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Montage d’un nouveau PC fixe et premier boot A partir de retours d'expériences d’INpactiens, ce sujet propose un guide pour le montage d’un PC fixe et son premier lancement. On n’abordera pas ici le choix des composants évolutifs qui reste notamment fonction des utilisations. Ce guide n’a pas la prétention d’être exhaustif mais il permettra de connaître les informations essentielles et il présente des vérifications initiales en cas de dysfonctionnement. Des posts abordant plus précisément certains thèmes sont linkés en bas de ce sujet. Au besoin, un glossaire des acronymes utilisés se trouve également en fin de post. Il y aura toujours des situations spécifiques. Auquel cas, indiquer précisément tous les composants de la configuration et le détail du problème rencontré pour que le forum NXI puisse vous aider au mieux. Toutes les manipulations dans un boîtier doivent impérativement se faire avec le cordon secteur débranché et le bloc d’alimentation sur « OFF ». 1- Achat des composants « durables » Les cartes-mères, CPU et RAM sont, tout comme les cartes graphiques, trop évolutifs et se doivent de répondre aux demandes particulières de chacun. Il en va de même des périphériques comme l’écran, souris, clavier, carte Wi-Fi et autres. Par contre, les boîtiers, alimentations et supports de stockage sont des composants relativement peu dépendants des utilisations, bien plus durables et qui méritent attention. 1-A Le boîtier C’est un composant qui peut voir passer plusieurs configurations s’il est bien choisi au départ. Il doit donc être au goût de l’utilisateur et le choix doit prendre en compte les critères de silence, fenêtrage, format. Si on souhaite un boîtier acceptant seulement le format min-ITX (voire pico-ITX), il est préférable de d’abord choisir le boîtier et ensuite de déterminer les pièces qui y entreront. Avec un boîtier acceptant le format ATX (ou supérieur), c’est l’inverse : choisir les pièces et ensuite le boîtier. Toutefois, il faudra prendre garde à : - la longueur max de la CG souvent exprimée avec et sans cage HDD ; - la hauteur max du ventirad tour (en ATX il faut viser 160 mm au moins, en mini-ITX c’est du cas par cas) ; - la présence de filtres à poussières ; - la présence d’une baie 5,25 qui peut être importante pour l’utilisateur ; - les capacités à recevoir un refroidissement liquide en 240 ou + (les 120 n’étant pas optimum face à un ventirad tour) ; - le nombre de supports 2,5 et 3,5 pour les SSD et HDD (une tendance actuelle est de disposer ces emplacements au dos du plateau support de la carte-mère). Voilà en gros les points d’attention pour le boîtier. 1-B Le bloc d’alimentation C’est un composant trop souvent sacrifié ou pour lequel on ne regarde que la puissance délivrée. La qualité du courant DC (courant continu) délivré par un bloc est fondamentale pour la vie de TOUS les composants d’une configuration. Il est préférable de choisir un bloc DC to DC plutôt qu’un bloc AC to DC car le DC to DC permet de délivrer une meilleure qualité de courant. Grossièrement : AC to DC = plusieurs lignes de courant alternatif modifiées en plusieurs lignes de courant continu; DC to DC = une ligne en alternatif modifiée en plusieurs lignes de courant continu. Il y a ensuite la question de la puissance du bloc. Celle-ci dépend principalement de deux consommations : celle du CPU et celle du GPU. Ce sont les deux plus gourmands en énergie d’un PC. De manière générale, on peut estimer la puissance nécessaire avec un bloc de qualité : - GTX 1030 ou IGP et sans OC CPU ==> 350W, - GTX 1060 avec ou sans OC CPU ==> 450W, - GTX 1070 avec ou sans OC CPU ==> 550W, - GTX 1070 Ti, 1080 ou 1080 Ti sans OC du CPU ==> 650W, - GTX 1070 Ti, 1080 ou 1080 Ti avec OC du CPU ou SLI ==>750W ou + selon les composants. Les cartes graphiques AMD sont un peu + consommatrices. Ce sont des valeurs approximatives. Ne pas hésiter à poster un sujet sur le forum NXI. Un bloc de « qualité » c’est : - un bloc capable de délivrer 97-99% de sa puissance totale sur le rail 12 Volt ; - un prix qui est de 15€ minimum les 100W (jaugé à la qualité des composants et de son PCB) pour un bloc dans les 400-700w environ; - un bloc affichant X Watt mais pouvant temporairement fournir X + 10% de puissance. Les labels sont représentatifs du rendement du bloc. Mais, ne pas espérer faire de grosses économies en passant d’un bloc « 80 Plus Argent » à un bloc « 80 Plus Titanium » par exemple. Aujourd’hui, un choix raisoné est un bloc Gold pour son rendement, le nombre de modèles et son rapport qualité/prix. On en trouve à ~100€ les 550W et en DC to DC. De toutes façons, on ne choisira pas un bloc en Tier 4 ou 5 ou du no-name. Les alimentations de catégorie Tier 3 sont plutôt destinées à de la bureautique avec un léger OC du proc et des jeux pas trop gourmands. C’est la base. Les alims de Tier 2 supportent les jeux, l’OC et les conf H24 sans souci. Les alims de Tier 1 supportent toutes les configurations actuelles tout en gardant leurs qualités sur le long terme (7 ans et +). Enfin, un bloc modulaire ou semi-modulaire permettra un meilleur flux d’air dans le boîtier par l’absence des câbles inutilisés. NB : le ventilo du bloc pourra ne pas tourner en dessous de 30% voire 40% de charge. Ne pas en être étonné car c'est un comportement normal avec les blocs récents de qualité. Pour info, il en va de même avec les cartes graphiques. Merci à @digital-jedi pour ce rappel. 1-C Les supports de stockage récupérables Ce sont les HDD et SSD que l'on souhaite réinstaller dans la nouvelle configuration. Pour les récupérer avec un minimum d'assurance quant à leur bon fonctionnement, vérifier auparavant leur état SMART. Il ne serait pas bienvenue de monter du stockage en fin de vie sur une nouvelle configuration. La norme SATA est le minimum requis pour cette récupération. 2- Précautions de montage On peut voir des sujets où l’on indique que monter un nouveau PC prend une demi-heure. Si c’est leur métier, why not. Mais ce n’est pas forcément le vôtre… Voici quelques conseils que nous vous invitons à suivre : - prendre son temps - s'imprégner du manuel de la carte-mère AVANT toutes actions; - ne pas brancher le bloc à la prise murale quand on bricole dans le boîtier; - se vêtir de fibres naturelles (coton par exemple); - prévoir de la place; - prévoir des tournevis cruciformes, aimantés si possible; - avoir une lampe de poche puissante à dispo; - éloigner vos animaux de compagnie (poils baladeurs, chats sauteurs, chiens lécheurs, ou autres boas constrictors); - le serrage du ventirad ou de la pompe AIO se fait en croix et au moins en 2 fois; - l’enclenchement des barrettes de RAM doit s’entendre, le click quoi; - la pâte thermique, c'est une dose de grain de riz habituellement, mais pas pour un ThreadRipper sur TR4; - porter attention au sens de l'installation des ventilos pour obtenir un flux d'air cohérent : généralement entrée par l'avant et sorties par l'arrière et le dessus. 3- Installation minimaliste pour commencer Il est préférable de valider le fonctionnement du PC avec le minimum de composants. Certaines cartes-mères proposent le strict minimum : carte-mère et bloc d’alimentation et point. Ce sont des CM très haut de gamme qui permettent, par ce biais, de faire une mise à jour de l’uEFI très sécurisée directement à partir d'un clef USB sur un port spécifique. Comme ce n’est que peu le cas, voici quelques conseils : - ne monter initialement qu’une seule barrette de RAM (selon le positionnement indiqué dans le manuel) sans en changer le cadencement de base; - ne monter impérativement, que le seul support de stockage destiné à l’OS (HDD ou SSD); - mettre à jour l’uEFI impérativement et à partir du site Constructeur. Là aussi, lire le manuel de la carte-mère et préférer la mise à jour via une clef USB formatée en FAT32 et n'ayant que le firmware uEFI stockée. - comme on ne montera qu'un seul support de stockage initialement, le positionner en premier boot dans l'uEFI; - avec les composants de cette fin 2017, il est très vivement conseillé d'installer soit Win 10 soit une distribution Linux kernel 4.11 ou supérieur. Dans les deux cas, en 64 Bits; - le support de stockage sera en GPT (on arrête la méthode MBR pour les tables de partitions) formaté en NTFS pour Win10, OS qui sera installé en mode uEFI. Sous Linux, il y a d'autres modes de formatage comme BTRFS ou EXT4 entre autres. 4- Validation de bon fonctionnement Après cette installation minimaliste, on fera les vérifications suivantes : - charger CPU-Z et GPU-Z et vérifier que les composants sont correctement reconnus; - pour la RAM, certains logiciels ne prennent pas en compte le DDR et afficheront, par exemple, 1066 au lieu de 2133. Pas de panique, c’est normal; - charger HWMonitor ou HWInfo64 et vérifier les températures au repos (idle); - si tout est OK, charger et lancer OCCT pour un test « CPU : OCCT » du premier onglet en ne modifiant que la durée en passant de 00h05’ vers 00h15’. Pendant ce test, laisser ouvert en arrière-plan HWMonitor ou HWinfo64. Notez leurs résultats. Selon les CPU et les GPU, il y a des températures limites. On retiendra de manière générale : - CPU pas au-delà de 75°C en pleine charge; - GPU pas au-delà de 85°C en pleine charge. Mais, encore une fois, cela dépend des modèles. NB (from @digital-jedi) : ne soyez pas étonné que les ventilos de la CG ou de l'alimentation ne tournent pas au repos ou quasi repos. Ces composants ont évolués et peuvent fonctionner sans démarrage des ventilos en gros, jusqu'à 40% de charge. Donc, faire un test en charge pour vérifier qu'ils démarrent. 5- Installation finale des composants Bon, le PC est Ok mais il manque de la RAM et du stockage. On enclenche d’abord les autres barrettes selon les spécifications de la carte-mère et ce, sans en changer le cadencement de base. On refait les vérifs ci-dessus (Cf. §4). Si c’est OK, alors on peut monter le stockage récupéré après avoir vérifié que leur état SMART est bon/correct (Cf. § 1-C). Il faudra vérifier dans l’uEFI puis dans le gestionnaire de périphériques que tout est bien reconnu et notamment les disques ajoutés. Si ce n’est pas le cas pour les disques, reporter vous au § 6-B ci-dessous. Si ça ne fonctionne toujours pas, inscrire un post dans le forum avec tous les détails de vos vérifications ainsi que la configuration précise installée. Concernant certains SSD, il faudra installer les pilotes propriétaires à charger sur le site Constructeur (cas des 950-960 par exemple). Si tout est OK, on peut passer à l’enclenchement du profil XMP pour la RAM via l’uEFI pour passer le cadencement à la valeur certifiée par le Constructeur. Par exemple 2133 vers 3000 MHz. 6- Dépanner une anomalie lors du premier démarrage 6-A Rien ne se passe quand on appuie sur le bouton "Power" du boîtier : Vérifier que l'alimentation du PC est branchée au secteur Vérifier que l'interrupteur sur le bloc d'alimentation est bien sur "On" ou "I" Vérifier que l'alimentation est branchée à la carte mère (le connecteur 24 broches et le supplémentaire ATX 12V en 4 ou 8 broches pour le processeur) Vérifier que les connecteurs du boitier sont branchés avec la bonne polarité. On pourra tester le démarrage avec un tournevis (ou n'importe quel objet métallique) pour faire le contact Vérifier que les barrettes de RAM sont enclenchées (on doit entendre le click de verrouillage lors de leur installation) Vérifier que le connecteur (4 broches usuellement) du ventilo du ventirad est dans la prise CPU_FAN de la carte-mère Vérifier qu'il n'y a aucune entretoise (plot entre la carte-mère et son plateau support) mal placée qui ferait faux contact ... ou (rappel de @xanareld ) que vous ne les avez pas oubliées; Vérifier que les pôles + et - du bouton Power du châssis ne sont pas inversés; Débrancher HDD, SSD, optique, ne laisser qu'une seule RAM dans le slot primaire et retirer la carte graphique (Cf. §3); puis tenter de démarrer; Dans cette même configuration, tenter de démarrer hors du boîtier. 6-B HDD/SSD non reconnu Vérifier les deux branchements : électrique et SATA Si c'est un HDD, vérifier si le moteur est en marche (faible vibration). Tester le HDD/SSD dans un boitier externe avec un autre PC Si un support de stockage secondaire neuf (donc, pas celui qui supporte l'OS) n'est pas reconnu ou n'est pas utilisable sous Win ou Linux, c'est probablement parce qu'il n'a pas encore été formaté. Penser à le partitionner ensuite si c'est le souhait d'avoir des partitions distinctes sur le support de stockage Vérifier que l’installation de l’OS en uEFI a bien été faite sur le disque système en GPT (Cf. §3) 6-C Le PC s’éteint/crashe tout seul au bout d'un moment Vérifier les températures (CPU / GPU / Northbridge) avec HWMonitor ou HWInfo64 Vérifier que lors de l'ajout de ventilo supplémentaires, vous ne vous êtes pas tromper de sens du flux natif du boîtier : ne pas le contrarier en vous trompant entre extraction et aspiratiuon (merci à @Lyaume). Vérifier que tous les ventilateurs tournent correctement (il y a des CG dont les ventilos ne tournent qu’à partir d’un certain taux d’utilisation, autour de 50-55%) Tester la RAM avec Memtest86 (en démarrant sur un LiveCD ou une clé USB ou l’UBCD). Ce test doit durer au moins 1 heure. S’il n’y a pas d’erreur à ce stade, le faire tourner au moins 4 heures. Un bloc d’alimentation de mauvaise qualité pourra révéler le même symptôme. 6-D Pas d'image sur l'écran Vérifier que l’écran est branché au secteur Sans carte graphique dédiée, l’écran devra être branché sur la carte-mère si elle est équipée d'un processeur avec un iGPU Avec une CG dédiée, l’écran sera branché sur celle-ci Et ce dans l’ordre de préférence Display Port, HDMI, DVI Dual Link Vérifier dans l’OSD que le bon canal source est sélectionné Vérifier que la carte graphique est bien enclenchée dans son slot Vérifier que les connecteurs d'alimentation supplémentaires PCI-E sont insérés (les"petites cartes graphiques n'en ont pas comme les 1030 ou 1050 GTX). 6-E Windows ne s'active pas Le cas d’un Win tipiaké ne sera pas traité ici La clef de licence vient du marché gris, trop gris… Les clefs à bas prix peuvent avoir pour source la revente par les OEM de lots de clefs qu’ils estiment ne pas pouvoir installer sur leur PC par insuffisance de vente de ces derniers Voir sur le site officiel de MS Vous pourrez devoir appeler un n° de téléphone MS qui vous sera indiqué Les versions de Win doivent être identiques (cas du clonage) : Pro pour Pro et Famille pour Famille En passant, si vous avez la suite Office de MS, elle s’installera sans clef. Il faut l’activer en indiquant la clef via un des modules de la suite puis « Fichier » et « Compte » 6-F Pas d'accès Internet Wi-Fi : Vérifier que le Wi-Fi fonctionne avec un autre récepteur comme un téléphone intelligent ou un PC portable Vérifier que la carte Wi-Fi est correctement branchée à la carte-mère Si c’est un matériel en dual band, tenter sur les deux Vérifier que la Box et le PC sont à l’heure Vérifier par le Gestionnaire de tâches que le service de configuration automatique sans fil ou des périphériques connectés au réseau est bien sur « en cours d’exécution » Tester le ping sur le serveur DNS de votre FAI, puis sur l’IP 8.8.8.8 puis sur l’URL www.google.fr Désactiver momentanément le pare-feu et rejouer les pings Ethernet : Vérifier que le connecteur est bien enclenché en sortie de Box et idem en entrée du PC (ce connecteur est quelque peu fragile) Vérifier que le câble n’est pas, tant soit peu, sectionné Vérifier que la Box et le PC sont à l’heure Rebooter la Box Lancer la commande ipconfig /all et copier le résultat Vérifier qu’au moins initialement, le DNS est celui de votre FAI Tester les mêmes pings que ci-dessus Désactiver momentanément le pare-feu et rejouer les pings Vérifier la couleur des leds sur la prise réseau de la carte-mère à l’arrière du PC 6-G Pas de son A partir de la carte-mère : Vérifier les branchements dans le manuel de la carte-mère Vérifier la configuration de Windows A partir d’une carte son Vérifier la configuration de la carte son via le logiciel Constructeur Vérifier la configuration de Win Vérifier le niveau du volume des enceintes Un caisson de basses dispose souvent d’un interrupteur Vérifier que les connecteurs sont bien enclenchés 7- Posts en relation - Par RinDman : AM4 : Overclocking avec Ryzen - Par Edtech : Tutoriel : Réinstaller et activer Windows 10 - Par trOmAtism : La trousse à outils du dépannage 8- Glossaire des acronymes utilisés uEFI : unified Extensible Firmware Interface ==> successeur du BIOS BIOS : Basic Input Output System GPT : GUID Partition Table ==> succeseur de la MBR MBR : Master Boot Record ==> avant le GPT UBCD : Ultimate Boot CD ==> CD à graver avec plein d'utilitaires OSD : On Screen Display ==> paramétrage du moniteur OEM : Original Equipment Manufacturer ==> les marques de PC tout fait Wi-Fi : Wireless Fidelity ==> l'Internet par les ondes DNS : Domain Name System ==> résolveur de domaines FAI : Fournisseur d’Accès à Internet ==> si vous ne les connaissez pas, c'est grave NXI : Next INpact ==> c'est nous et bientôt vous CPU : Central Processing Unit ==> ça calcule et ça chauffe GPU : Graphics Processing Unit ==> ça affiche et ça chauffe iGPU : Integrated Graphics Processing Unit ==> ça affiche RAM : Read Acess Memory ==> permet les échanges avec le CPU DDR : Dual Data Rate ==> ouvre deux canaux de communication avec le CPU ATX : Advanced Technology Extended ==> un des formats de carte-mère HDD : Hard Disk Drive ==> le disque dur quoi ! SSD : Solid State Drive ==> le disque dur qui n'en est plus un, c'est de la mémoire Nand et sans mécanique type HDD PCB : Printed Circuit Board ==> le petit plateau avec plein de lignes desuus TIER : niveau, palier ==> très connu pour la classification normée des Datacenters USB : Universal Serial Bus ==> vous savez, le petit connecteur qui ne rentre pas du premier coup (sauf à la nouvelle norme) FAT : File Allocation Table ==> merci Mr MS, utile et vieillissant BTRFS : B-TRee File System ==> allo... Linus ? EXT4 : Extended file system (version 4) ==> allo ... MS, heu, on se remue un peu là ... XMP : Extended Memory Profile ==> j'chais pas mettrre ma RAM au bon cadencement SATA : Serial Advanced Technology Attachment ==> norme de communication pour les HDD et certains SSD OS : Operating System ==> système d'exploitation en frenchy HDMI : High Definition Multimedia Interface ==> battle avec DP et Thunder, mais bon, norme de transit des données d'affichage DVI : Digital Visual Interface ==> idem que juste avant tout comme le VGA (peuvent être nécessaires (ex. : projo). Attention aux sorties vidéo des CG ou des CM selon vos besoins). Merci @trOmAtism URL : Uniform Ressource Locator ==> si tu sais pas, quittes ce post.... Avec la collaboration initiale de @Krapace @RaphAstronome @Oliewan @chaps @percubabs @RinDman @Edtech et de tous ceux qui m'ont aidé durant des années sur ce forum et de tous ceux qui ont commentés ce premier post