Vous aurez un gain de place, rapidité et de choix.

Pour ma part, j’ai 10 clefs usb dont 9 bootable :

Win7 32bits

Win7 64bits

Win 10 32bits/64bits

Linux Mint Mate 32bits

Linux Mint Mate 64bits

Lubuntu 32bits

Ubcd

Redobackup

Kali 64bits

 

Alors pourquoi toutes ces clefs ?

 

o   32bits/64bits par rapport à aux processeurs.

 

o   Déjà avoir les versions d’os les plus rependu (pour éviter de perdre votre temps, demander l’os de la machine).

o   Linux Mint pour remplacer des XP ou des premières machines sous W7. Je trouve Mint très facile utilisation (dès installations, il y a tous les paquets : libre office, vlc, firefox, flashplayer etc).  Environnement Mate car c’est la plus ressemblante à du windows. Si vous avez des utilisateurs avec des veilles bécane, qui font que du internet, streaming, torrent, traitement de texte, mail et sans plus : imposé linux. Tu peux même faire un essai avec la personne en question.

 

J’indique aux personnes qu’avec Linux : il y a moins de virus, gratuit et évolutif et plus rapide. Par contre, je dis bien que tout n’est pas compatible avec Linux.

Pour vous : ne recommander rien si vous ne connaissez pas le système. Faut au moins maitriser le système afin d’être un meilleur accompagnateur pour une personne qui fait une première utilisation de Linux.
Par exemple, des petits trucs à la con : comment mettre à jours, installer des logiciels, où sont les logiciels, régler l’économiseur (important). Et surtout laisser la personne manipuler.

 

o   Lubuntu 32bits pour les plus vieux systèmes où Mint ne passe pas : « J’ai un souci avec XP » : C’EST NON DIRECT ». Tu fais une sauvegarde des données et tu bascules sur Linux.

 

o   Ubcd : tester tous les disques durs et ram (+ pleins de trucs).

 

o   Redo backup : des outils comme gparted, puis pour faire des clones de disque. Ultra facile d’utilisation.

 

o   Kali linux : du bonus. Pour voir la sécurisation – tester votre mot de passe wifi. WEP :  2min c’est fait (avoir clef wifi compatible).

 

o   Une dernière clef : les derniers logiciels à jours.  Par contre, cette clef va être partout. Faite super gaffe au virus.  Je passe sous Linux, je télécharge les logiciels : copier-coller sur la clef. Puis après son utilisation formatage sous Linux etc et rebelotte.  

 

Autres matos :

-        Piles bios;

-        Câbles Sata, vga, dvi etc

-        Adaptateur vga/dvi + autres

-        Testeur d’alim

-        Adaptateur HDD 3,5pouces et 2,5pouces.

-        Bombe air à sec

-        Des pièces de rechange : alimentation, carte graphique, dd, ram etc.

 

Si tu as un tel qui peut faire modem 4G avec ton pc perso, c’est cool aussi.

Et regarde des tutoriels sur internet avant de démonter un pc portable en question.  Débranche toujours l'alimentation et débranche la batterie sur les portables.


Des miaou.

 dédicace à @Carpe_Diem :3

 

 

 

[Carpe_Diem]

Lienvers ton post dans le premier message
 

[Lyaume]

Excellent tuto avec les commentaires qui vont bien. Beau travail à tous ceux qui y ont participé !

Je rajouterais une précision concernant les ventilateurs que l'on ajoute au boitier. La "grille" du ventilo se trouve (presque) toujours du côté de la sortie d'air. Ce qui veut dire que l'entrée d'air est dépourvu d'obstacle.

Personnellement, j'ai toujours eu un doute quand à leur installation jusqu'à ce que je comprenne cette petite astuce.

[Carpe_Diem]

Merci,

mais je ne comprends pas trop ton message @Lyaume dans le sens où la grille sert à protéger les doigts des pâles (ou inversément). Elle peut très bien se trouver sur un ventilo en extraction comme en aspiration.

Normalement, il y a des petites flèches sur le châssis du ventilo qui indiquent le sens extraction vs aspiration.
Ca donne un truc comme ça.

[RinDman]

Il parle du support qui où les pâles sont fixés :) Mais techniquement rien n'empêche comme l'a dit Carpe que le flux est inversé  

[Lyaume]

Il y a 14 heures, Carpe_Diem a écrit :

Merci,

mais je ne comprends pas trop ton message @Lyaume dans le sens où la grille sert à protéger les doigts des pâles (ou inversément). Elle peut très bien se trouver sur un ventilo en extraction comme en aspiration.

Normalement, il y a des petites flèches sur le châssis du ventilo qui indiquent le sens extraction vs aspiration.
Ca donne un truc comme ça.

En fait, je parlais de "grille" mais c'est plutôt les supports du moteur qui sont situés côté extraction.

Sur l'image que je joins, on voit ces supports. D'ailleurs on voit aussi que la flèche que tu indiques est également présente sur le côté du châssis. J'ignorais aussi ce détail ! Merci pour l'astuce.

J'espère avoir été plus clair.

Modifié le 1 mars 2018 par Lyaume

[Carpe_Diem]

Pour être sûr du sens du vent (là je me marre tout seul), le meilleur moyen est de faire tourner le ventilo et de lui balancer de la fumée de clope, d'e-Cig ou une flamme de bougie ou dans le genre et de regarder comment ça volute/vacille. On peut aussi utiliser une feuille de papier légère qui ira vers le ventilo ou s'en éloignera.
Comme dirait la pub "C'est simple"... et contrairement à la pub "C'est pas cher mon fils"

Tout ça vaut bien un ajout dans le post initial en     6-C Le PC s’éteint/crashe tout seul au bout d'un moment

[Aloyse57]

Moi j'utilise le truc de la cuillère dans la crème glacée : tu regardes le creux dans la pale du ventilo et tu imagines que tu t'en sers pour te faire une boule de glace. J'ai adopté ce truc pour comprendre la courbure des hélices de bateau quand je faisais du FSR-V (exemple (ce n'est pas moi) :

Donc ici : le ventilo doit tourner dans le sens contraire de l'horloge, prend l'air du côté du logo et l'éjecte vers l'arrière, là ou il y a le support du moteur.)