blacksad44
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@dzvil : je pense que l'écume est complètement brulée, et que ce n'est pas récupérable. C'est dommage, car j'aime la texture de l'eau (en bas) et de la roche.
Voici photo :
bon tous d'abord félicitation a tramway dont les photos sont toujours très reussit. concernant cell ci dessus peut être qu'en resserrant le cadrage sur la droite ( barre sur tiers gauche et impact tiers droit cela augmenterait l'impact) un petit éclaircicement aussi
bref bravo
je tiens aussi a m'excuser de mon absence sur ce forum mais j'ai eu quelques soucis de pc du coup je suis passé sous linux suse 10.1 et est du tout réaprendre gimp digikam et uraw par mesure de sécurité je reinstall xp pour toshop et gestion raw plus simple que sous linux. Du coup gros retard sur mon site web a ratraper ( http://www.bdlire.info )
sinon pour revenir a la photo j'ai craqué pour eos 5d qui est fabuleux question cadrage et viseur on retrouve vraiement ces repère 24 X 36 !! un bijoux et je compte me mettre a la macro mais je débute grave et j'hésite entre sigma 150 mm f2.8 ou canon 100 mm f2.8.
je posterais mes 1er essais en attendant j'ai préparé des mini fiche photos pour les débutants et amateurs avec plein de tableau de correction je peaufine et d'ici 2 semaine je vous met ça pour en discuter
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salut
suite a tous vos commentaire et aide pour changer ma config j'ai sauté la pas et je vous remercie , surtout mon banquier
ma config :
a8n32sli amd x2 4800 oc gskill 2* 1go pc 4000 s12 seasonic 600w boitier aurora 3d 4 DD raptor 74 go en raid 0+1 ( aprèe reinstall sur raid 5 que j'ai trouver moins performant) + 1 dd 250 go sata 2 wester digital 16mo cg asus extreme 7900gtx 256 mo xp90c + cable rond sblaster xfi fatality .
bon j'ai lu pas mal de topic et j'ai légérement oc mon amd 4800 qui tourne en 2500 mhz stable.
n'étant pas du tous expert en oc sur amd quelqu'un pourrait me dire pour une oc légère ce que je pourrait amélioré ?
j'ai simplement augmenté mon fsb a 210 ( il passe 215 mais bon pas testé a fond) donc htt a + de 1000
fsb 210 * 12 htt 5x memoire 250mhz en auto mais forcé en 1t
mmemtest ok et superpi 1m 34 seconde
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et bien a tous félicitation vos photo sont pas mal du tous !!
les auteurs respectif se reconnaitrons :
1/ j'adore la photo de sable+mer de tramway
2/ après celle de la moto avec la roue en feu après recadrage et les images de devil 2005
3/ le portrait noir et blanc oui mais.....
la 1er version tire sur les tons bleu , la seconde tire carrement sur le jaune pour moi un noir et blanc plus dur serait meilleur essayé avec un plug in sité dans mon post pour traiter directement en noir et blanc
sinon une methode qui donne de bon resultat sous toshop :
1/ ne jamais passer une image couleur en niveau de gris mais la convertir en couleur lab
2/ decocher toute les couche lab a et b et conserver la couche L
3/ regler luminosité contrast sur la couche L
4/ copier coller la couche L puis effacer les autres couche voila un noir et blanc profond
5/ cette methode marche assez bien mais pas autant qu'un bon plug ins
a oui comme il fait froid par chez moi j'en ai profité pour faire un petit portrait
ps: petit soucis de post traitement ( j'ai changé de pc et pb de calibration ) qui a un peu cramé les haute lumière je referait dès que j'ai du temps avec mon raw d'origine
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c'est pas 17% le gris ???
enfin bon c'est kifkif de toute facon :)
edit : pour ton dernier point sur l'expo, c'est que si tu diaph trop, ben ya augmentation conséquente de la pdc, faut bien le préciser (je dis pas ca pour toi mais pour les autres
)et moi qui suis un portraitiste plus qu'un paysagiste, ben ca me gène, meme en photo de paysage...
non non charte kodak 18 % gris
bas si tu avait bien lu tu peut soit modifié le diaph soit la vitesse cf post du dessus le but étant de corriger les IL pour ajuster la mesure de l'expo certain boitier permettant aussi de le faire directement par correction ( cf braketing).
pour aller plus loin sur la pdc celle si est complétement différente en numérique et en argentique :
si en argentique on considère 1/3 devant 2/3 derrière il semble que sur certain numérique la pdc est plus grande devant c'est du en gros au fait qu'en numérique les transition sont plus lisse / a l'emulsion et que l'absence d'inperfection ( ou bulle dans les néga ) donne une impression de pdc + grande .
de plus canon fait la mise au point très légerement derrire le capteur af ce qui modifie sensiblement la pdc .
si le sujet t'interesse je te conseil vivement la lecture de ce mag qui a fait des test très très poussé sur la pdc révélant ainsi leur conclusion :
le numéro de juillet/août du magazine « Le Photographe » Un dossier très technique mais en même temps fondamental : le numérique ne produit pas les mêmes photos que l’argentique !
si tu as du mal a te le procurer contact moi par mp
Et non c'est du 17.65987983321459812% de gris, soit en arondissant à l'excès 18% (c'est la source de votre désaccord) (je la connais par coeur cette valeur, comme celle de Pi)
:DJ'ai une question con qui est peut être dans le tuto
: quand on a un paysage comme ça, avec une neige passée au colgate sensation white et le reste qui n'est pas spécialement lumineux, comment qu'on fait pour pas cramer la neige et avoir le reste normal ? (sans prendre 2 photos identiques avec des réglages différents et faire un montage ensuite)Si c'est dans le tuto, je le lirais en détail vous embêtez pas à me répondre là
exact pour les 18% arrondi
bon c'est dans le tuto mais bon je suis d'humeur sympa , tous est une question de compromis soit tu fait une mesure sur le dos de ta main ou mieux une charte grise et t'est quasi sur d'avoir la bonne valeur d'expo soit tu fait une moyenne de l'expo entre le ciel et la neige et tu corrige très légerement pour que ta neige soit bien exposer. sinon dernière option un bon bracketing et tu prend 3 photos en décalant 0 +1 +2 Il . si la neige occupe bcp de place dans ta photo tu fait + 1.5 ou + 2 IL si c'est le ciel qui est prédominant tu corrige uniquement de 0.5 IL
la mesure spot peut être une bonne option a condition de bien faire une moyenne d'expo entre les divers scène et cette mesure peut être délicate si tu mesure la lumière sur des extreme => mesure sous ou sur ex garanti !!!
la mesure sur charte ou main me semble beaucoup plus juste et comme dit plus haut il est plus facile de récupéré des détail dans des zones sombre ( pas noir hein !) que dans des zone cramé quand c'est cramé c'est cramé
je peut pas vous faire des exemple car y a pas eu beaucoup de neige par chez nous
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Bonjour
Voilà je débute dans la photo
Alors aujourd'hui avec la neige c'était beau alors je me suis lancé.
APN : HP Photosmart 945
http://infobreak.free.fr/images/photos/HPIM0467.jpg
Je met seulement celle la pour le moment, dites moi ce que vous en pensez
Perso je trouve sa un peu sombre :(
hum toi tu as pas lu les tuto présent ici,
je te renvoi a temperature des couleur balance des blanc et surtout correction d'expo
tu vas voir la neige vas peter et être bien blanche
+1 pour le cadrage j'aurais privilégié la maison et les arbres qui me semble bien plus interessant que la glace en 1er plan
pour ilcanzese j'aime bien la 1er avec le chien peut être que 'aurais décentrer un peu vers la droite pour laisser + de champ a gauche donnant ainsi l'impression d'espace mais c'est vraiement subjectif , l'image est bonne bien qu'un peu bruité en haut , le sujet étant difficile a maitriser compte tenu de la vitesse du chien je comprend que tu ai voulu assurer l'image !!! c'est quand mêm le but de la photo -1 il aurait blanchit un peu plus la neige ( cf correction d'expo)
je rappel que la cellule d'un appareil donne un gris kodak 18% donc avec de la neige effectué :
si scène très blanche = > + 2 IL ( IL= indice de luminosité)
En exposition manuelle : soit employer 'une vitesse supérieure
soit utilisé un diaph plus fermé ( diminué la valeur 4 à 2.8 revient à sur exposer à + 1 IL et inversement
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BAH NON MOIS PAS
ça vaut quoi comme marque ? c'est fiable ? rapide ? bref vis a vis de lexar ou sandisk ?
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je connais pas adata en cf mais en ram ça une bonne reputation , mais les nouvelles cartes sont en 120 X soit de mémoire 18 à 20 mega / seconde lexar et sandisk sorte toute en 120X l'ancienne norm ultra 2 était bien 80x et c'est déjà largement suffisant même en rafale 5 images /s sur 20d
il existe aussi des 133X tel que SANDISK 1 à 4 Go Extreme III - 133x perso c'est ce que j'ai et cette carte est remarquable je n'utilise qu'elle + logiciel de rescue fournit gratos et garantie a vie.
a noter que fin mars devrait sortir une 4go et 8go 120x lexar certifié 20 mega /seconde contre 18 pour les autres marques ce qui est déjà énorme , transcend ( marque inconnu est elle dispo en 120x 4go 239 € et 490 € en 8go )
mode pub off
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ça ne t'empeche absolument pas d'utiliser la pose b , la télécomande attenue simplement le bougé lors du déclenchement , mais si tu utilise un bon pied stable et que tu déclanche tranquillement en faisant attention au bougé pas de soucis avec la pose b ( perso j'utilise rarement la télécomande par flème .
).la meilleur techniaque :
pied stable
pose b avec divers essai temps de pose
et utiliser le retardateur du boitier si il est présent pour éviter le bouger du déclenchement , voir relever le miroir si la fonction existe sur ton boitier ( a activer en général dans les fonction perso des boitier) .
sensibilité basse et temps long avec diaph fermé 8 / 11 voir beaucoup plus en fonction du sujet
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réponse pour tramway : pour le fait que l'image ne soit pas droite tu peut la redresser avec pt lens plug in gratuit , mais ça ne me choc pas plus que ça
réponse pour titerion : la pose t n'est pas présente sur tous les appareils , elle appartient surtout au monde du moyen format et hasseblad ( celui ci la d'ailleurs supprimé sur ces dernier modèle sous un tollé d'afficanados mécontant ) cependant elle est pas très utile avec les télécommande et la posibilité de relevé les miroir sur les reflex
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bon je trouve cette photo assez reussi en tous cas elle est plaisante a regarder ce qui est déjà pas mal , je suis assez d'accord avec les avis donnés ci-dessus, en effet la lecture de l'image a gauche me gêne et un cadrage plus a droite aurait été plus fort l'oeil butant sur l'arrondi tronqué a droite et est déstabilisé par l'arbre a gauche.
Concernant l'expo en effet la photo me semble un poil trop clair pour l'idée général et une lègère sous ex aurait été bien venu ( lumière sur ex en haut a gauche) en numérique il est plus facile d'aller chercher des détail dans une image sous ex que sur ex. En tous cas félicitation il y avait beaucoup de contraste et de source lumineuses difficile et je trouve que tu t'en sort très très bien
pour répondre a ta question le 50 mm 1.8 me semble plus que largement suffisant il est rare de prendre des photo a des ouverture en dessous de 1.8 et les 50 mm sont les formules obtique les plus abouti et les plus maitriser donc les meilleur. Garde ton argent pour investir dans une autre optique ou un flash tu en tirera plus de profit qu'un 50mm 1.4 .
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il n'y a pas de fonction vidéo sur les reflexes numérique , cette fonction très limité ( qualité et en durée) est présente par contre sur de nombreux apn.
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tuto 2 : bien comprendre l'exposition et la mesure de la lumière :
la photographie c'est l'art d'imprimer la lumière encore faut il savoir la lire !!
bref rappel des différent mode de mesure de la lumière :
mode Multizone : c'est la fonction intelligente des appareil en effet l'appareil va mesuer la lumière dans differente zone de l'image et va de lui même corriger certaine zone ciel , bas de l'image afin de restituer une valeur de lumière moyenne de la scène et réaliser l'exposition correcte, seulement voila l'appareil ne sait pas ce qu'il photographie et dans certain cas cette moyenne est fausse ( on va voir ça plus loin).
La mesure évaluative : fournit une valeur d'exposition après traitement par un processeur des infos de luminance du sujet vue par la cellule selon une matrice de X segments (selon le modèle) : grossièrement, comparaison avec une base de données -> reproduction des paramètres de prise de vue correspondants.
mode Prépondérance centrale : ce mode mesure la lumière autour d'un des capteur actif ( cf eos) ou du collimateur central , donnant la priorité a cette mesure et donnant de moins en moins d'importance a celle mesuré au fur et a mesure qu'elle ce trouve loin du centre.
La mesure spot se fait sur un point central du viseur (plus généralement le collimateur AF) elle ne prend en compte que quelques % (2à5) du cadre de visée.
Malgrès tous ces mode et l'avancée de l'électronique il ne remplacerons jamais votre oeil ni ne devinerons ce que vous voulez sur votre photo, le hic c'est que notre oeil fait de lui même les correction colorimetrique quelques soit la lumière une tomate restera rouge pour nous . Pas pour un appareil photo !! cf explication plus bas
POURQUOI LES PHOTOS SONT SUR OU SOUS EXPOSEE :
la cellule de mesure d'un appareil photo va mesurer la lumière et convertire ces mesure pour la rapproché d'un gris moyen 18% celui ci correspondant le plus généralement a l'ensemle des mesure d'une scène classique 1/3 de verdure 1/3 de ciel (Il constitue la moyenne de réflectivités de la plupart des sujets photographiés)
et c'est la le hic !!
si vous faite une photo d'une scène a dominante blanche ( neige maison de grèce au mur blanc etc) l'appareil va automatiquement interprété comme un excès de lumière et compensé par une sous exposition pour retrouver sont gris moyen 18% => la neige devient donc gris moyen
a l'inverse une scène noir sera automatiquement sur exposé et cela entrainera un noir qui devient gris .
donc vous l'avez compris il faudra corriger la mesure faite par l'appareil oui mais comment ?
si scène très blanche = > + 2 IL ( IL= indice de luminosité)
si scène très noir => - 2IL
En exposition manuelle : soit employer 'une vitesse supérieure
soit utilisé un diaph plus fermé ( augmenté la valeur 2.8 à 4 revient à sous exposer à - 1 IL et inversement.
vous pouvez bien sur utiliser directement le correcteur d'expo ou le bracketing pour être sur d'avoir la bonne expo !
je vous renvoi au tableau sur ce site qui vous donne toute les corrections
attention il ne faut pas confondre balance des blancs ( corrige les écart du au déformation colorimétrique des différents éclairage présent tungstène halogène soleil = > cf température des couleur ) et la mesure de la lumière qui elle corrige les problème d'exposition de vos images sur ex sous ex elle donne a votre appareil les bonnes valeur de couple diaph / vitesse pour une lumière donné !
à suivre ??
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mise a jour de mon tuto bonne lecture
j'en profite pour rajouter un lien qui me semble très interessant en effet il reprend les base du numerique et vous explique tous sur les réglages A LIRE D'URGENCE , si vous avez des question n'hésitez pas !
http://www.clubic.com/article-21687-5-phot...utomatique.html
faite moi aussi part de vos difficultés
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bon d'abord pour les livres le meilleur a mon avis et pas cher a laisser dans son sac c'est le guide marabout de la photographie !!! ( format poche 5.6 € , certe certain passage date un peu ; les bases sont la et les chapitre sur la composition sont tous simplement spéctaculaire et je n'ai jamais trouvé d'équivalent !!)
nouvelle versionA LIRE EN PREMIER FACILE ET BIEN FAIT AVEC BEAUCOUP D'EXEMPLES
sinon question web :
http://www.itisphoto.com/html/fr-technique.htm
http://100iso.free.fr/accueil.htm
http://laphotonumerique.free.fr/
http://www.megapixel.net/html/articles-f.php
mes chou chou
http://www.cours-photophiles.com/
http://www.pierphoto.com/francais/qualite.htm
http://jeanc.bouss1.free.fr/dossier_cours/...x_du_cours.html
http://perso.wanadoo.fr/2.8/404.htm
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/tice7...t/appfonum.html
http://www.presence-pc.com/tests/Prendre-d...os-de-nuit-344/
en anglais
Bonne lecture a tous j'ai mit les site plus ou moins généraliste si vous avez des demande précise sur un domaine n'hésitez pas
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pendant que j'y pense
c'est quoi les pose B et je crois M?
pose b
pose « b » ou Bulb, réglage utilisé pour garder l'obturateur ouvert tant que l'on appuie sur le déclencheur ou la télécommande.
pose t
Dispositif mécanique de certains obturateurs qui restent ouverts quand on presse le déclencheur et ne se referme que quand on le presse à nouveau. Utilisé pour les très longues poses.
et on parle de mode M pour manuel
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Bon voila je me lance pour les débutant je commance un tuto photo, celui ci est une version beta , vous m'excuseré donc pour les fautes d'ortho , les images arrive ( pb de réinstall pc je doit refaire mes accès a mes sites web ce sera pas long).
n'hésitez pas a rajouter vos idée commentaire etc ces textes sont copyright et ne peuvent être diffusé a l'exception de ce forum !!! bien sur j'accepte qu'il soit repris dans le 1er post après correction voila allez on y va
Diaph :Les ouvertures sont normalisées et prennent les valeurs suivantes :
1 - 1.4 - 2 - 2.8 - 4 - 5.6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32 - 45...
f 2 laisse passer deux fois plus de lumière que f 2,8
en d'autres terme , plus le robinet est ouvert < petite diaph 1.4 ou 2.8 > moins il faut de temps pour remplir la baignore et inversement.
c'est pourquoi le couple diaph / vitesse d'obturation est intimement lié et inversement proportionnel
Vitesse :
La durée d'exposition détermine la quantité de lumière utilisée pour réaliser votre photo.
1 seconde -- 1/2 s-- 1/4 s -- 1/8ème de s -- 1/15 s -- 1/30 s-- 1/60 s-- 1/125 s-- 1/250 s-- 1/500 s-- 1/1000 s-- 1/2000 s.
-- la pose B : il s'agit d'une pose longue pendant laquelle l'obturateur est ouvert tant que le photographe reste appuyé sur le déclencheur.
-- la pose T : l'obturateur s'ouvre au premier déclenchement et ne se referme que lorsque le le photographe appui de nouveau sur le déclencheur.
-- dans tous les cas, à main levée, il faut opter pour une vitesse au moins égale à à l'inverse de la focale utilisée sinon=>photo floue. téléobjectif de 200 mm=> la vitesse de 1/250 seconde. toutefois certain appareil ou ojectif muni d'un stabilisateur d'image permettent de descendre en dessous de ces valeur afin d'éviter le flou de bouger.
Profondeur de champ : Plus l'indication "f" est grande (donc plus l'ouverture du diaphragme est petite) et plus la profondeur de champ est grande. Mémo : petit diaphragme = petite profondeur de champ, grand diaphragme = grande de profondeur de champ
. -- la focale : plus la focale est élevée, plus la profondeur de champ diminue. Ainsi, une profondeur de champ importante est obtenue plus facilement avec un objectif de 28 mm qu'avec un téléobjectif de 300 mm
-- le diaph: La profondeur de champ sera plus importante avec une ouverture égal à f/11 qu'avec une ouverture égal à f/2.
-- la distance: la profondeur de champ augmente avec la distance. Plus le sujet photographié est proche, plus la profondeur de champ sera faible pour un diaphragme et une focale donnée et inversement.
La zone de netteté elle se situe pour un tiers devant et pour deux tiers derrière cette distance.en numérique elle est + gde devant
Conversion focale argentique numerique capteur 1.5:
Focales Eos 20d
14 = 22
18 = 29
24 = 38
35 = 56
50 = 80
70 = 112
100 = 160
150 = 240
200 = 320
300 = 480
Balance des blancs
La balance des blancs sert à rééquilibrer la lumière en restituant au mieux possible un blanc proche de sa valeur de référence : auto/manuel/lumière du jour/nuageux/tungstène le plus souvent proposé.
-Vous savez que les couleurs ne sont pas identiques selon que la source lumineuse est naturelle (comme le soleil) ou artificielle (comme une lampe halogène par exemple).
Or comme le capteur CCD est calibrée en usine pour recevoir une lumière blanche (celle du flash par exemple), si votre appareil possède une position manuelle, il suffit alors pour l'étalonner de présenter une feuille blanche devant l’appareil pour que ce dernier ajuste automatiquement ses valeurs.
-Vous risquez sinon de retrouver une dominante jaune pour une photo en appartement, une dominante bleue pour une photo en extérieur temps gris. Sans le flash en intérieur vous obtenez des couleurs rouge/orange.
differente temperature de couleur image copyright site sur la photo
http://perso.wanadoo.fr/2.8/technique/fich...iques/tc.htm#tc
• Représenter l'espace et la profondeur de champs:
Une photo est plane mais il est possible d'y représenter la troisième dimension en jouant sur le positionnement des plans les uns par rapport aux autres, en utilisant le fait que plus un objet diminue de taille plus il parait éloigné et en utilisant l'effet de perspective géométrique (deux lignes parallèles semblent se croiser au loin).
Les plans disponibles:
- l'avant-plan, net ou flou, très proche
- le premier plan, toujours net, à mi-distance, contient le sujet principal
- l'arrière-plan, suggéré ou flou, se situe à plus longue distance et donne un fond à l'image
- les plans lointains ou l'infini, ferment le sommet de l'image
Le photographe doit donc veiller à utiliser une combinaison de ces plans qui lui permettra de rendre compte sur limage finale de l'aspect tridimensionnel de la scène photographiée.
La perspective géométrique est l'effet optique qui fait apparaître à notre regard les lignes parallèles convergentes vers un point de fuite plus ou moins éloigné. L'emplacement du point de fuite sur ou en dehors de l'image peut indiquer la perspective:
- au centre: perspective naturelle
- en haut: effet de contre-plongée (prise de vue de bas en haut)
- en bas: effet de plongée (prise de vue de haut en bas)
En photographie noir & blanc on peut aussi exprimer une sensation de profondeur à l'aide des différentes valeurs de gris. D'une manière générale, le passage du foncé au clair indique l'éloignement (cas classique d'un paysage assez foncé dans le bas de la photo au premier plan et le ciel clair, en haut de la photo, à l'infini).
En plus de cet aspect visuel de la vision tridimensionnelle, l'objectif photo permet d'obtenir différents rendus d'une même scène en jouant sur la profondeur de champs et la zone de netteté contrôlée par une ouverture plus ou moins importante du diaphragme.
REGLE DE BASE DE LA COMPOSITION ( issue de www.bdlire.info mon site sur la BD)
Respecter les ligne de force pour augmenter la dynamique de l'image, c'est la fameuse règle du nombre d'or (ou symétrie).
en photographie, la composition d'une image est soumise à la règle d'or. C'est-à-dire qu'on divise l'espace avec deux lignes horizontales ici (ab) et (cd) puis deux lignes verticales (ef) et (gh). L'intersection de ces lignes de force forme 4 points forts et c'est ici que l'on doit placer l'élément principal de l'image. Car le regard humain est tout naturellement attiré par ces points. On peut donc placer un, deux ou plus rarement trois éléments fort de l'image sur ces points, on aura une image agréable à regarder et bien équilibrée.
Cependant il existe aussi d'autres points dit secondaires qui permetent d'avoir une image équilibrée. Ces point sont obtenus en subdivisant à nouveau les points forts principaux. Malheureusement une image exclusivement formée sur ces points sera beaucoup moins forte que si on avait placé les éléments sur les points principaux, mais l'image sera équilibrée.
Si vous êtes comme moi assez faignant de la calculette, un simple compas permet de déterminer ces points forts, il suffit de tracer un demi cercle vers l'intérieur et ayant pour diamètre les bords du rectangle ou du carré.
LA REGLE D'OR
La règle d'or en matière de division des espaces en parties inégales a été définie par l'architecte romain MARCUS VITUVIUS. Selon lui, une telle division paraîtra agréable, esthétique à notre oeil, si le rapport entre la plus grande et la plus petite surface équivaut au rapport entre la plus grande surface et le tout.
D'après cette règle, une surface quelconque doit être divisée en partie représentant le 3/8 et le 5/8 de la totalité de la dimension considérée. Mathématiquement, on multiplie la dimension en question par 0.618 pour obtenir cette division.
Nous obtenons ainsi un partage dissymétrique qui se révèle plus dynamique que le partage symétrique.
UNE BONNE IMAGE DOIT CONDUIRE LE REGARD SUR LE SUJET PRINCIPAL ET L'Y MAINTENIR
REGLE DE SYMETRIE
Comme nous l'avons vu dans le chapitre sur la composition, s'il y a bien une chose que l'oeil humain n'aime pas , c'est une image composée de façon symétrique.
En effet une composition basée sur la symétrie ne capte pas suffisament l'oeil du lecteur et l'image reste froide et ennuyeuse.
Pour créer une image disymétrique, l'auteur veille à respecter les quelques points suivants :
- L'équilibre des masses ne doit pas se faire en les disposant de façon équitable de par et d'autre des axes principaux de l'image ( ceux passant par le centre de l'image). Et ainsi diviser la surface de l'image en deux zones trop symétriques.
- Les lignes principales composant les objets ou personnage principaux doivent si elle le peuvent, ne pas se trouver sur les axes principaux de l'image.
- Placer la ligne d'horizon ( celle nécessaire à la construction de la perspective) au dessus ou au dessous de l'axe principal et horizontal de l'image.
Toutes ces règles s'appliquent bien sûr à la vue en gros plan. L'auteur devra donc ne pas dessiner le visage de son personnage en divisant celui ci en deux partie égales et réparties de façon équitable par rapport aux axes principaux de l'image. L'auteur devra donc soit légerement décaler un visage vue de face, soit le représenter de 3/4.
REGLE DE COMPOSITION
A quoi sert elle ? Et bien c'est l'ensemble de l'organisation deséléments qui vont composer l'image. Bref, c'est le placement judicieuxdes éléments qui vont composer l'image à un endroit donné afin dereprésenter une idée, un état psychologique ou renforcer un sentiment.ceci afin bien sûr de rendre l'image esthétique au regard, mais aussiéquilibré et harmonique. Mais la composition doit avant tout accrocherle regard, le diriger et offrir une double lecture. La composition doittenir compte des particularités de la vision humaine tels que :l'organisation des masses,les régles sur la symétrie,le sens delecture, la perspective et la règle d'or. En effet, une image ou lesobjets sont disposés en tout sens, sans relation entre eux, ferontvirvolter le regard en tout sens sans cohésion. A l'inverse, une imagetrop symétrique ne le stimulera pas assez pour capter l'attention dulecteur. Ce qui implique d'organiser l'image pour exploiter au mieux lavision du lecteur. Je vous conseille de lire certains livres sur laphotographie tel que le guide marabout pour approfondir encore plus lanotion de composition de l'image, bien que vous trouverez ici bonnombre de pistes de réflexion.
Pour bien comoser, il faut respecter ces divers aspects :
A- Le centre d'intérêt :
Il devra être placé de préférence sur un point principal de la rêgle d'or.
Une composition basée sur ces éléments sera équilibrée.
Ons'efforcera donc de placer, sur les lignes de force, l'horizon (autiers supérieur ou au tiers inférieur) ou les yeux d'un personnage ( engénéral au tiers supérieur ).
Le centre de l'image n'est pas un point fort et il convient donc de ne jamais y placer le sujet principal.
Allez au chapitre rêgle d'or en cliquant ici.
Ilest judicieux de placer un second point d'intérêt avec un rappel del'élément principal. Celui-ci sera alors placé soit sur un pointprincipal de la rêgle d'or, soit sur un point secondaire en fonction deson importance, mais souvent placé à l'opposé du principal.
B- respecter la régle de la symétrie :
Onprendra soin aussi de ne jamais faire passer la ligne d'horizon ( voirchapitre sur la perspective ), ou des grandes lignes directrices dudécor ou du personnage par l'axe vertical et horizontale passant par lecentre de l'image. Ce qui aurait pour effet de rendre la compositionsymétrique. ( voir chapitre sur la symétrie)
C-Respecter l'équilibre :
Il s'agit ici d'équilibrer l'image soit grâce à :
-des formes ou des masses qui vont se contrebalancer, en essayant aumaximum que ces deux masses ne rendent pas l'image symétrique, mais aucontraire équilibrée.
- des couleurs ou des tonalité qui vont faire un rappel entre elles.
- en veillant à bien utiliser les principes de symétrie ou de ligne directrice.
D- Respecter l'esthétique :
L'esthétique,c'est l'impression visuelle générale de l'image, qui engendrera uneharmonie. Pour obtenir cette impression , le dessinateur veillera à ceque l'ensemble des masses, des couleurs, des traits, des formes et deséléments du décor se rappellent les uns aux autres , dans un esprit decohésion et d'harmonie générale.
Pour assurer l'équilibre de l'image, il faut compenser les masses entre elles. Pour compenser ces masses entre elles, on peut jouer sur:
- la dimension des masses
- les distances qui les séparent
- les densités de gris ou les couleurs de ces masses.
- le placement des masses les unes par rapport aux autres.
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peut on faire des photo sépia, noir et blanc, avec un reflex ?
des videos.. (j'en doute) ?
des panorama?.. plusieurs tofs qu'on collent apres par soft.
... ??
la reponse est oui au 3 question
comment :
filtre sepia photoshop ou gimp pour la video filtre sepia en fonction de ton logiciel
pour les photo panoramique je te renvoi soit a la lecture du mag reflex numerique hors série de ce mois sinon au logiciel ULEAD cool 3d
sinon au site internet www.pan360.co.uk
www.la-grange-numerique.com
www.360vr.com
sinon avec photoshop cela implique 3 cliché pris avec pied et decalage droite ou gauche de l'appareil en veillant a ne pas faire bouger l'axe verticale de l'appareil mais uniquement l'axe horizontale puis tu fait chevauché légerement tes 3 photos et après retouche avec gimp ou toshop
voila
dernière solution objectif fisheye mais ça coute bonbon
attention les fonction panoramique des aps ne sont qu'un troncage du format original en haut et en bas pour donner l'impression d'un panoramique
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NE JAMAIS SE FIER A UN ECRAN !!!! qu'il soit lcd crt en effet tu ne peut juger d'une photo que sur un ecran calibré en ne perdant pas de vu qu'il affiche 72 dpi . Pour tes photos utilise l'oeil puis multiplie les prises de vue et les réglages d'expo avec de la pratique tu feras de moins en moins de photos et elle seront de plus en plus juste en expo. Pourquoi ce privé avec le numérique .
si tu as des parc animalier il te faudra surement investir dans un reflex avec un téléobjectif sauf si tu préfère faire de la macro de la faune .
dans ton cas priviligie une grande ouverture (f2.8 f3.5 etc) pour gagner en vitesse et un grand télé ou zoom ( attention je parle de zoom réel et non logiciel présent sur certain apn donc te fit surtout pas au mention x3 x4 etc ça veut rien dire regarde la vraie focale 128 mm 200 mm etc)
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je me permet de corriger un détail : c'est ef pour eos... ef-s c'est pour les eos numériques à capteur aps (300d et 350d, de mémoire et d'autres, mais je sais plus lesquels)gamme efs = canon eos
alors la c'est impardonnable venant de ma part désolé et merci de la rectificationLa bidouille gache tout et ça fait un peu "vide". Peut être qu'avec plus de lumière sur les côtés de la photo (pas de l'objet central).
tes photo sont très reussi mais j'avoue que je suis comme superlapin62 je préfère la 1er sans retouche les effet de flare sont trop marqué sur la seconde.
ça manque un chtouille de PDC a mon avis .
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oui nikor = nikon
gamme efs = canon eos
pour mon equipement disont que je suis passé très tardivement au numérique car je faisait bcp de photo de nuit et le numérique ne me donnait pas entière satisfaction , le reste de mon equipement achetté au fur a mesure et j'ai la chance de connaitre deux photographe pro qui sont mes amis
leur galerie ici et ici
http://www.lagalerievirtuelle.com/ pour olivier de chappedeleine qui se trouve être aussi un gamer et pour certain a l'oeil avertis y trouverons plaisir a revoir les photo de l'album de jean michel jarre entre autre
http://c.monoeil.free.fr/ pour olivier rateau un ami de longue date on a appris la photo ensemble lui est diplomé de louis lumière
et pour ma part j'ai toujours été passionné de photo / d'informatique et de BD
voila pour ma petite vie
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Merci pour les compliments , de la a vous apprendre hum je n'ai pas cette prétention mais je peut vous donner des astuces
pour répondre plus haut l'eos 350 d est une superbe affaire
c'est a mon avis l'un des meilleur boitier avec un zoom digital il fait un malheur pour ma part j'ai :
eos 20d
canon 50 1.4 L
canon 27-70 2.8 L
canon 70-200 2.8 L
doubleur 2X pro
pas de flash cause incompatibilité
sony powershot 7.2 mega ( a ma femme
)eos 1n / eos 5n / eos 33 en argentique
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Pour commenter un peu ta photo, person j'adore le noir et blanc, donc la tu me fais plaisir. Par contre je la trouve trop géometrique, la disposition des "objets" dessus est trop géometrique en fait (j'éspère que tu vois ce que je veux dire)
oui je comprend cela dit c'était le but d'un travail sur la perspective , mes domaines de prédilection étant plutôt l'architecture et photo de nuit et le nu de charme
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pour tous ceux que ça interesse voici une liste non exhaustive des filtres et logiciel ameliorant vos photos, si vous voulez plus de détail n'hésitez pas je les ai tous testé
bonjour après de nombreuse recherche sur le web je vous propose de centraliser dans ce post les meilleur filtre plug in ou soft dédié a la photo numérique et a Photoshop alors voici une liste pour commencer :
la plupart sont gratuit :
enlever le bruit de vos image
NOISE NINJA payant mais efficace : www.picturecode.com
Neat image gratuit : http://www.Neatimage.com/ applaudi
DXO très cher http://www.dxo.com/en/photo/home/default.php (perso j'utilise ptlens Pro 6 qui lui est gratuit)
augmenter la profondeur de champ
COMBINE Z5 et combine z4 : gratuit et super bien fournit avec profil et tout s'utilise en soft indépendant sans installation développé par des Pro des images macro et microscopique. applaudi salué par le mag le photographe et utilisé par microscopy-uk.org.uk
http://www.hadleyweb.pwp.blueyonder.co.uk/...eZ/combinez.htm
simuler les filtres d'objectif type cokin et autre .Convertir en noir et blanc . Appliquer des filtre de couleur des effet d'age de chaud de froid etc avec prévisualisation et un nombre impressionant d'effet un peu déroutant au début :
VIRTUAL PHOTOGRAPHER GRATUIT
http://www.optikvervelabs.com/default.asp
(un test et présent sur le site de http://www.volkergilbertphoto.com/)
augmenter la résolution et la taille
PHOTO Zoom Pro payant mais abordable il est beaucoup plus efficace que Photoshop et même si il ne fait pas de miracle il propose une plétore d'algorithme ne détruisant pas la qualité. applaudi http://www.trulyphotomagic.com
les filtres indispensables : distortion et aberration chromatique
PTLENS Pro 6.2.1 GRATUIT : il propose en gros ce que fait dxo a savoir correction vignetage des abération chromatique redressement des images correction des abbération lié au Zoom et appareil numérique téléchargeable pour Photoshop et il se paye même le luxe d'être en français et surtout il propose tout les profile pour appareil et objectif du marché etc a découvrir. applaudi
http://epaperpress.com/ptlens/
pour mac uniquement
LensFix and Panorama Tools (payant ) a priori ce qui se fait de mieux en la matière de plug ins Photoshop ou logiciel indépendant a noter qu'il exploite les même algorithme que pt lens mais offre d'avantage d'options.
http://www.kekus.com/software/plugin.html
bien sur on retrouve notre DXO
PHOTO PLUG IN GRATUIT ensemble de 7 filtres indispensable tel que contrast mask / gradient/high pass sharpen/ lens correction/ selective saturation /local contrast enhancement et mon préféré convertisseur noir et blanc avec tout les profil de rendu en fonction de l'argentique tri pan tmax ilford etc un must bien sur il propose de modifier les réglage / fait par des passionné pour des passionné applaudi
EXTENSIS MASK Pro 3 PAYANT il permet de faire des détourage beaucoup plus subtil que ceux de Photoshop prière
LENS Pro 3 PAYANT propose toute une collection d'effet de verre et figure geometrique a appliquer au image pas indispensable mais redoutable plutôt créatif donc
POWER RETOUCHE Pro PAYANT une collection astronomique de tous les filtre nécessaire au photographe Pro et autre cela va de l'anti bruit au convertisseur noir et blanc et correction de perspective etc certainement les meilleurs filtres prière
Toned Photos
Dynamic Range Compressor
Black & White
Studio
Digital Outback Photo
Lens Corrector
Soft-filter
Sharpen Editor
Black definition
Golden Section
Radial density Corrector
Contrast Editor
Exposure Corrector
Color Corrector
White-balance Corrector
saturation Editor
Noise Filter
Anti-aliasing
Edgeline drawing
Posterizer
Transparency Editor
Brightness Editor
et pour finir un passionné a mit tous les réglage pour convertir une image couleur en noir et blanc en fonction des pellicules argentique et c'est par la (perso moi j'adore le filtre de photo-plugins.com qui se charge de ça en 1 seconde mais au moins la vous avez tous les réglages)
REGLAGE Photoshop POUR UNN RENDU argentique EN NOIR ET BLANC GRATUIT
Il met en ligne les réglage du mélangeur de couche pour un rendu proche des emulsion argentique noir et blanc a tester donc c'est gratis
http://www.sanspretention.com/sp/forum/for...4:00_06/08/2005
applaudi
un site consacré au reglage noir et blanc avec des test de tous les plug ins Photoshop une réference
un autre site de photographe explique et test un bon paquet de filtre de conversion couleur vers noir et blanc vraiement un must applaudi
(outre des conseils très judicieux sur les réglage et astuces , il test les plug in gratuit tel que : bibble phase One il met des profil icc pour Nikon et Canon + les plug ins ( chrome/virtual studio/fotomatic bw/ bw converter de color efex/the imaging factory/ powerretouche bw converter/bworks for Digital camera avec tous les exemples et les liens applaudi
http://www.volkergilbertphoto.com/astuces.htm
n'hésitez pas a proposer d'autres filtres ou logiciel etc bon surf
test des convertissuer RAW pour le numerique
http://www.volkergilbertphoto.com/articles.htm
Dernière édition par perceval le Lundi 15 Août 2005 - 18:06; édité 2 fois
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plus d'info sur le raw ici
test des convertissuer RAW pour le numerique
http://www.volkergilbertphoto.com/articles.htm
sinon pour tous ceux qui veulent une qualité maxi en conversion noir et blanc c'est ici
http://www.volkergilbertphoto.com/couleurs%20vers%20gris.htm
un site consacré au reglage noir et blanc avec des test de tous les plug ins Photoshop une réference
un autre site de photographe explique et test un bon paquet de filtre de conversion couleur vers noir et blanc vraiement un must applaudi
(outre des conseils très judicieux sur les réglage et astuces , il test les plug in gratuit tel que : bibble phase One il met des profil icc pour Nikon et Canon + les plug ins ( chrome/virtual studio/fotomatic bw/ bw converter de color efex/the imaging factory/ powerretouche bw converter/bworks for Digital camera avec tous les exemples et les liens applaudi
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dans Audio, Vidéo, Photo et Créations
Posté(e) · Modifié par blacksad44
effectivement très belle photo si on veut pinailler un peu je dirais que la feuille en bas a gauche gêne un peu la lecture de l'image en forçant le regard a sortir de la fleur mais c'est pas trop génant
je cite ici deux excellent lien pour la photo de nature et macro
http://blog.aube-nature.com/?Techniques
http://macrophotographie.be/
un très bon site
http://www.naturepixel.com/nouveautes.htm
et pour ceux qui on un flash intégré voici un tuto pour faire un diffuseur au prix maudique et donnant d'excellent résultat
http://www.aube-nature.com/technique_diffuseur_flash.php